朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
世界上有哪一處世界文化遺產，會像廣島的原子彈爆炸圓屋頂(Atomic bomb explosion dome)一樣，充滿血和淚？這血和淚，不是因為曆史的自然風塵，而是來自人類的罪惡之手。這罪惡之手，不僅讓一個有生命的城市轉瞬間消失於天際，更讓數十萬有靈魂的軀體在頃刻間灰飛煙滅。這灰飛煙滅，讓多少人“執手相看淚眼，竟無語凝噎”？又讓多少人感歎“十年生死兩茫茫，不思量，自難忘”？這些人會銘記這一天，曆史會銘記這一刻：1945年8月6號早上8點15分。
在這一天，在這一刻，人類史上第一顆用於實戰的原子彈在廣島市上空600米爆炸，眨眼間，萬物靜止，生靈塗炭。沒有痛苦，沒有悲傷地離世，有的是親人的哀嚎和世人永久的追憶。廣島的原子彈爆炸圓屋頂就是世人追憶那場慘劇之地。那燒毀的圓屋頂殘骸，那裸露的鐵筋，都在無聲地痛斥戰爭給無辜的平民帶來的滅頂之災。這處爆炸後廣島市中心遺留的唯一一座保存相對完好的建築，不是因為它離原子彈爆炸中心太遠，相反，距離爆炸中心僅有200米之遙的它因為過近的距離讓它隻承受第一波由上往下的直接衝擊力，卻承受較少的橫向破壞力。
原子彈爆炸圓屋頂
原子彈爆炸後的廣島
那慘痛的一天，仿佛是一場夢，回望，唯有淚千行。如此沉重的世界遺產，讓我們走進廣島，心中都布滿一層陰霾。雖然這座世界遺產地處公園內，環境很優美，但那段令人潸然淚下的過往，讓我們哪裏有欣賞的興致。讓我們失去欣賞興致的還有離原子彈爆炸圓屋頂不太遠的廣島城(Hiroshima Castle)。這座外觀像一隻黑鯉魚而被稱為鯉城的廣島城，也在原爆中被摧毀。廣島城的天守閣沒有名古屋城和大阪城白身綠瓦的鮮亮，也沒有姬路城純白的素雅，黑身黑瓦鑲白邊的它仿佛身著出殯的行頭，為那段慘無人寰的曆史送葬。
廣島城
廣島城
如果沒有曾經的哀痛，廣島其實值得流連的。麵向瀨戶內海和廣島灣的廣島因6條河流蜿蜒流進市內而被稱作“水都”。有水的城市自然有靈氣，就像京都。與京都的人潮湧動不同，廣島隻有稀稀拉拉的歐美遊客。幹淨整潔的街道，慢節奏的生活，會讓你放鬆，也會讓你愉悅。而真正讓我們擦幹眼淚，開懷享受愉悅氛圍的是廣島的鄰居，也在廣島灣內，被稱作“人與神共存島嶼”的宮島(Miyajima)。
廣島
廣島
讓宮島開出不敗花朵的是這裏的世界文化遺產，嚴島神社(Itsukushima Shrine)。不像廣島“含著淚”的世界遺產，這裏的世界遺產“含著笑”。建於瀨戶內海濱潮間帶上的嚴島神社因為獨特的位置，讓它一下子就淩駕於日本所有神社之上。如果說坐落於森林之中的箱根神社和奈良的春日大社有一種“陽剛”之美，那漲潮時像似漂浮在海麵上的嚴島神社則有一種“陰柔”之美。這“陰柔”之美，如“一顧傾人城，再顧傾人國”的絕世女子，讓我們覺得雖然初相遇是一瞬間的事，但永相忘卻是一輩子的事。
始建於1000多年前的嚴島神社，最奪人眼球的是位於海麵上，被譽為“日本三景”之一的紅色鳥居。傳說為迎接海上諸神駕臨宮島而建的大鳥居，高16米，重達60噸，用2根未經加工的五、六百年楠木製成，靠日本古老建築技術，完全依靠自然的重力而矗立在萬頃碧波之上，顯出其特有的巍容和神聖。那碧海藍天之間的一抹鮮紅，迎著略帶鹹味的海風，讓它即使正在整修期間，你也無法忽視它的存在，遠遠就會給你帶來巨大的視覺衝擊力。那視覺的衝擊力，就如唐代詩人劉眘虛所說，“時有落花至，遠隨流水香。”
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
而在大鳥居身後200米之處，則是古時被尊奉為“海上守護神”，祈福海上貿易平安和繁榮的嚴島神社。同大鳥居的顏色一樣，嚴島神社也是鮮亮的赤紅色。這赤紅色，在海水退卻之時伴著燦爛的陽光，是那樣奪目，但在漲潮時卻換了另一個表情，與大海的湛藍色和彌山森林的翠綠色完美融合在一起。當斜陽輕輕灑在嚴島神社的建築上，那紅色已不再刺眼，反添了一層柔和色彩。朱紅色的建築物映在海波上，仿佛是夢幻中的風景，恬靜而優雅，華貴而磅礴，是日本所有神社中當之無愧的“女神”。
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
嚴島神社
“女神”也會經曆愁苦哀傷。雖然嚴島神社有千年曆史，但現在的建築卻是平安末期的式樣。完美展示平安時代建築美學的它，用紅色支架搭建屋頂，用白色木頭鋪墊地板，地板間的縫隙可以減輕漲潮時海水的壓力，便於把海水和雨水排到海裏。這一紅一白，對比鮮明，賞心悅目。二百多米長的橘紅色長廊像九曲橋一樣，兜兜轉轉把供奉日本古傳說中三位海洋女神的正殿圍在中間，設計精巧，別具一格。與建在懸崖上的京都清水寺的清水舞台很特別一樣，嚴島神社的能樂舞台也與眾不同。雖然嚴島神社是對稱結構，但能樂舞台的方位卻是斜的，屋頂是不對稱的，並使用了可以與足拍產生共鳴的地板，這是日本唯一一座浮在海麵上的能樂舞台。
與很多神社不一樣的是，嚴島神社有五重塔和千疊閣。有600多年曆史的五重塔跟東京淺草寺，京都清水寺的五重塔顏色一樣，也是鮮豔的朱色，但同它們不一樣的是，嚴島神社五重塔的樣式源於從中國傳來的禪宗建築。千疊閣是戰國時代統一日本的武將豐臣秀吉為供養戰死的士兵們而建造的寺院，可惜，隨著豐臣秀吉的故去，此閣並未完工，至今殘留著尚未建完的原樣。
五重塔
五重塔
嚴島神社
嚴島神社
以海的潮滿潮退而改變姿態的嚴島神社，構思是那樣大膽，那樣巧妙。都說“海上生明月”，而在這裏，卻是“海上生神社”。朱紅色的神殿和背後的綠色原始森林及藍色的海洋交織成章，是不是就是日本人的審美意識呢？
在這座麵積30餘平方公裏，常住人口兩千餘人的宮島上，不僅有千年曆史的世界文化遺產，嚴島神社，還有世界自然遺產，嚴島神社身後的彌山原始森林。而大聖院和紅葉穀公園就掩藏在這個世界自然遺產中。
大聖院
大聖院
大聖院
如果說在嚴島神社還能看見很多遊人，但在位於彌山山腰的大聖院(Daishoin)裏，卻沒有幾個人，越往深處走，越行人罕至。我們穿行在日本曆史上最有名僧侶之一，真言宗創始人弘法大師創建的這個寺廟裏，因周圍都是原始森林，人煙稀少，雖空氣清新宜人，暑氣漸消，卻沒有京都清水寺晨光中的愉悅，反而心生忐忑。與京都和奈良寺廟不同的是，這裏有一排刻了佛經的轉經輪，據說，把經輪轉一轉就有等同於讀取佛經的效果， 即使不懂日語，也可以被淨化。相比奈良宏大的寺廟，這裏眾多的佛堂都是小巧玲瓏形的，卻有很多曼陀羅和栩栩如生的小佛像，還有一位由西藏來的僧人所做的沙壇。也許大聖院因坐落於原始森林中而靈氣加身，它到明治維新為止一直掌管著嚴島神社的祭祀，也是自古代以來很多偉人的參拜之地。
因為人煙稀少而讓我們心生忐忑的還有紅葉穀公園(Momijidani Park)。顧名思義，紅葉穀公園以自江戶時代種植下來的紅葉出名，秋天的時候，漫山的紅葉與楓葉橋交相輝映，組成一片如詩般的畫圖。可是，現在是盛夏，雖沒有紅葉的詩篇，卻有一片蔥綠。這片位於彌山山腳下的原始林，因宮島自古以來被信仰為神的島，所以豐富的自然資源沒有人工雕琢的痕跡，保持著超凡脫俗的原生態樣貌，日本的很多珍奇動植物隻有在這裏才能找到。漫步其中，我們用滿滿的負氧離子味道來聊以自慰，而時常出沒的小鹿精靈讓我們的忐忑漸消。
大聖院
大聖院
大聖院
紅葉穀公園
走出紅葉穀公園，也就走出了忐忑。隨著三三兩兩的人流，我們坐兩個不同類型的纜車登上了彌山的山頂。站在山頂的那一刻，望著風光明媚的瀨戶內海，大聖院和紅葉穀公園帶來的忐忑消失殆盡，廣島原子彈爆炸圓屋頂帶來的陰霾也徹底不見蹤影。那是與北海道函館夜景一樣讓我們心醉神迷的美景。
如果說函館山的夜景位居日本第一，那宮島彌山上的日景則是日本第一。下午5點鍾的太陽，已不再像白日裏那麽灼熱，照在海上大大小小綠色的島嶼上，明亮卻不刺眼。蔚藍的天空搭配著白雲朵朵映著碧藍的海水，平靜而安詳。遠處，廣島市的高樓大廈，海麵上的遊船和屹立在海中的島嶼及近處的青山綠樹，組成了一幅立體多元，想忘也無法忘懷的風景畫。
宮島彌山上的日景
宮島彌山上的日景
宮島彌山上的日景
宮島彌山上的日景
好想迷失在這裏，就像宮崎駿在他的巔峰之作《千與千尋》裏描述的千尋在夜晚漲潮後再也回不去的那個場景。可是，我們不得不一邊在思念，一邊說再見，就像遇到的那個人。“一瓣落花一脈香，一段記憶自難忘。” 每個人都在用不同的方式與花相遇，也在用不同的方式與花別離。相遇與別離，冥冥之中都來自天意。用塵世裏最美的淡淡相思把怦然心動的初相遇鍍上燦然的光暈吧，即使繁花落盡，仍能聽到花落的聲音，聽到那激起心底漣漪的初相遇如花般輕輕飄落，飄落在歲月的長河裏，淺舞時光。
這段曆史對誰都很慘痛的。不懂為何人那麽喜歡打仗。