朝花夕拾

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獨自旅行：土耳其(7)－帝國的回聲

(2021-08-02 11:39:17) 下一個

有的人因為愛情來到一座城市，卻因為愛的消逝而離去；有的人因為夢想來到一座城市，卻因為夢的破碎而放棄；有的人因為神旨來到一座城市，卻因為神的更替而哭泣。這些人旁觀了一座城市的偉大，卻不會永遠真正屬於它。拜占庭帝國首都君士坦丁堡的陷落，不知道讓多少人“抽刀斷水水更流，舉杯銷愁愁更愁。” 而始作俑者，就是那個天才的軍事家穆罕默德二世。

老皇宮上的金角灣

居尼哈爾公園

在劉慈欣的科幻小說《三體》中，拜占庭帝國滅亡前是有機會翻盤的。一個無意中發現了四維空間碎塊，得到穿透三維空間能力的妓女跟拜占庭皇帝說，如果能讓她當上聖女，她就會用魔法殺死穆罕默德二世。皇帝經過對她的一係列測試後應允了，可在奧斯曼軍隊對君士坦丁堡發動總攻前的一晚，隻持續了25天5個小時的四維空間碎塊剛好轉移，世界又回到了正常的軌道上，妓女的魔法失靈了。在她躲進牆角流淚之時，拜占庭的一個大臣懷疑她是騙子，也覺得縱然她真有魔法，即將油盡燈枯的拜占庭也不能兌現承諾，畢竟東正教和基督教是不可能讓一個妓女成為聖女的，於是殺死了她。《三體》說，“她可能是人類曆史上唯一真正的魔法師。” 如果她能在四維空間碎塊沒有轉移的時段裏實施她的魔法，就能替拜占庭帝國續命。

不知道對四維空間的描述是作者的腦洞大開還是宇宙中真實的存在，總之人類的進程因為君士坦丁堡的顛覆而改變。從它被顛覆的那一刻起，人類就開始走入新紀元，也就是科學的時代。可是，如果回頭望，拜占庭帝國的確有命不該絕的機會。君士坦丁堡堅如磐石的城牆若不是遇到烏爾班大炮，或許還會在冷兵器時代屹立百年，可是烏爾班大炮的技術最初是賣給拜占庭帝國的，可腦殘的皇帝以沒錢為由拒絕了，這才讓穆罕默德二世撿了大便宜。他以烏爾班大炮為利器，用血和劍撬開了君士坦丁堡千餘年的大門，讓人類在此戰役後進入了火器時代。像“拖在古羅馬帝國身後長達千年車轍”的拜占庭帝國，就這樣無聲無息地，如“烈日下的水漬一樣蒸發了。”

老皇宮

老皇宮第二庭院

曆史不能推演，也不能假設。君士坦丁堡的陷落，意味著西方古典時期的徹底結束，也意味著奧斯曼帝國新篇章的開啟，以羅馬帝國繼承人自居的穆罕默德二世和他的後代子孫們奏起了重塑君士坦丁堡的凱歌。那勝利的歌聲，在曆史的回音壁上飄蕩，隨著博斯普魯斯海峽的波濤，推向被稱作老皇宮的托普卡帕宮(Topkapi Palace Museum)，經年不衰。

老皇宮的選址就像跟拜占庭帝國的大皇宮較勁似的，夠絕。大皇宮曾經占據全城的製高點，位於城中的東南角，可以俯瞰博斯普魯斯海峽和馬爾馬拉海，而變成全城製高點的老皇宮位於城中的東北角，與早已不知去向的大皇宮遙相望，可以眺望博斯普魯斯海峽和給奧斯曼帝國帶來至高榮譽的金角灣。這個較勁的人非穆罕默德二世莫屬，是他在攻破君士坦丁堡的第6年，下令修建了這個具有濃鬱穆斯林風格的老皇宮，而且在它建成後的近400年內，一直作為帝國蘇丹的官邸。

老皇宮第二庭院

老皇宮第二庭院議事廳

我曾去過西班牙格拉納達的阿爾罕布拉宮，它也由穆斯林修建，被列入了世界文化遺產，可它不是在海峽旁邊，而是在雪山腳下，比老皇宮早建了一個多世紀，但宮殿占地麵積不到老皇宮的一半。跟作為城防係統的阿爾罕布拉宮一樣，老皇宮本身也可以是一個要塞。托普卡帕的原意就是“大炮之門”，因為在皇宮的碉堡內曾放置大炮而得名。跟阿爾罕布拉宮隻有兩座長方形宮院和廳房不同，老皇宮有四個庭院，每個庭院都各自獨立，共同組成了伊斯坦布爾的“城中城”。

第一庭院麵積比足球場還大，是一片開闊地，裏麵綠草青青，樹木蒼翠。這裏曾是禁衛軍盛裝列隊迎候賓客或閱兵的地方，也曾經建有錯落有致的亭閣，後來被公共建築和學校代替，但今天都消失了蹤跡。可沒有消失的是，在這個庭院的西北角，居然還有一座拜占庭時期的神聖和平教堂(The Church of Hagia Eirene)，這個在伊斯蘭皇宮裏顯得不倫不類的建築讓奧斯曼帝國閃動著對異族文化包容的光彩。

阿爾罕布拉宮

神聖和平教堂

幸虧穆罕默德二世對它手下留情，才讓我們見到了拜占庭帝國的“產品”。此教堂最初由君士坦丁大帝建造，在尼卡暴動被毀後，查士丁尼大帝重建了它，它的建造年代比聖索菲亞大教堂還早，是皇帝在君士坦丁堡獻給上帝的三座聖殿之一。雖然今天的它已破爛不堪，精美的馬賽克和壁畫裝飾也看不見，但它依然是伊斯坦布爾為數不多未被改建成清真寺的教堂之一，也依然能看出它曾經的宏大。一個中殿和由三對橋墩分隔的兩個過道讓它具有典型的羅馬大教堂樣式，南西北側的尖頂和高35米的圓頂讓教堂有充足的空間，一個大條紋十字架在它的後殿半圓頂上，背景曾是鍍金的馬賽克，後殿的拱門上曾刻有“是耶和華讓他升天，這要歸功於他在地球上所作所為”的銘文，其它的銘文還描述了對教堂的讚美。這些詩句，尤其是聖歌，成為聖索菲亞大教堂一些馬賽克的靈感來源。

雖然這座教堂曾被奧斯曼的禁衛軍用作軍火庫，也曾被改建為國家軍事博物館，但今天的它卻因其非凡的音響特性和令人印象深刻的氛圍而被用作古典音樂表演的音樂廳，伊斯坦布爾國際音樂節的許多音樂會每年夏天都在這裏舉行，隻是因為疫情，我並未有機會觀賞。

老皇宮內

老皇宮禦膳房

在第一個庭院內，還有售票處。我早知道這個皇宮是個大熱門，所以在它剛開門時就爬坡來到了這裏，剛好沒幾個人。我對售票員說要買套票，他說285裏拉，30多美元，含皇宮、珍寶館、教堂和中文語音導覽。沒做足功課的壞處就是在這裏我沒有買15天的Museum Pass，這讓我在今後的半個月內損失了很多銀子。

如果說我在這裏還沒有聽到奧斯曼帝國的回聲，那穿過左右各有一個八角形塔，用純鐵打造，門上刻著《古蘭經》一段內容的帝王之門後，帝國的回聲就響徹在第二庭院內。這個庭院內的左側是整座皇宮最高建築的“正義之塔”和議事廳，一扇窗戶將它們相連，以便大臣議事的時候，蘇丹可以躲在塔中偷聽。塔的後麵是後宮，我對這裏的宦官房間、洗衣房、太後房間，蘇丹妃子的房間都不感興趣，最讓我感興趣的是庭院右側的一大排禦膳房，從這裏我可以找到為什麽奧斯曼軍隊會百戰不殆的原因之一。

老皇宮廚房

老皇宮瓷器

中國人常說，“兵馬未動，糧草先行。” 如果奧斯曼帝國的後勤保障製度號稱世界第二，那當時沒有哪個國家敢稱世界第一。當奧斯曼軍隊出征時，必有大量後勤部隊跟隨。每到一地，一座規模比維也納城還要大的帳篷群都會被迅速建起來。這些帳篷除了有非常考究的住所以外，居然還有廁所，而當時法國的凡爾賽宮裏都沒有，這說明奧斯曼軍隊是世界上最講衛生的軍隊。而帝國士兵的夥食更是好得不得了，僅麵包就有46種，其它的海鮮、肉食、青菜、飲料、甜點、冰淇淋等，數不勝數，應有盡有，咖啡即是土耳其大使介紹給法國，之後在歐洲傳播開來的。奧斯曼帝國對飲食的重視，讓士兵在打仗時都帶著銅鍋上戰場，蘇丹貼身禁衛軍的官階也跟飲食有關，比如新軍團長叫長柄湯勺，他的副官叫掌廚，再下一級的叫夥夫等等。而禁衛軍最著名的標誌是銅鍋，當他們想反叛時，就以掀鍋為號，表示蘇丹賜予的食物再好，他們也不想要。奧斯曼軍隊的士兵，口福真不淺。

老皇宮瓷器

在兩排長長的，像軍營帳房一樣的禦膳房裏，我見識到了奧斯曼帝國後勤各式各樣的鍋碗瓢盆，其中包括歐洲漂亮極了的瓷器和中國2萬多件宋元明清的瓷器，其中有一個瓷碗上麵還有蘇東坡《赤壁賦》的全文和東坡遊赤壁的中國畫。這裏還有一幅畫，描繪了蘇丹用中國瓷器宴請外國使臣的場麵，對中國瓷器的喜愛讓土耳其語中“瓷器”和“中國”是一個詞。看著這些琳琅滿目的瓷器，那真是一種視覺上的享受。比起其它庭院的建築，我還是喜歡這裏的。

這個禦膳房毗鄰幸福之門，穿過它，也就進入了皇宮的辦公區域，也是核心地帶－第三庭院，蘇丹的覲見室、圖書館、珍寶館等都在這裏。我不知道進入珍寶館需帶圍巾，一腳邁進去，就有人遞上來沒有開封的新圍巾，我趕緊把自己的圍巾套上了頭。珍寶館不大，展示了伊斯蘭教先知的聖物和奧斯曼帝國書法、繪畫、珠寶等，其中有周圍鑲有49顆小鑽石的漁夫之勺，這是世界最大鑽石之一，重達86克拉，它被鑲嵌成淚滴狀，璀璨奪目。還有上嵌3顆碩大祖母綠寶石的短劍，都是價值連城之品。可惜珍寶館裏管控森嚴，一張照片也不讓照，我隻能把那些珍寶刻在記憶裏。

老皇宮第三庭院

老皇宮第三庭院圖書館

老皇宮的庭院很有意思，一個比一個小。走出圍牆下的一個門洞，即是麵積最小，開滿鮮花，鋪滿綠草的第四庭院。雖然這個被用於休閑的第四庭院麵積最小，但卻是我眼中皇宮裏最美的庭院。這裏不僅有伊斯蘭建築中不可缺少的噴泉，也有為紀念攻陷巴格達而建造的巴格達亭，還有蘇丹和丞相的亭閣，有的家具還是由法國提供的。最重要的是，站在這個庭院的西邊和北邊，可以俯瞰令人心醉神迷的博斯普魯斯海峽和金角灣，這兩處飄蕩著奧斯曼帝國征服君士坦丁堡的最強回聲。

第四庭院的博斯普魯斯海峽

第四庭院

雖然這個皇宮的奢華程度無法跟阿爾罕布拉宮相提並論，但它仍被描述為“奧斯曼帝國時期皇宮的表率”，這個“表率”的第一庭院有兩個出口，一個通往聖索菲亞大教堂，另一個通往伊斯坦布爾考古博物館(Istanbul Archaeological Museum)。在這個有著100多年曆史的博物館內，不僅回蕩著奧斯曼帝國的回聲，更回蕩著羅馬帝國和赫梯帝國的回聲，我對這個代表了世界曆史上幾乎所有時期和文明，可以串出小亞細亞安納托利亞高原文化發展的博物館充滿了無限的期待。

伊斯坦布爾考古博物館

伊斯坦布爾考古博物館主樓

考古博物館曾是老皇宮的外花園。在買票口，我直接被告知60裏拉，7美元左右。過完安檢後，我心潮澎湃地走上大路，發現路旁有幾棟建築，但沒有人進出，我以為是辦公樓，想也沒想直奔主樓的考古館。這個二層樓的主樓隻開放一層，右側展出了古希臘古羅馬時期的大理石雕像，比如愛神丘比特和亞曆山大、凱撒、屋大維、尼祿等著名君主的雕像，左側展示的是來自敘利亞、黎巴嫩、以弗所等地大量經典的精美石棺等，這些都是我在埃及、希臘和意大利看過的熟悉的展品，我的心開始往下沉。不知為什麽，我總是對石棺有一種天然的恐懼，再加上整個樓層都沒有幾個人，這讓我的恐懼感越來越大，但是我還是硬著頭皮把這裏的展品一個不拉全部看完，包括鎮寶之館的三大石棺，一個是胸前刻有象形文字，上有咒語的古埃及大將軍石棺，一個是雕有18名表情哀傷、姿態各異，分別站在一座希臘神殿柱子間的女子哀傷女子石棺和外部雕有亞曆山大大帝大敗波斯戰爭場麵的華麗石棺。

考古博物館主樓內

亞曆山大大帝石棺

考古博物館主樓內

當走出主樓，我欲去第二個展館伊斯蘭藝術館時被告知關閉。整個博物館就3個館，關閉一個館還收同樣的票價，土耳其，你也太黑了，我這樣想。我一邊埋怨土耳其政府，一邊在園內閑逛，去尋找第三個館－古代東方館。一抬頭，看見有人從我以為的辦公樓裏出來，看看那個人不像辦公人員，我便上了台階，走了進去，然後就進了寶藏區，這裏就是古代東方館。雖然整個寶藏區展品擺放不怎麽專業，但我一點兒不在乎，也覺得門票一點兒也不貴，因為這裏展示了古埃及和古巴比倫、亞述、赫梯等古國的很多文物，讓我看到了燦若星河的古代文明。

館內古埃及的木乃伊和獅身人麵像我已習以為常，但讓我驚奇的是在底比斯，今天埃及盧克索出土的一塊墓碑，這塊墓碑上刻著行業組織的曆史，這為以後拜占庭帝國和歐洲商業行會的形成奠定了基礎。讓我驚奇的還有，我見到了蘇美爾的碑帖、古巴比倫的彩色琉璃磚、楔形文字的愛情詩、塞爾柱帝國的磚瓦和陶瓷等。特別讓我興奮的是，我看到了赫梯帝國與古埃及法老拉美西斯二世在卡迭石之戰後簽訂的世界上第一個和平條約。正當我逐字逐句讀著英文解說時，我看到了語音標誌的圖，於是轉身回到售票處，問他們有沒有語音導覽，他們說有，而且還有中文的，40裏拉。我租好後，又跟著解說把古代東方館和考古館重走了一遍。

考古博物館東方館

東方館內楔形文字泥板

卡迭石條約

在走出考古博物館後，我才意識到我的肚子大鬧天宮了，但我沒理會，直接去了離博物館很近，位於公園內的伊斯蘭科學技術史博物館(Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam)，我要到那裏去傾聽伊斯蘭文明的回聲。土耳其政府真偏心，不但把這個曾是托普卡帕宮馬廄的博物館建在如此美麗的公園裏，還賦予它一目了然的展品擺放，隻是據說這裏的展品大部分是贗品。反正我也看不出真假，隻要能滿足我對伊斯蘭文明的好奇就可以了。在二層樓的展館內，展出了從印度斯坦到小亞細亞，伊斯蘭世界在9到17 世紀天文學、幾何、光學、航海、醫學、化學等方麵取得的成就以及對歐洲乃至世界的影響。這裏展出的球麵投影世界地圖，以驚人的準確度反映了當時已知世界的地理。我想，土耳其建造此博物館的目的，是不是想告訴人們，別不把豆包當幹糧，伊斯蘭世界，是牛過的。

居爾哈尼公園