朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
我曾在希臘的雅典衛城和德爾斐，被古希臘時期建造的神廟迷得神魂顛倒。那些或壯美或秀美的立柱和逼真傳神的雕像，都讓我想長歎一聲，遺憾自己沒有生在古希臘文明的年代，沒有機會感受藝術與技術的結合，理性和感性的交融。可是，當看到埃及的阿拜多斯神廟和卡納克神廟時，我開始“見異思遷”。如果每個人都隻有一個前世，我願意生活在埃及新王國的塞提一世和拉美西斯二世時代。那從未被任何文明超越過的宏大紀念性建築風格，那可以挑戰任何國家用石頭和大理石去體現藝術思想的多柱廳，及那些舉世無雙，哪怕隻看一眼也會讓我銘刻心扉的浮雕和壁畫，都讓我覺得，古埃及文明，即使不是世界所有文明的祖宗，也排在之一中的第一位。
盧克索
伊斯納庫努姆神廟
埃德富荷魯斯神廟
康翁波神廟
雖然古希臘和古埃及文明都是“最是人間留不住，朱顏辭鏡花辭樹”，但它們對人類進程潤物細無聲的影響卻無處不在，可又不盡相同。古埃及神廟中對神祇膜拜和對死者崇敬是永恒的主題，大多動物神都被供奉在陰暗的封閉空間內，很容易讓人望而卻步。外加神廟中的很多建築都在體量巨大的石塊上切割，切割後直接在巨石上雕刻，這種龐大建築與雕刻藝術的合二為一也讓人不由得心生敬畏。而主要材料為大理石的古希臘神廟雖然未達到材料與結構的整合劃一，但因為開始關注人本身，因而具有了人性化的尺度和構件。由不同柱式構成的鏤空柱廊造成虛實和光影的變化讓神廟充滿了自由的氣息，供奉的人神也讓人感覺親切，似乎他們離人類並不遙遠。
也許，這些差異並不奇怪，畢竟，在古希臘文明之星冉冉升起時，古埃及文明之星正在緩緩墜落，但古埃及文明卻未消失在星辰大海，它被之後統治古埃及300多年的托勒密王朝繼承了衣缽。這個深受古希臘文明影響的王朝，不僅繼承了古埃及專製皇權的基本內核，也把古埃及建造廟宇的傳統發揚光大。這些廟宇在盧克索(Luxor)到阿斯旺(Aswan)的沿途，像小小的水仙花一樣默默吐露著芬芳，也像舒緩清揚的協奏曲一樣輕輕浮過我們的心房。
沿途
沿途
沿途
沿途
離開盧克索的住宿，我們沿著修得很好的柏油路前行，路旁五顏六色的鮮花，在明媚的陽光下，與我們微笑告別。若沒有時常出現的bump，那我在鮮花和椰棗樹的陪伴下，特別是與寬闊的尼羅河同行時，心情會好到無以複加。這一路，我算是看明白了，隻要不開進穆斯林居住區，埃及的景色還是可圈可點的，可偏偏庫努姆神廟(Temple of Khnum)就坐落在穆斯林居住區裏，好在離主馬路並不太遠，我們不用在迷宮般的小巷裏繞來繞去。
這個神廟門前沒有停車位，售票處設在主馬路上，害得我停好車後不得不跟女兒又得在窄小的穆斯林小巷裏穿梭。買票前，廟門口扛槍的警察用手勢告訴我可以把車停到前麵的小巷裏，我依照他的手勢開過去，發現一個扛槍的警察立刻跟隨我走了過來，然後一直站在離我車不遠的地方做保護。看來，埃及這個靠旅遊業吃飯的國家對旅行者的保護是相當到位的。
伊斯納阿努姆神廟
伊斯納阿努姆神廟
伊斯納阿努姆神廟
在埃及，有兩個比較有名的庫努姆神廟，一個在阿斯旺的象島，一個在離盧克索一個半小時車程，靠近尼羅河岸的伊斯納(Esna)。今天對很多人都很陌生的伊斯納城意為“魚之城”，在古埃及是極富盛名的城市之一，這也是為什麽會在這裏給很重要的大神庫努姆建造神廟的原因。可這個羊麵人身的庫努姆神是哪方神聖呢？他是尼羅河源頭之神，也是嬰兒的創造者，古埃及人常用他的名字給孩子起名。在法老的墓室中，他總是坐在太陽船中，跟太陽神拉一切飛向天空。
此神廟在托勒密六世時被建造，後被羅馬人補建，除了供奉庫努姆神以外，也供奉著他的妻子和兒子。在伊斯納的神話中，庫努姆被稱作“眾父之父”，而他的妻子被稱為“眾母之母”，不知道這兩位大神是不是尼比魯星球上的恩基和寧瑪。因為供奉的大神太高級，所以若想進入神廟，人們得保持身體清潔。除了得剪手指甲和腳趾甲外，還得剔除身體的毛發，並用天然鹽洗手，不能穿羊毛製品，得穿亞麻布衣服，而且幾天前不可以做愛。
伊斯納阿努姆神廟
伊斯納阿努姆神廟
伊斯納阿努姆神廟
如此嚴苛的規定可以看出這個神廟的高度。我們不知道這座神廟的最初模樣，但今天位於一個9米深大坑裏，需走下很多樓梯才能進入的神廟外部就像路人甲一樣無法吸引我們的眼球。神殿內呢？也一樣。內部隻殘留一間多柱廳，地麵鋪著碎石子，24根圓柱分6排排開。這些柱子無論從高度還是周長，都沒有阿拜多斯和卡納克神廟的氣勢，不過，這裏的柱頭式樣卻與眾不同，有蓮花芽、棕櫚葉、紙沙草扇和葡萄串等，帶有古希臘特色，挺養眼。柱子上也雕刻著浮雕，可跟新王國神廟中柱子上的浮雕不同，沒有大片講述法老跟神之間的故事，隻在柱頭下方雕刻著托勒密和羅馬皇帝穿著法老衣服向庫努姆神獻祭的畫麵，畫麵下方是大片跟新王國不一樣的象形文字，不知道是不是聖書體。在這座神殿的天花板上，飾有狗星，獵戶座腰帶和龍星的天文圖像，四壁浮雕上刻著庫努姆創造世人的讚美詩和羅馬皇帝康茂德(Commodus)與庫努姆大神在紙莎草叢中撈魚，然後向神獻祭的故事。
沿途
沿途
沿途
雖然有人說伊斯納的庫努姆神廟是托勒密時代卓越的宗教建築典範，但在我的眼中，它的外表隻比坐落於法尤姆，也建於托勒密王朝的Qasr Qaroun神廟段位高一些，它是從盧克索到阿斯旺沿途神廟的協奏曲中最弱的一章，但位於埃德富(Edfu)的荷魯斯神廟(The Temple of Horus)卻彈響了神廟協奏曲中的最強音。
跟人跡皆無的庫努姆神廟不同，荷魯斯神廟滿是遊人。這也難怪，誰讓這裏供奉著大名鼎鼎的天空之神，也是鷹神荷魯斯呢？誰讓它的規模僅次於卡納克神廟呢？從克努姆到荷魯斯神廟，我又在破破爛爛的路上奔走，到處尋找bumps，心情糟透了。當我看到同樣位於穆斯林居住區，然而門口空間卻非常大的荷魯斯神廟時，心情好了那麽一丟丟。
埃德富荷魯斯神廟門前
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟
這個荷魯斯神是古埃及神話中最初統治古埃及大地的奧西裏斯和伊西絲女神之子，他的叔叔賽特也許出於嫉妒，也許出於怨恨，因為奧西裏斯跟賽特的妻子，也是他們倆的妹妹生了冥神阿努比斯，於是將奧西裏斯殺死。為了替父報仇，荷魯斯和母親一起與塞特決鬥，就在他們即將勝利時，伊西絲動了惻隱之心，放過了賽特。荷魯斯一氣之下，砍下了母親的頭顱，之後逃之夭夭。逃跑後的荷魯斯在熟睡中被叔叔挖下了他代表月亮的左眼並埋在沙漠中，沒有了荷魯斯的左眼，月亮的光輝立刻暗淡，但他的左眼卻在黑暗中遨遊地球，看盡了人間的美醜善惡，變成了全視之眼，這隻左眼被稱作“荷魯斯之眼”。後來，美神和愛神，也是母親和兒童保護神的哈索爾(Hathor)把羚羊乳塗抹在他的左眼上，使之恢複如初。帶著健康雙眼的荷魯斯最終在埃德富戰勝了賽特，也找回了左眼，他把失去的左眼獻給了父親，冥神奧西裏斯。因為這些故事，“荷魯斯之眼”成為古埃及墓葬中不可或缺的護身符，用以保護和修複死者的身體，今天它被印在美國一美元的背麵上，意為上帝注視著整個世界。
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟圖
獲勝的荷魯斯接替了父親的職位，統治古埃及大地，成為王權守護神，這讓古埃及的法老們都自稱自己是荷魯斯在人間的化身，把荷魯斯之名放在自己五個名字的第一位，並在塑像時讓自己與之並排而坐，意為君權神授，受其保佑。
如此重要的大神，我們閉著眼睛想都知道，他的神廟一定很高大上。這座從托勒密三世開建，花了180年，在埃及豔後父親執政時建造完成的荷魯斯神廟外形有點兒像盧克索的卡納克神廟，隻不過，荷魯斯神廟的高大塔門前不是兩排羊麵獅身像，而是兩尊以黑色花崗岩雕成的荷魯斯鷹像，塔門外牆上雕刻的是埃及豔後她爹當著荷魯斯和哈索爾女神的麵暴捶敵人的場景。
埃德富荷魯斯神廟鷹神
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟
不像卡納克神廟常被泛濫的尼羅河水禍害，荷魯斯神廟運氣很好，因一直“長眠”在沙土和尼羅河沉澱的淤泥下，所以當拿破侖使其重見天日時，它成了埃及所有神廟中保存最好的。這座差不多與中國長城同屬一個時代的建築由砂岩製成的磚塊建築而成，麵對尼羅河。進入塔門後是寬敞的庭院，庭院正前方是門口由荷魯斯鷹像把守的外柱廳。柱廳內的柱子柱頭跟庫努姆神廟的一樣，都帶有希臘式風格，給人一種別樣美的感受，保存很好的牆壁壁畫上刻著托勒密九世向荷魯斯敬拜和一些宗教儀式的畫麵。
穿過外柱廳，是內柱廳和祭祀用的外廳與內廳，最裏麵是荷魯斯太陽神殿。內柱廳被基督徒縱火熏黑的天花板已失去了往日的神采，很多銘文也被基督徒抹去，而太陽神殿中供奉的荷魯斯金像也不知所蹤，但荷魯斯大戰叔叔塞特的浮雕卻清晰可見。
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟多柱廳
埃德富荷魯斯神廟多柱廳
埃德富荷魯斯神廟
埃德富荷魯斯神廟神殿
埃德富荷魯斯神廟浮雕
雖然庫努姆和荷魯斯神廟供奉的都是古埃及鼎鼎大名的大神，但這兩個神廟無論是外部還是內部都沒有讓我感到震撼，跟新王國建的神廟完全不在一個水平線上，可是位於尼羅河畔的康翁波神廟(Temple of Kom Ombo)，因為寬闊幹淨的尼羅河，因為湛藍如愛琴海的尼羅河水，卻把這神廟協奏曲推向了高潮，那是埃及所有神廟都無法彈奏出的美妙旋律。
沿途
沿途
沿途
古埃及語中意為“黃金之城”的康翁波原是一座古城，是古埃及與努比亞商隊貿易路線的重要一站，曾極度繁華。可惜，在歲月車輪的碾壓下，古城早已消失了蹤跡，隻有這座神廟無畏風雨，看尼羅河岸的滄海桑田。這個因美麗的尼羅河而平添幾分“姿色”的康翁波神廟也完工於埃及豔後老爹統治的年代，也用了100多年建造，也被羅馬皇帝重建，但與庫努姆神廟和荷魯斯神廟不同的是，康翁波神廟供奉著兩個大神－鷹神荷魯斯和鱷魚神索貝克，因此這座神廟被稱為“雙神殿”，它是埃及唯一一座供奉雙神的神廟。為了讓兩個大神互不幹擾，神廟用一條中軸線把他們分開，一個在左邊，另一個在右邊，兩個神殿中的建築、雕刻和壁畫都不相同。這二神之所以能和平共處是因為當年伊西斯女神曾把繈褓中的荷魯斯交給鱷魚神，請他把荷魯斯交給哈索爾女神撫養，以躲避賽特對荷魯斯的追殺。荷魯斯長大後，娶了哈索爾為妻。
為什麽伊西絲女神要把荷魯斯托付給鱷魚神呢？在古埃及神話裏，鱷魚神既凶殘，又親切，它是法老權威的象征，法老離世時會讓鱷魚神引導他們衝破萬難來到冥界奧西裏斯麵前。由於鱷魚神的重要性，古埃及從有史可查的古王國就開始敬奉他。
康翁波神廟
康翁波神廟
康翁波神廟
康翁波神廟
因為時光的摧殘，康翁波神廟沒有庫努姆和荷魯斯神廟的封閉屋頂和圍牆，這讓神殿中的一切都暴露在陽光下。同樣帶有古希臘特色的柱子橫梁上以及浮雕上滿是荷魯斯帶翅膀的“太陽戰神”圖騰，據說，他的雙翅可以拒絕所有惡神和一切罪惡。暴露在陽光下的還有鱷魚神及建了階梯金字塔，被奉為埃及建築之神與醫藥之神的祭司伊姆霍特普(Imhotep)的壁畫，以及用三個母獅子分別代表泛濫季、種植季和收割季的世界上最早日曆石刻。這個日曆用太陽、波浪、田地等字符告訴大家每季有三個月，每個月有三個星期，每個星期有十天，在這十天每天應該供奉哪些供品。而最令我驚訝的是，暴露在陽光下的居然還有女子坐著分娩的壁畫。女子坐在座椅上，座椅上有個洞，小寶寶就從那個洞裏進入人間。女子的旁邊放著產鉗、手術刀、探測器，海綿、麻藥等醫療器具，這可是埃及所有神廟中的獨一份，比中國的華佗早了3千多年。
康翁波神廟
康翁波神廟生寶寶浮雕
康翁波神廟
康翁波神廟
被建在小山丘上的康翁波神廟外觀和內在都與眾不同，實在讓我們倍感驚訝。雖然所有托勒密王朝時興建的神廟都不能同新王國建的神廟相提並論，但因加入了古希臘文明的元素及供奉著不同的神靈，所以這些神廟散發出靈動多樣的光彩。站在康翁波神廟的最高處，近處是蒼涼的斷壁殘垣和五彩繽紛的壁畫。放眼看，遠離了穆斯林居住區的康翁波神廟周圍是如歐洲發達國家一樣悅人眼目的花園式休閑場所，這才是我心中這個千年萬年古國應有的樣貌，而正前方觸入眼底，會永遠靜止的畫麵是千萬年流淌不息的清清尼羅河。在燦爛的陽光下，在無遮無擋的視線裏，波光粼粼的尼羅河水像穿上了一條銀亮色的藍紗裙，隨風輕擺，美不勝收，那是一幅跟亞曆山大圖書館和細白沙漠中“碧眼”一樣讓我心醉神迷、流連忘返的美景圖。
康翁波神廟周邊
康翁波神廟周邊
康翁波神廟周邊
康翁波神廟周邊
我以為，從法尤姆的Qasr Qaroun神廟，到伊斯納的阿努姆神廟和埃德富的荷魯斯神廟，最後到康翁波神廟，這些托勒密王朝所建神廟彈奏出的協奏曲在康翁波神廟這裏已是最後的美妙樂章，但是，它不是。若我沿著尼羅河逆流而上，我會發現，在阿斯旺的尼羅河上，還有一座建於托勒密時期的神廟，那裏飄著伊西絲女神悠揚動聽的歌聲。她“清風吹歌入空去，歌曲自繞行雲飛”的歌聲，吸引著無數善男信女前去朝拜，而伊西絲女神就佇立在用她的眼淚化作的尼羅河水中，母儀天下。
路線
