南美行（35）再見，利馬！

南美行（35）再見，利馬！

快樂玉子

2018年3月23日星期五 晴

又回到利馬的喜來登酒店。早餐時，導遊Stephen說，“今天新總統就職，許多街口交通管製，隻能晚些出遊了。想購物的可以到附近商場逛逛。”
酒店地處巴仁科 波和曼地區中心（Barranco Bohemian District），商場就在咫尺之間。
三月的秘魯，氣溫27度左右，耀眼的陽光下感覺還是很熱。三步二腳鑽進涼爽的大商場。
利馬現代時尚的大商場，看起來與美國加拿大似曾相識小異大同。歐美各國著名品牌的店鋪占據一大半門麵，世界變得越來越相似。
商場街口到處是人。下周又是複活節，節日氣氛那個濃啊。要過節了，天性熱情快樂的秘魯人更是歡欣鼓舞。
主街終於允許車輛通行，路上那個堵啊。拓寬車道的速度永遠趕不上小汽車的飛速增長。
大巴士走走停停總算挪到海濱購物中心。今晚要回多倫多，團友們購物興致高漲。SOL和KUNA二個馱羊絨產品專賣店擠滿我們的團友。
人們進進出出，買駝羊毛衣，買圍巾披肩。衣服約150-190美金一件。圍巾要30-50美金一條。天然駝羊毛製品，帶著可愛駝羊的柔軟蓬鬆，摸上去舒適得誘人。名牌店的產品質量保證，絕不摻假，式樣新穎比庫斯科時尚得多。好東西怎麽不招人喜歡？
購物象傳染病一樣，一個上了癮，一群人跟著瘋狂。
先生和我的購物欲望有限，幾個店鋪轉了一圈就出去望風景了。
海濱購物中心的露天陽台正對著遼闊的太平洋。一望無際的海藍，不時刮來陣陣溫煦的海風。
二隻風帆像鳥兒一樣在大海上空瀟灑自在地飛起飛落。看得心癢癢的，好想去體驗一番展翅高飛的瘋狂，六十美金能上天飛一小時。
地陪是利馬當地人，她麵有難色地對我說，“想坐風帆的遊客太多太多，排隊時間長得無法估算，總不能因為幾個人耽誤下午的行程吧。”
跟團遊豈能不服從命令聽指揮？無奈，隻好坐在樹蔭下與地陪閑聊天。
十九世紀起，中國人陸陸續續來到利馬。現如今，利馬約有一百萬中國人。中國人帶來了中國文化，文化精髓之一乃中國美食。中國的食品深受秘魯當地人歡迎。也許是物美價廉的緣故，中國餐館的身影飄忽在利馬大小街巷的角角落落。秘魯人頭腦簡單，哪能記住那麽多南來北往的中國餐館的大名。一言概之，中國餐館統統稱之為“吃飯”。細想起來這個名字倒是精辟，餐館不就是吃飯的地方麽？利馬人熱衷中國炒飯，飯菜一鍋端，方便又好吃。中國文化憑著無堅不摧的美食慢慢滲透於利馬人的日常生活中，本地人喜歡的Ki Yang，就是來自中國的生薑。
與地陪天南海北地閑聊。她告訴我，印加文明前，秘魯存在八十七種不同文化。印加帝國衰敗後，西班牙和印加語成為主要語言。秘魯三分之一的土地是山，安第斯山脈乃世界最長山脈，蔓延八個國家，但安第斯山的名字確是源自秘魯的印加人。秘魯山多礦石資源豐富，金銀礦產世界著名，平原地區水肥地美，要不故印加帝國怎麽會建都於此呢？可以說，是秘魯的古印加文明孕育了南美的文明曆史。
說起曆史，地陪一臉得意。無法印證她說得是否符合史實，被感動的是她那份發自內心的民族自豪感。當話題轉向秘魯人的現實生活時，她的臉色有些尷尬。環山傍水富饒美麗的利馬城吸引了無數遊客，可居然沒有一條地鐵線。城市交通擁堵得越來越不堪忍受。市長象走馬燈一樣換來換去，四十三任市長沒有一個能實實在在地為解決城市交通問題做點實事。不過旅遊交通還算方便，在這個海濱商城的廣場裏就有火車票出售點。從利馬到庫斯科票價120美金。三月最後一星期的神聖周（holyweek）150美金。
七扯八拉的閑扯中不覺已是午餐時。與巴西阿根廷不同，秘魯人愛吃海鮮。地陪帶我們進入海濱一個叫Mongo的當地人餐館。近水樓台先得月，靠海的魚鮮特別鮮嫩味美，配上五顏六色的蔬果，美滋滋的味覺體驗！
記不得哪個詩人說過，記住一個城市是因為忘不了那個城市的人。俗人如我想說，美味佳肴也讓人對旅遊路上的那些不起眼的角角落落記憶深刻難以忘懷。
終於等到新上任的總統回宮休息時刻。興衝衝地奔向秘魯的總統府。
總統府坐落在利馬的武器廣場上。高大的棕櫚樹旁，五彩的鮮花爭相綻放。漂亮的廣場花園，可惜今天不讓遊人進入。
男男女女的警察們氣宇軒昂地立在廣場四周各個進口處，進總統府參觀更是不可能。出門旅遊觀光碰得是運氣，誰讓咱們趕上總統就任呢？
隨導遊走進廣場東端的利馬天主教大教堂，據說她是利馬必看風景之一。若想領略西班牙殖民地時的輝煌奢華，感受印加人被徹底洗腦的悲哀無奈，進這個著名的大教堂去走一走吧。
精致恢弘的教堂拱頂下，布道廳堂和廊道如宮殿般奢豪華麗。放眼望去無處不是一派金碧輝煌。美輪美奐的壁畫和雕塑，流動著黃金白銀的耀眼光芒。主布道台兩旁，紅杉木雕琢的高大屏風布滿栩栩如生的聖徒、使徒和貞女的圖像。殖民者沾血的銀子堆出了教堂的輝煌燦爛。
寬敞的廊道旁，安放著秘魯殖民地的開國大將軍皮佐羅（Francisco Pizarro）和他的大將們的墳墓。神與皮佐羅在教堂共居一堂，皮佐羅與他的將士們彼此相伴。高高在上的殖民者們把自己尊成了神。當古老的太陽神子民無可奈何惶然迷茫地匍匐在天主教巨大的神殿前時，印加人被統治者倡導的宗教文化征服了，殖民主義者徹底贏得了秘魯這片樂土。
被腳手架包圍的皮佐羅陵墓正在維修保養中。不可一世的皮佐羅終歸於塵土，成為秘魯曆史的一部分陳跡。曾幾何時，耀武揚威的殖民主義者、叱吒風雲的帝王將相們，也逃不脫人類文明發展的滾滾車輪。
如今，秘魯的天主教已脫離殖民和權貴政治，演變成庇護芸芸眾生的神。百分之九十的秘魯人信奉天主教，神的信仰為秘魯提供了精神食糧。不得不承認，有信仰的人比常人擁有更多的幸福喜樂。利馬人乃至整個南美人，也許生活得不富裕，但活得坦然快樂。的確，人無法抗拒欲望的膨脹，欲海難填時便引來無盡煩惱。有信仰的人虔誠相信神的庇佑和保守，神的存在約束了人的私欲，在神的引領下，人不期而然地對天地對不可知的大自然生了敬畏之心。
漫步利馬老城教堂林立。幾步遠就見一座教堂。導遊說，殖民者入侵秘魯初期，利馬建立了五十多座天主教教堂。現如今保存下來的還有三十七座。
教堂是天神顯靈的地方，信徒們的家。對於秘魯的天主教徒來說，教堂是他們生生死死的歸宿。活著時在此聚會祈禱，死後歸葬於此。
離武器廣場不遠的聖弗朗西斯科修道院(San Francisco Monastery)是現如今利馬教堂中保存完好的墳墓之一。
聖弗朗西斯科修道院以圖書館和地下墓穴著名。此時，教堂門口正在舉行迎接複活節的神聖儀式。悠揚悅耳的宗教音樂聲中，牧師字正腔圓地宣讀祈禱文。大群的鴿子飛來，似一股旋風從天而降。鴿子們也感覺到了複活節的歡快氣氛？
我們跟隨導遊步入教堂的圖書館，目睹那些沾染了數百年歲月風塵的古老經書。這裏保存著各種語言版本的古老聖經和珍貴的曆史書籍。據說圖書館收藏的古書約二萬五千多冊。圖書館內允許拍照，但不讓觸摸。若想借閱古經古書需事先申請。
黃昏的夕陽透過窗玻璃照射在早已泛黃的古書堆上。黃黃的書頁顯得十分脆弱，仿佛手一碰它，書紙就會散碎了。可能遊人們的腳步驚動了這些陳年古書，細小的灰塵在陽光中輕輕漂浮。不知是否還有人會淹沒在故紙堆中，沉下心來讀這些即將隨歲月而去的書頁，冥思與時世相隔太遠太久的神人故事。
聖弗朗西斯科修道院是一座龐大的公共墓地，其規模之宏大令我眼界大開。親眼領略教堂與墳墓共存的場景，算不上驚心動魄但確實有點毛骨悚然。
墓地設在教堂的地下室內。導遊關照，膽子小心理脆弱的人建議不要入內。畏故人諱，墓地不可拍照。
擠入一人寬的小門，順台階往下走。階梯十分狹窄，遊客們隻能排隊，摸著牆一階階走入地下墓穴。墓穴中寥寥無幾的幾盞燈，昏沉沉像一團團鬼火。越往下走光線變得越來越昏暗。
一抬眼，看見一個長方形盒子，盒子裏排放著一堆屍骨和骷髏。往前走，一個個方格依次排列，無數屍骨整齊地擺放在一起。一堆堆手骨腿骨，與不同形狀的骷髏頭相伴。不遠處還有口大圓井，許多屍骨骷髏被橫七豎八地碼在井裏。
地下室有幾扇天窗通往地麵的教堂。教堂做彌撒的悠揚音樂透過天窗傳到地下。大大小小的骷髏們靜心靜氣地與音樂為伴。悠悠的音樂為陰森的墓穴添詭異。
遊人默默地行走在冰冷的屍骨間。一牆之隔，生與死近在咫尺。
據說這個不算寬敞的地下墓穴裏埋葬了約七萬人，墓穴中沒有發現任何墓碑。我納悶，麵對如此多的屍骨堆，後人如何憑吊他們的先人？我猜想，也許秘魯相信自己的親人已經升入了天堂，死去便知萬事空，屍骨隻是死者曾經的人間殘痕而已。
出了墓穴，天色已黑。夜色中的教堂建築通體泛著金色的光，比白天看上去更顯神聖神秘。泛黃的古書，形狀怪異的骷髏屍骨，熙熙攘攘的遊人和信徒，生者和死者、曆史和現實……，一切都被教堂的聖光淹沒了。
利馬的地陪實在認真，已是燈光爛姍時，還堅持帶我們去看一眼利馬的藝術區，那條叫Brongou的街頭聚集著許多藝術家。沒感覺出什麽藝術氣息，可見的隻是黑暗中隱隱約約的建築物剪影。
南美最後的晚餐在利馬海濱的著名餐館（La Rosa Nautica）。餐館坐落在海邊長長的木質棧橋盡頭。碩大的餐廳玻璃透出一片亮光，宛如落在海中的一盞明燈。
夜幕低垂，看不見遠方的海，隻聞腳下海浪拍岸聲。夜色朦朧下的海麵寧靜安祥。
該和大海說再見的時候了，南美之行圓滿落幕。
近二十天的旅行如過電影般在眼前閃現。奇麗多姿的伊瓜蘇瀑布、荒涼寧靜的複活島和神秘的摩艾、壯觀的馬丘比丘天空之城、形形色色的南美城市和無拘無束的南美人、熱情奔放的拉丁舞和鋪天蓋地的塗鴉、各種各樣的烤肉和奇特的南美蔬果……。
一路走來，豐富多彩的見聞和感悟讓我感慨不已。大到民族小到個人，無不經曆痛苦孤獨和悲哀的折磨。隻要擁有夢想和努力，終究會迎接光明的未來；快樂也是一種能力和秉性，天性快樂的人永遠能把握快樂的舵帆苦中作樂，快樂每一天。
感恩命運！南美瀟灑走一回，又圓了我一夢。