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邊走邊看-加東三省五日遊(2015.8.21-8.25)
作者: 一劍走江湖
向往藍天,自會心胸開闊.擁抱大海,自會心潮澎湃.
趁著兒子沒開學,石油大跌,股市大跌,加幣大跌,一家三口搞了一趟加東三省五日遊,感覺還不錯.我們找了一家哈利法克斯(Halifax)當地的陽光國際旅遊,加上導遊一共十一個人五天的時間算是把東三省大概看了看.加東三省包括新斯科舍Nova Scotia(省會:哈利法克斯Halifax),新不倫瑞克New Brunswick(省會:佛來克頓Fredericton),愛徳華王子島Prince Edward Island(省會:夏洛特鎮Charlottetown).
(數字為第幾天的行程)
八月二十晚11:30坐上航班AC1972從卡爾加裏飛了四個半小時到了加東最大城市哈利法克斯,當地時間是八月二十一號早7:30, 比卡爾加裏早三個小時.一出機場便覺濕嗒嗒霧朦朦,根本見不到藍天白雲,不禁為此次的說走就走的旅行感到擔憂.
沒一會一個大三的學生接我們去了酒店(我們後來的導遊也是個大三學生).一路上除了綠樹,小湖,小車,公路,啥都沒有,對從西部來的俺們來說,廢了.
我們的酒店Atlantic Hotel位於哈利法克斯市中心.哈利法克斯位於新斯科舍的正南部,意為"最大的港灣".英法於1701年開打,1713年英國戰勝,獲得北美大陸北部的大部分,包括魯珀特地區(今天的Alberta, Saskatchewan, Manitoba等地),哈德遜灣地區(今天的安大略),紐芬蘭,以及阿卡迪亞地區(即新不倫瑞克和新斯科舍西部),而法國在北美的北部僅保留魁北克,王子島以及新斯科舍東部的Cape Breton島.英國人Edward Cornwallis在城堡山(Citadel Hill)修建基地,一座小城也隨之誕生,為了紀念當時的英國經濟部長Halifax伯爵,小城起名哈利法克斯Halifax.今天的哈利法克斯是一座擁有30多萬人口的城市,是海洋三省中唯一的大城市.新不倫瑞克New Brunswick省會佛來克頓Fredericton
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有3萬多人,愛徳華王子島Prince Edward Island省會夏洛特鎮Charlottetown有1萬多人.
曆史上兩次大災難與哈利法克斯有關：1912年泰坦尼克事件發生時,哈利法克斯是最早收到求救信息的城市,也是最早派出救援人員的地方,打撈上來許多泰坦尼克的殘骸遺物.1917年12月6日,一艘法國貨船(滿載了2300噸的苦酸,200噸的TNT炸藥,以及一些其他的彈藥)與另一艘挪威貨船在哈利法克斯港口相撞,事發突然,工作人員來不及發出嚴重的預警措施.大火反而引來許多不明真相的群眾,在海邊圍觀.20分鍾後,大火化作一聲巨大的爆炸聲,整個哈利法克斯海港頃刻間化為廢墟.約有2000人在爆炸中喪生,近萬人受傷."Halifax大爆炸"是廣島原子彈之前人類史上最大的一次爆炸事件,它相當於三千噸TNT爆炸的當量(廣島原子彈是一萬五千噸),至今仍是人為事故造成的最大爆炸.在此也對不久前發生的天津爆炸表示哀悼.
等了兩個小時,導遊接了我們直接去了一個龍蝦小店,說是哈利法克斯做的最好的.店不大,實際上以賣活龍蝦為主.白人老板挺會做生意,把藍色,黃色,黑色,棕色的龍蝦,擺在一排,好象奧運聚會一樣.顧客可以挑重量顏色,反正熟了都是紅的.我們挑了兩隻一磅半重的,一隻22加元.肉特別新鮮,帶有一點甜味,洋人的作法是什麽都不加,我們算是吃了原汁原味的,但最後三人都不想吃了.再好的東西得看遇上什麽人,掰的費勁,吃的費勁,手上的腥味好象總也除不掉,剩下幾天沒人再提吃龍蝦.一個好東西又在我們心目中倒下了.
龍蝦群英會 相煎何太急
中午12:00我們到了佩姬灣(Peggy's Cove),佩姬灣每年吸引上百萬遊客到訪,不僅僅可看到磅礴大氣的大西洋景觀,還有一個經常出現在名信片上的燈塔,被稱為大西洋的"天涯海角".
加拿大有個Peggy's Cove的傳說：有個年輕姑娘乘船去哈利法克斯見她的未婚夫,船撞上了漁村附近的岩石沉沒,船上的其他人全部遇難,唯有姑娘被當地漁民救起.她失去了記憶,也忘了自己的名字,不過漁民們都叫她Peggy.年輕的Peggy十分討人喜愛,後來嫁給了當地一男的,很多人聽說她的故事,從四麵八方去小漁村看她.因為漁村地處小海灣(Cove),因此大家都把她叫作小海灣的佩姬Peggy of the Cove,再後來,人們就直接用Peggy的名字稱呼小漁村,Peggy's Cove的名字也就傳播開了.看來加拿大創造神話的能力實在太差了,要是中國人編,肯定能編出一個孔雀東南飛或孟薑女之類的.
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當天是灰灰的,傳說中的大西洋離我們如此之近.眼前的大西洋不是蔚藍色,反而象一個被迷霧充盈的黑色大湖,對麵應該是曾經輝煌的大英帝國.巨浪與礁石碰撞,黑浪化作白花,白礁變成黑石,令人恐懼.遠離岸邊的白石都很光滑,石頭好象被刀切成一塊一塊的.白底紅頂的燈塔特別醒目.燈塔在以前即可以導航又兼做郵局,現在都不用了,一張照片記錄了所有看塔人的工作時間,平凡卻很偉大.來佩姬灣的人不少,坐在石頭上迎風看海蠻愜意的.但佩姬灣給我留下的有一種說不清的神秘感,可能是天氣使然.
佩姬灣燈塔 佩姬灣的大西洋
欣賞完佩吉灣美景後便前往聯合國世界文化遺產小鎮盧嫩堡Lunenburg.建於1753年,英王喬治二世發動治下的新教徒移民到新斯科舍的南部海岸,許諾贈與土地,並由政府規劃定居.這些新教徒多為說德語的德國人和瑞士人,因此城市建築帶有鮮明的德國風格.Lunenburg以船埠的形式起家,造船業一度十分興盛,現如今是休閑旅遊的海港小鎮,在1995年被UNESCO認定為世界文化遺產,英國殖民者在北美地區定居時代的建築風格和城市規劃,在小鎮中得以完整的保留下來.大量歐洲的遊客也慕名到此,想看看同出的歐洲的移民們最初到達北美時的樣子.
盧嫩堡的房子色彩多樣,樣式簡單樸素實用,不象同為UNESCO世界文化遺產的魁北克城Quebec City(房外帶有許多裝飾,顯的誇張奢華).很多房子都有上百年曆史,做旅館,賣禮品,賣冰琪淋的,同中國的旅遊區一樣,但街上停車費才1.1加元/小時,卡村可是3-4加元.城中一座教堂有128年曆史,一個老人專門負責登記進出人員的名單.碼頭上停泊各種遊艇,估計是私家的.我們很幸運還在碼頭上看到加拿大著名的雙恑帆船"Bluenose II".10分硬幣的的背麵以它為原型設計,Nova Scotia省的汽車牌照正中央畫的也是它.Bluenose 曾經奪過四五次世界帆船賽冠軍,1946年藍鼻子在海地觸礁沉沒,後人為了紀念它,又複製建造了藍鼻子二代(Bluenose II).我們見到的就是藍鼻子二代,拉了五六十人剛回港內.
盧嫩堡Lunenburg
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藍鼻子二代
下午四點半去了一個叫"OVENS”的海穴小徑Sea Cave Trail.這是一個私人領地,買票才能看.大西洋時刻衝擊岸邊的礁石,會在岸邊形成一個一個洞穴,退潮時就可以下到洞裏參觀.這樣近距離觀察海水衝擊力的Trail不多見,共包括十個觀望台,半個多小時基本走完.
海穴邊上的母子
夜宿哈利法克斯.東三省的物價普遍比西部低,連油價都比盛產原油的西部還低.但稅是15%,西部是5%.哈利法克斯晚上車很多,年輕人都出來活動,但警察少,黑人少,中國人也不多,估計都往多倫多,溫哥華轉移了.
第二天早上(22號星期六)八點半從哈利法克斯前往布雷頓角島(Cape Breton Island)高地國家公園.布雷頓角島是世界最美的十個島之一,擁有世界上最美麗的自駕高速之一卡波特小徑Cabot Trail,卡波特小徑沿著海岸線,一邊是山,一邊是海,秋天的時候葉子變色,山脈綿延,山海相連,美不勝收.
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卡波特小徑(白色的路)
可惜現在是八月,樹葉都是翠綠翠綠的.早晨的陣雨弄的到處是朦朦的.導遊小姐象個女漢子,拉著我們就出發了.經過Truro,New Glasgow,Port Hawkesbury,Whycocomagh,Baddeck,途中經過世界上最大的內陸海-布拉多爾湖Bras d‘Or Lake,布拉多爾湖其實和大西洋相通,水都是鹹的.
十一點在巴德克Baddeck附近的一家中餐館吃飯,飯館裏的"民以食為天"翻譯成“The most important things in life is to enjoy the best cuisine",挺有意思的.
下午一點半到了布雷頓角島東邊的卡波特小徑Cabot Trail,卡波特小徑確實很不錯,右邊的大西洋非常平靜,像被群山包圍著的翡翠湖.兩邊的叢林中不時點綴著五顏六色的鮮花,也有不少小路通向密林深處,應該是各種各樣的遠足路Hiking.
下午兩點半到了英高尼什海灘Ingonish Beach,已經有不少人在踩沙戲浪.海灘不大,踩在水裏可感覺到流沙在腳下移動.兒子終於找到了他喜歡做的事情,挖沙坑建城堡.我們老兩口也在沙灘上蹦了一會兒,擺幾個姿勢,追趕一下青春的尾巴.3：30到了另一個海灘Green Cove,海風拂麵,山石竦立,遠觀滄海,心輕氣爽.
英高尼什海灘,這不是PS的 Green Cove
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布雷頓角島高地國家公園最高隻有452米,隻能稱為高地,不能稱為山.晚上宿在快樂灣(Pleasant Bay),原打算出海觀鯨,沒想到瓢潑大雨摧毀了所有計劃,隻好拿一盤雪蟹解氣.頭一次住汽車旅館,兒子就凍感冒了,我也不太習慣,好在煙雨濛濛,有一種歸隱的味道.
第三天早上(23號星期日)八點從快樂灣出發,路上雨時下時停,四十分鍾到了天際線Skyline Trail,這是一條傳說中通往天空的步行棧道,被譽為世界上最美麗的徒步小路之一.天際線步道的盡頭,由於受海洋性氣候的影響,植被垂直分布廣泛,針葉闊葉交雜生存,園內野生動物種類繁多,是大西洋省份看Moose(加拿大麋鹿)的好地方.
不過這都是傳說.我們來的太早,空中霧氣濃重,能見度很低.導遊給了我們一把傘,讓我們自己選擇路線,兒子她幫我們看著.走到路口,圖上顯示一條長的9.2公裏,一條短的5公裏.其他人都選擇短的,作為西部代表,我和徐潔毫不猶豫選擇走長的.走了一會兒,不見一個人影,心開始提起來.綠草蒼蒼,白霧茫茫,泥濘的路,微寒的風,樹影微顫,仿佛進入了一個魔幻境界.我們兩人就像探險尋寶一樣,徐潔拿著傘在前麵開路,我在後麵斷路,放著嘹亮的歌曲,防止各種小動物竄出來,兩個人相互打氣,頗有俠客行的味道.走了半個多小時,才聽到鳥鳴,見到人影,原來天際線快到了.後來做了一首詩紀念這次有驚無險的短徒: 蒼茫雲海間,雙影禦風濤.願得長如此,歲歲如今朝.
所謂天際線就是一係列木板鋪成的棧橋,一直通到懸崖邊,可以俯視浩瀚的大西洋.可惜大霧彌漫,隻聞濤聲,不見海浪.我們下定決心,一定要走到天邊,即使坡陡路滑.終於到了盡頭,無路可走,大霧依舊環繞,天邊同想象的差別太大了,盡管有遺憾,但留下不少想象空間,特做詩一首望天際崖以誌次行:天際崖下天涯望,萬重煙水萬重愁.空山不語憑誰寄,惟有情義兩心堅.誰說寫的不好,我就去砸誰的電腦.
綠草蒼蒼,白霧茫茫 天際線
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從天際線往回走,太陽開始出來了,周圍的景色也開始明朗,花花綠綠也冒出來了.沒時間了,下次來個自駕遊吧.導遊一路狂奔,在謝迪坎普Cheticamp吃了一次鱈雨,下午兩點趕到巴德克Baddeck.巴德克是北美最適合人類居住的20個小鎮之一,也是個碼頭,也是發明電話的亞曆山大-貝爾的故鄉,小鎮上有一個貝爾博物館.小鎮依山伴海,幹淨異常,海上的小船,燈塔都新新的.我們專門參觀了一下貝爾博物館,對這位偉人有了更深的了解.貝爾出生在巴德克,年輕時就對聾啞兒童充滿關愛,後來他在美國創辦了聾啞學校,親自當教師.發明電話創辦貝爾電話公司,資助加拿大航空航海事業,終身致力於聾啞事業.向自己深愛的學生求婚,除了給自己留下十股,將整個貝爾電話公司股份送給自己的愛人,太癡情了.停了一個小時,便前往皮克圖Pictou.皮克圖有一艘原比例1/4大小的蘇格蘭船供人瞻仰.1773年9月15日,兩百來個蘇格蘭人乘船移民到這裏,四處擴散,為加拿大的創立打下基礎,難怪加拿大保留了這麽多蘇格蘭英格蘭地名.我估計世界上對原殖民地最懷念的地方就是加拿大和台灣.
夜宿蘇格蘭小鎮新格拉斯哥New Glasgow.
貝爾求婚的禮物 皮克圖的蘇格蘭船
第四天早上(24號星期一)從Wood Islands坐輪渡到愛德華王子島,輪渡竟需要70多分鍾.8:45我們的車就在渡口等待,9:10各種車陸續開到船上,殘疾人車,小轎車,小巴車,大卡車依次開入大船艙中.然後行人全下車到三四層迎風觀海.9:30大輪船開動了.除十歲的時候坐過一次大輪船,一直都是奢望.船有五層,下麵兩層停車,中間兩層停人.陸地上的雲很低,海洋上的雲是如此高遠.站在大船上,乘風破浪,伴隨著海鷗展翅,思緒也會飛遠.
愛德華王子島(PEI)是加拿大人口密度最大的地方,每平方公裏24人.前幾年光中國投資移民就接收了一萬多,也應該是加拿大富人最集中的地方.進島一看,破爛的房子也不少,能做高爾夫球場的場地便地都是.
第一站去紅海岸燈塔Point Prim Lighthouse,以前的人看來喜歡在海邊建燈塔.愛德華王子島土質富含鐵,所以土,岩石都是紅色的.我花了四塊錢特意上塔瞧瞧,需要爬四個梯子才能到塔頂,塔裏有床,有桌子,兼有郵局的功能.站在塔頂遠眺,白雲,藍海,綠草,紅土,確實不多見.
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輪渡進港口 紅海岸燈塔
中午時分到了夏洛特城Charlottetown.建於1764年,夏洛特Charlotte是英王喬治三世的王後名字,城中共有人口3萬多,老式建築很多,極少有高樓.
我們在一家隻有一個老板娘而且特別難吃的中餐館對付一下之後,便去聯邦誕生議會大廈參觀.夏洛特城聯邦誕生議會大廈是國家曆史遺址,在加拿大曆史上有著獨一無二的重要地位,始建於1847年,當時被稱為殖民地大樓,屬於當時風行的新古典主義建築.19世紀中葉,北美大陸南部的美國經過不斷的擴張,已經從最初的大西洋畔抵達了西部的太平洋.而與此同時的北美大陸北部,雖然全在大英帝國的殖民統治下,行政上卻是四分五裂,王子島、新斯科舍、新不倫瑞克、加拿大(原來的安大略)、紐芬蘭以及不列顛哥倫比亞等等都是相對獨立的殖民地,還沒能形成一個相對統一的政治體.為了避免美國的吞並,最小的三塊殖民地,王子島、新斯科舍和新不倫瑞克在1864年派出由各自總理領隊的代表團,在夏洛特城召開會議,討論建立一個聯邦製的國家,以對抗美國.來自西麵的其它省也派代表團出席.1864年9月1日,會議在夏洛特敦的省議會廳開幕.正巧當時夏洛特敦有一場馬戲表演,大多數市民都扔下手頭的工作去看馬戲,以致於作為接待方的王子島代表,不得不到碼頭上親自劃船出海,迎接從加拿大遠道而來的代表們.加拿大的代表夜間不得不住在船上,因為城裏的旅館大多被馬戲團的演員和Maritime地區的代表們占用了.1867年7月1日,加拿大自治領正式建立,作為建立國家的設想生根發芽的地方,夏洛特敦市中心的這座省議會廳也與那些與會的加拿大國父們,永垂史冊.
議會大廈三層,外表有點舊,正在整修,不能進去,隻好在外麵照照相過把癮.後麵的戰士紀念碑刻著一戰,二戰,朝鮮戰爭.
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夏洛特城聯邦誕生議會大廈 曆史上的今天-第二次鴉片戰爭
下午一點半趕到了著名的奶牛冰淇淋總店Cows Ice Cream.這家冰淇淋連鎖店出自安妮(Anne)的家鄉卡文迪許Cavendish,至今有近30年的曆史,可能是島上除安妮以外最受歡迎的東西了.Cows被評為“加拿大最好的冰淇淋”,甚至被列為世界十大冰淇淋的第一位.店裏排了長長的隊,櫃裏有二十四種冰淇淋,店裏還賣自己品牌的T-shirt,$24.99/件.徐潔花了半個多小時才買了兩個聖代冰淇淋,$6.75/個,好吃但有點甜,回去可以吹牛了.
奶牛冰淇淋總店 Cows Ice Cream
近三點到了安妮小屋Anne's Green Gable,參觀"清秀佳人"作者蒙哥馬利女士Lucy Maud Montgomery的故居."清秀佳人"的篇章幾乎被翻譯成27種不同文字出現在所有北美,日韓台灣小學課本裏,連我兒子都知道紅頭發的小姑娘安妮·雪莉Anne Sherley(清秀佳人的主人公).
蒙哥馬利女士1874年出生在王子島的小村莊Clifton,也就是今天的小鎮新倫敦New London.一歲多的時候她母親就過世了,從此蒙哥馬利就跟著外祖父外祖母生活在卡文迪許Cavendish的小村裏,童年的生活十分孤獨,但那段經曆卻為她培養了許多未來創作的靈感.中學畢業的蒙哥馬利在夏洛特取得了教師證書,又去Dalhousie進修一年,此後便回到島上在學校裏任教.酷愛文學的蒙哥馬利女士從未放棄過創作和發表自己的作品,直到30多歲才真正出版了有影響力的小說.她從報紙上讀到一對兄妹的趣事, 這對兄妹本想向孤兒院領養一名男孩在農場幫活,卻陰差陽錯的收到了一個小女孩,盡管如此,最終還是決定收養了她.這個故事激發了蒙哥馬利的靈感,她結合自己的童年經曆,寫出了長篇小說"清秀佳人"Anne of Green Gables,也譯作"綠山牆的安妮",於1908年得以出版."清秀佳人"虛構了王子島上的一個名叫Avonlea的海濱小村,開頭的情節與那對兄妹的故事十分相似,
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住在小村農莊Green Gables(Gable是兩個側麵向上成山尖狀的牆麵）的Marilla Cuthbert和Matthew Cuthbert這對兄妹向孤兒院領取一名男孩,卻意外地迎接了從小失去父母的紅頭發姑娘Anne Shirley的到來.美麗的Green Gables打動了從未得到過愛的Anne,而Marilla和Matthew兄妹也不可思議地拋棄了成見,接納Anne成為家庭成員.Anne在Avonlea結交了許多好友,學會了許多東西,當然也闖了一些大大小小的禍事,最終取得了很大的進步,以第一名的成績考上了夏洛特的Queen's Academy,用一年時間就取得了教師證書.她回到Green Gables,成為了當地小學裏的一名教師.小說的情節並不複雜,但Anne出乎常人,天馬行空的豐富想象力卻成為作品的一大亮點,充滿了浪漫的情調.小說一問世便逐漸風靡世界,被譯成多種語言出版.Lucy在這部小說成功後,又在30多年中（直到她1942年去世）連續創作了8部小說,講述Anne後來的成長生涯,這些小說打動了千萬讀者,在全球(尤其是少女之中)培養了大量的Anne迷,他們中的許多人慕名來到王子島,想親眼目睹讓小Anne一見鍾情的Green Gables.
安妮的綠山牆Green Gables就是一間白牆綠頂的兩層小樓.整個房子還原成小說中所描述的樣子,周圍還種滿了各種顏色的花卉.房子裏有兩個工作人員幫助解答問題,房子結構也很簡單,一樓是客廳、餐廳、廚房以及小說中Matthew的臥室,臥室裏擺放的報紙都有上百年的曆史了.穿過長長的走廊,沿著窄窄的樓梯上樓,二樓的左手的第一間屋子,就是Anne的臥室,淺綠色的窗簾,紅色的地板,花色的牆布,白色的小床,零亂的床單,讓人讀出Anne自由不羈的想象力.Green Gables後麵是兩條一公裏多的小徑Trail,包括Haunted Wood Trail和Lovers Lane,這都是想象力豐富的小Anne在小說中為兩條小路起的名字.因為時間有限,我們隻在小屋前留戀了一下,有人裝扮了一把清秀俏佳人.
下午三點半到了王子島沙灘國家公園, 沙灘長不到一公裏,紅色的沙灘被白色的浪花輕撫,被綠色的草地包圍.光著腳感受著沙的流動,水的洗禮,看著別人衝浪心裏癢癢的.
紅頭發小姑娘安妮Anne 安妮Anne的臥室
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清秀俏佳人 王子島沙灘國家公園
五點穿過邦聯大橋Confederation Bridge.邦聯大橋曾經是世界上最長的跨海大橋,但先後被中國的杭州灣大橋和膠州灣大橋超過,加拿大為了爭第一,改成世界最長的橫跨冰凍海麵大橋, 全長13公裏,開車10分鍾即可走完.1993年作為Trans-Canada公路係統一部分的聯邦大橋的開工修建,1996年11月19日,跨海大橋全線貫通.1997年5月31日,大橋實現了正式通車.從此王子島與新不倫瑞克之間的輪渡時代宣告結束. 大橋的命名爭論了很久,有人建議使用Abegweit跨海大橋的名字,Abegweit在米克馬赫語(Mikmaq)裏指的就是愛德華王子島.但是在確定名字的時候,政府還是選擇了政治上更加正確的"聯邦大橋"(Confederation Bridge),特指這條通向聯邦誕生之地的橋梁,同時也算是在剛剛過去的魁北克獨立風波後表明了維護國家統一的決心. 我們專門跑到一家餐館二樓照這座有些"S"型的大橋,很壯觀喲,而且是免費的.
邦聯大橋Confederation Bridge
過了大橋就是新不倫瑞克地盤了,新不倫瑞克是加拿大唯一一個雙語地位相同的省份(魁北克隻以法語為唯一的官方語言,而所有其他加拿大省份的唯一官方語言都是英語),這一點最直接的表現,就是在省內所有的路牌、標記,全都是雙語,Stop下麵肯定有個Arret,Exit旁邊也肯定跟了Sortie,無一例外.該省森林覆蓋率超過80％,綠的都不想看了.六點到了龍蝦小鎮西迪亞克Shediac.新不倫瑞克是加拿大龍蝦產量最多的地區,而Shediac據說又是新不倫瑞克龍蝦最多的城鎮,因此被稱為"龍蝦之都".加拿大人喜歡搞世界最大,在
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Shediac造了一個世界上最大的青銅鑄龍蝦.這尊龍蝦雕塑矗立在主街與海濱交匯的小鎮入口處,長10.7米,寬5米,高5米,重達50噸,由一位已故的雕刻家用鋼筋混凝土和鋼設計鑄造而成,至今正好25年. Shediac及其周圍的東部海岸,是阿卡迪亞人的聚居地,全鎮有半數以上的人口日常說法語,是加拿大除魁北克以外唯一法語占優勢的地區.
夜宿新不倫瑞克省最大城市蒙克頓Moncton.
西迪亞克Shediac的青銅鑄龍蝦
第五天早上(25號星期二)從蒙克頓一直開到芬迪灣國家公園Fundy National Park. 芬迪灣國家公園是加拿大唯一可以看到海潮的國家公園.公園麵積不大,隻有200多平方公裏,建於1948年.車沿著Point Wolfe進入公園. 公園裏有一個環行的大圈,我們沒有那麽多時間,隻能走一個小圈, 但這個小圈包括了常上照片的Dickson瀑布. 從停車場出發,一會兒上梯一會兒下梯,周圍的樹草也不象別的地方硬硬的,水聲不絕不見水,鳥鳴在耳不見鳥.沿林間棧道大約走十分鍾,就到了Dickson瀑布邊.Dickson瀑布位於Dickson小溪的上遊,本身的落差不大,水流也有限,跟西部的沒法比,但瀑布區的植被保存完整,小溪兩邊的岩石上布滿了綠色的青苔.萬綠叢中一緞白,有小橋流水人家的古韻.
Dickson瀑布
沿途接著去Point Wolfe River,路過一個廊橋,橋很新,紅色的,建於1992年.不太明白為什麽費力建這樣的蓋橋,應該不是為了"廊橋遺夢"那樣的浪漫.
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廊橋
在Ship Heaven我們能看到海潮升降的風景,芬迪灣的高潮將這裏淹沒成一個弧形的小湖,在低潮時這裏又會變作沙灘,年複一年,日複一日.
中午時分趕到阿爾瑪漁村Alma吃飯.盡管都是風景區,飯菜價格跟別的地方差不多,比卡爾加裏便宜.東部加拿大老實啊.阿爾瑪漁村也是緊靠芬迪灣,村邊停了很多船,低潮時船就在陸地上,高潮時被水淹沒就可以走了.從阿爾瑪漁村往好望角花瓶石Hopewell Rocks的路上,可以拍到許多森林,草原,海洋交融.
阿爾瑪漁村
下午兩點到了好望角花瓶石Hopewell Rocks,是芬迪灣國家公園的一部分.Hopewell Rocks指這一帶海濱山崖旁形狀各異的礁石總稱,包括最有特色的花瓶岩(Flowerpot Rocks).花瓶岩的形成得再次歸功於日夜漲落的芬迪灣潮水,這一地區的岩石主要是沉積礫岩和砂石,很容易受到腐蝕,經過上萬年的海潮衝刷,這些岩石下部的腐蝕速度遠遠超過了上部,形成了今天所看到的上寬下窄的花瓶形狀.高潮時,潮水剛好淹沒岩石的下半部,露出花瓶較寬的部分,而低潮時,整塊岩石全部裸露在陽光下,兩者差異的視覺衝擊,便是最大的看點.在最新的七大自然奇跡評選中,Rocks作標誌性景物的芬迪灣是唯一參選的加拿大"奇跡".
今天高潮點是早上8:28,低潮點是下午15:00.我們趕上了退潮,正好穿的都是拖鞋,便興奮的衝下去.石頭上依然保留著海水衝刷的印跡,下端被墨綠的帶般海草包纏,頂上又披著翠鬆勁草,許多石頭的中段已經很細,估計很快就會消失,能早看就早點看吧,這應該算作加拿大的"石林"吧.泥灘上除了海草,還看到許多小海螺快速爬動.穿著鞋要時刻防備鞋被粘住摔倒,拖了鞋反而走起來更方便,就是擔心被小石子硌著.
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好望角花瓶石
下午3:30我們又趕到磁力山Magnetic Hill去體驗反重力的自然奇觀."磁力效應"的山丘就是一種看似違背重力原則的地形,上坡的效果等同於下坡,因此也被稱為"重力山"(Gravity Hill).蒙克頓Moncton的磁力山是全加拿大最有名的一座,其實是個主題公園,磁力山的四周,包括一個動物園和一個水上樂園.入口處有個指示牌,介紹磁力山的玩法.
我也感覺很神奇,瞪大眼睛觀察四周的參照物,明明是下坡,車必須加油才能下去;明明是上坡,車換到空檔,放刹車,汽車會奇跡般的開到坡頂.後來導遊把我們帶到側麵觀察,原來磁力山是處在一個大下坡的穀底,穀底又有一個小起伏,真是應了"不識廬山真麵目,隻緣身在此山中".
磁力山
最後導遊把我們送回哈利法克斯機場,相互道別.
東三省的風光對於喜歡海,喜歡龍蝦,喜歡養老的人來說,確是福地.我們還年輕,我們還直溜,我們周圍的風景也不錯,珍惜當下,為更美好的風景繼續在卡爾加裏戰鬥吧.
