朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
埃及的冬天並不冷，而且越往南越溫暖。當我們開進盧克索西岸的時候，歡迎我們的居然是鬱鬱蔥蔥的綠化帶，路旁是盛開的各色鮮花，這讓一路差不多都與破敗和沙塵作伴的我們大感意外。讓我們大感意外的還有我們位於尼羅河岸邊的民宿公寓，外形漂亮，內部幹淨寬敞，一點也不像第三世界的。站在公寓頂樓的露台上，尼羅河東岸的盧克索在晚霞中似一個衣袂飄飄的女子，鮮亮秀美。沒有一絲汙染的尼羅河如女子的慵懶纖腰，讓女子的身影更加輕盈飄逸。那一刻，有一縷馨香沁入了我的細胞，有一份柔軟在我的心中萌動。我想唱著悠揚的新曲，把“她”擁入懷中，讓“她”的甜恬環繞著我，在我的身旁鋪展漫溢。
盧克索
盧克索
盧克索
盧克索民宿
我的身心和靈魂在“她”溫潤的氣息中行走，從東岸的卡納克神廟和盧克索神廟，到西岸的哈布城和帝王穀，再到哈特謝普蘇特神廟和王後穀(Valley of the Queens)，踏著“她”千年歲月的節拍，去淺吟“她”千年不老的故事。
這不老的故事，一定包括“天不老，情難絕。心似雙絲網，中有千千結”的愛情故事。不知道古埃及早王朝、古王國和中王國的國王和王後之間有多少生死相許的故事，但在新王國，很多法老都是情種，最著名的就是第19王朝的拉美西斯二世。她對皇後奈菲爾塔利(Nefertari)的一世深情，不僅留在了無數紀念性建築上，也留在了王後穀中她的墓室裏。
盧克索
盧克索
盧克索
盧克索
王後穀離帝王穀很近，但遠沒有帝王穀出名，門票價格還不到帝王穀的一半。不過，埋葬了新王國100多位王室成員的王後穀跟帝王穀一樣，也隻允許看三個墓室。不同於帝王穀中法老墓室的宏大規模和各種通神的豪華壁畫，王後穀的墓室都很小，壁畫更貼近生活，色彩恬淡自然。在開放的拉美西斯三世家族的墓室裏，他最寵愛的妃子，也是拉美西斯四世母親的墓室天花板呈星空狀，一個兒子的墓室壁畫上繪有《地獄之書》，而另一個在天花中早夭的兒子墓室內保存著石棺和6個月大的嬰兒木乃伊。
王後穀
王後穀
王後穀
嬰兒木乃伊
雖然這些陵墓裏的壁畫也很精美，但把這些壁畫加起來，也比不上奈菲爾塔利墓室裏的壁畫。這個墓室裏的壁畫奢華優美、色彩亮豔、活靈活現，不僅滿足了我對古埃及文明的終極幻想，也讓我對古埃及文明的景仰達到了巔峰。
這座墓穴於1904年被發現，一經發現就轟動一時，被稱為古埃及的西斯廷教堂(Sistine Chapel)。雖然打開墓穴時發現隨葬品已被洗劫一空，墓主人的木乃伊也被毀壞，但仍不影響這個墓室的價值。在這個墓室裏，考古學家們發現了三段膝蓋部位的殘片和一雙用棕櫚葉和紙莎草製成的充滿異國情調的涼鞋，通過這點兒線索，考古學家們發現名字意為“最美麗的女人”的奈菲爾塔利身高1米65以上，穿9號的鞋子。為什麽壁畫中都光著腳的古埃及人在木乃伊中卻穿著鞋子呢？原來他們認為靈魂隻有靠鞋才能走路，才能走到來世。
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
遺憾的是，因為這裏地勢較低，工匠無法鑿出平整的牆壁，所以隻能在牆上塗上厚厚的石膏，再在石膏上繪製多姿多彩的壁畫。可石膏在歲月的摧殘下很容易脫落，當遊客進入後，呼出的氣體會影響墓穴的濕度，這就加快了石膏的脫落。在沒有新技術減少其損壞的情況下，這個墓穴一直關閉，1995年短暫開放後，於2003年再次關閉。如今參觀此墓室門票高達1400埃鎊，差不多100美元，比單獨收費的圖坦卡蒙和塞提一世的墓室都貴多了，埃及政府“宰”國際遊客毫不手軟。
這麽貴的票價，還不是你想買就能買到的。為了保護陵墓，奈菲爾塔利墓室每天隻接受150名遊客，而且每人隻允許入內參觀10分鍾。我真感謝這高昂的票價，也真感謝這場疫情，讓“驚為天人”的奈菲爾塔利墓室人跡蹤無。也許因為隻有我一個人，也許因為我給了看門人小費，看門人竟然允許我在這個不到600平方米的空間裏呆了近一個小時。如果不是擔心在門口等候我的女兒的安全，我都不想出來了。
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
從這些石破天驚的壁畫裏，可以看出拉美西斯二世多麽迷戀奈菲爾塔利。也是啊，沒有理由不迷戀。出身高貴的奈菲爾塔利不僅貌美如花，而且跟阿赫那吞的摯愛－娜芙蒂蒂(Nefertiti)一樣，也會駕戰車，也會指揮三軍作戰。這樣有顏值有擔當的賢內助，哪個法老會不愛呢？
拉美西斯二世把對她的愛，除了注入到阿布辛貝自己和她的神廟裏，也注入到了這個墓室裏。在墓室裏，筆觸細致，畫風有趣的所有壁畫都是一個主題，那就是“最美的女人”。入口台階下的前廳牆壁上，裝飾一新的壁畫全部以溫暖的黃色為底色，奈菲爾塔利身穿白色長裙、腰係紅色腰帶、頭戴黃金王冠，如仙女下凡般，儀態萬千地在門口下棋，她用這種方式問候進入她墓室裏的遊人。作為愛神哈托爾女神(the goddess Hathor)的化身，她無處不強調自己的美麗，尤其是眼睛的形狀，臉頰的腮紅和眉毛，線條柔和，色彩明快，讓我也無法不愛上她。
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓內的星空
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓內冥神阿努比斯
《亡靈書》
這個前廳，用《亡靈書》中的場景來裝飾。被漆成深藍色的天花板代表天空，綴以金色的五角星，神靈們在這裏歡迎奈菲爾塔利的到來，向她保證來世她也可以過著如今生一樣優雅的生活。前廳的樓梯通往一個四邊形房間的巨大墓室，墓室門口由冥神奧西裏斯和阿努比斯把守，皇後就躺在這裏的紅色花崗岩石棺中等待重生，並像太陽一樣從東方地平線出現。墓室牆上的壁畫也采用《亡靈書》中的內容來裝飾，講述了她逝世直至通過冥界旅程所經曆的種種考驗，還有冥界的咒語，該咒語指導奈菲爾塔利在來世如何成為一隻鳥，可以自由飛翔。
因為這些保存最完好，最詳盡的古埃及人通往來世的精美壁畫，奈菲爾塔利墓室成為埃及考古史上繼圖坦卡蒙墓後的另一重大發現，也成為古埃及文明耀眼的一顆明珠。
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
奈菲爾塔利墓
要看古埃及文明的全貌，特別是看古埃及文明在盧克索的全貌，一定要坐熱氣球。隨著熱氣球的緩緩升空，盧克索西岸的世界遺產從晨曦中進入了我們的視線。
本來乘坐熱氣球並不在我們的計劃內，原因是這裏的熱氣球在2013年發生了19死2傷的嚴重事故，這讓我們心有餘悸，但在民宿公寓裏遇到兩個來自肯尼亞的中國人，他們強烈建議我們去嚐試，每人55美元。我們相信了他們，去跟公寓老板預定。這個老板很“雞賊”，看我們拿著美國護照，坐地漲價，每人多收5美元，我當然不會讓他得逞的。
熱氣球
熱氣球
熱氣球
熱氣球
聖誕節後的一天，預定熱氣球公司的司機早上5點來接我們。埃及的早上5點，整個城市還處在黑暗之中，可司機卻沒有Egyptian time，比預定時間提前了10分鍾。他拉著我們到了一個集合地，在那裏，我們看到10多台嶄新的豐台麵包齊刷刷地在等候盧克索東岸的客人。待客人到齊後，警車開路，一行人開往燈火通明的熱氣球升空地。
這是我們第一次乘坐熱氣球，很驚恐，也很好奇。下車後，導遊把我們帶到熱氣球旁，看工人們用熱氣槍給熱氣球加熱，直至其豎立起來，然後我們被招呼著“上船”，“上船”前我們已接受過培訓。“船上”分左右兩個筐，每筐坐六個人，前後各三個人，操作員在中間。當我們看著我們的“船”一點點兒在黎明前的黑暗中慢慢升空的時候，當我們在空中看著很多五彩繽紛熱氣球在空中飄蕩的時候，當我們看到太陽破雲而出並將第一縷霞光照向尼羅河西岸石山的時候，當我們在金色的晨光中鳥瞰帝王穀和王後穀及其它遺跡的時候，我感受到了空氣中的古埃及氣息，濃濃的，散發著文明的幽香。腳下，一條公路分開了無限蒼涼的大漠和充滿生機的綠洲，就像分開了“十年生死兩茫茫，不思量，自難忘”的陰陽兩界，可是，它卻分不開古埃及文明對人類的雨露澆灌和默默溫情。40分鍾的旅行，讓我的心無比歡暢，想在歲月中追逐古埃及文明留下的溫良清歡，想在時光篤行處祝福埃及靜好安然。
熱氣球上
熱氣球上
熱氣球上
熱氣球上
熱氣球上
想要享受古埃及文明的靜好安然，得去尼羅河東岸的盧克索博物館(Luxor Museum)。雖然古埃及的很多寶物都被搬去了開羅國家博物館，但數千年的古都盧克索仍然留有古埃及文明的印記。
盧克索博物館的營業時間與眾不同，下午關門，晚上開業。當我們從卡納克神廟坐著“法拉利”馬車晃悠到博物館發現它不營業時，就在尼羅河岸的AL Sahaby Lane飯店的頂樓一邊吃著午餐一邊欣賞著尼羅河沿岸的景致。這家飯店的菜做得非常好吃，我們第一次吃到了駱駝肉，味道跟牛肉很像。在景點門票貴得離譜的盧克索，這麽美味的午餐還不到30美元，我們像撿了大便宜一樣。當我們酒足飯飽，太陽也落山之後，盧克索博物館也到了開門的時間。
盧克索博物館
盧克索博物館
盧克索博物館
盧克索博物館
位於ferry東岸碼頭旁的盧克索博物館有點兒貌不驚人，以至於我們下了ferry以後與它正麵相對都沒注意到它。不過，夾在盧克索神廟和卡納克神廟中間的它卻珍藏著底比斯作為新王國首都時的珍貴文物。從這個二層博物館裏，我們隱隱約約看到了底比斯當年風光的歲月。
晚上逛博物館的好處就是沒人。我和女兒兩人孤零零地在比開羅博物館展出條件好得多的這裏閑庭信步，慢慢欣賞一層樓展出的新王國時期法老們的雕像。這些雕像和獅身人麵像大部分出自帝王穀和卡納克神廟，有阿蒙神雕塑、第18王朝法老哈倫海布跪拜阿蒙神的雕塑、阿蒙霍特普三世與鱷魚神索貝克的合雕及用巨大紅色花崗岩雕刻的他個人雕像，還有他離經叛道兒子埃赫那吞的雕像等等。最著名的一尊是有“偉大征服者”之稱的圖特摩斯三世雕像，那細膩的雕刻手法讓圖特摩斯三世的身體線條更圓潤，更自然，被認為是古埃及時代最好的雕像之一。
盧克索博物館阿蒙神
阿蒙霍特普三世法老
圖特摩斯三世法老
哈倫海布法老
二樓展示的是尼羅河穀各個時期的生活用具和對敘利亞戰爭的兵器，還有第18王朝開創者亞赫摩斯一世和第19王朝開創者拉美西斯一世的木乃伊。相比很多被盜的法老木乃伊，他們兩個是幸運的。亞赫摩斯一世的木乃伊被送到了開羅，而拉美西斯一世的先在加拿大的一個博物館被保存了130多年，後被賣給了美國埃默裏(Emory)大學，最後才在2004年魂歸故裏。這兩具被安放在純黑裝潢展室裏的木乃伊，在晚上無人的博物館裏，顯得陰森恐怖，嚇得我都沒敢進去看。
如果卡納克神廟、盧克索神廟、盧克索博物館和AL Sahaby Lane飯店裏好吃的埃及餐構成了盧克索尼羅河東岸的風景線，那帝王穀、王後古、貴族墓、阿布城、哈特謝普蘇特和拉美西斯神廟、門農巨像和我們漂亮又便宜的民宿及民宿旁一家餐廳美味的埃及餐則組成了盧克索尼羅河西岸的風景線。這家餐廳在2020年歲尾推出的用橙汁烹飪的特色鴨宴，極度好吃。在盧克索的幾天，我們每天都被清真寺裏傳出的祈禱聲驚醒。當祈禱聲結束，我們想迷迷糊糊睡回籠覺時，又被以色列的國鳥－戴盛(Common Hoopoe)敲打窗欞的聲音叫醒。那一下一下的敲打聲，似在告訴我們，“千古光陰一霎時”，莫辜負了千年古都的良辰美景。
盧克索
盧克索
盧克索
盧克索
在戴盛的催促下，我們日日在盧克索“朝看水東流，暮看日西墜”，把旅途的絕大部分費用都花在了這裏，但我們一點兒也不心疼。雖然今天的盧克索已不是古希臘詩人荷馬筆下“屋宇豪華”和“珍寶無數”的底比斯城，但它曾經的繁華、宏偉和壯麗，卻留在了四季的風雨裏，藏在了曆史的長卷裏，躲在了我們輕拾的故事裏，也隱在了古埃及人讚頌阿蒙拉神的詩篇裏：“當人們看到他時，它在遠方；當人們聽到他時，他在身旁。”
每早敲窗欞的以色列國鳥
盧克索美食
