1月31日早9點, 郵輪靠港西西裏島的首府巴勒莫。停靠時我們正穿過樓道去15層的自助餐廳。這艘MSC 鴻圖號每層樓都有個代表人物, 都是地中海北岸幾個國家出名的大畫家, 其畫像和生平簡介掛在本層的電梯旁, 並由其作品裝飾樓道。我們住的13層是西班牙宮廷畫家戈雅, 15層是法國的塞尚, 4層是畢加索, 5層是意大利的卡拉瓦喬, 6層是達芬奇。果然有文化啊! 一個麵向工薪階層的經濟適用型郵輪, 也無孔不入地弘揚著自己的文化。弘揚的同時也沒忘了商業性, 樓道裏掛的每幅畫都把MSC自己給加進去了, 有的是MSC一艘船做背景, 有是的原版人物站在郵輪的甲板上吹海風, 而人家原作是人物在花園裏吹晚風, 總之是見縫插針而又低調地宣傳著自己。5層因為有正餐廳, 是我們走的最頻繁的樓道, 天天在卡拉瓦喬的幾個酒神還有被蜥蜴咬傷手指的男孩的注視下穿過, 酒神不是手捧MSC調製的雞尾酒, 就是背靠甲板的欄杆。還有這個, 卡拉瓦喬第一副真正的傑作, 《出老千》（The Cardsharps）, 左邊是我照的樓道畫, 右邊是原作:
很顯然他們把最主要的部分給切掉了。最右邊那個頭帶高貴羽毛帽的少年, 正在中間那人的手勢比劃下, 偷偷地在背後換牌, 而其表情卻是一臉無辜, 專注地看著對麵待宰的肥羊。MSC這版此人大部分被切掉了, 隻剩那一臉無辜。要是隻看這版, 肯定看不出他和中間那人是合夥的。中間這位麵容猥瑣者，手上戴的手套因'工作'所需，拇指跟中指的部分被特地剪破，方便摸牌。那手勢彷彿正在說, 現在就換牌! 這人額頭上因為專注偷看而上挑的皺紋, 還有那眼神, 都完美地詮釋了什麽叫做賊眉鼠眼。活靈活現啊! 這就是大畫家和普通藝術愛好者的區別。除了技藝, 大畫家們能捕捉到人物最難捕捉到的心理變化, 並將其精準地展現在人物表情上。象那幅<珍珠耳環少女>, 那女孩的眼神, 後來沒有一個複製品能再現的, 包括電影版的那位。那眼神包含著懇求, 渴望, 傾訴, 盼望, 還有不知道自己的心願能否達成的小驚慌。這麽複雜的眼神做出來都很難, 更別說畫出來了。
樓道裏另一幅卡拉瓦喬的《聖馬太蒙受召喚》, 窗外的景象大不相同:
這麽一來整個房間乾坤大轉移。原版是在迦百農城的幽黑小巷裏, 現在這房間感覺在港口海邊。右邊的黑衣耶穌正指著馬太"船都到港了還不趕快去扛大包! 還在這裏數錢!", 而馬太一臉冤屈地指著自己"怎麽一到幹苦力活就想起我!?". BTW這幅畫就在羅馬的聖王路易堂裏, 離納沃納廣場和萬神殿很近。教堂裏的肯塔瑞裏小堂（Contarelli Chapel）掛著卡拉瓦喬在1599-1600年所畫的三幅馬太生平係列畫：《聖馬太蒙召》、《聖馬太與天使》和《聖馬太殉教》, 有機會定要去看看, 不要錢的!
自助餐所在的15層沒有客房, 因此沒有那麽多樓道畫, 塞尚的作品避免了被惡搞。這層和16,17層其實是郵輪最上方突出來那部分, 集中了餐廳遊戲室兒童樂園籃球場, 還有室外遊泳甲板曬太陽等場所,所以是斷的。從室內泳池到餐廳需要穿過室外那些場所, 這季節的早晨還挺冷的。那也有人在室外遊泳。當天烏雲密布, 隨時下雨。自助餐廳很大, 可是人太多,找不到空桌, 我媽那輪椅一來, 就占了兩個位子。此時一位年輕的中國女孩讓出了她靠窗的位置, 我們才得以坐下。這一路上好人真多啊!
安置好媽媽, 拿盤子取完食物, 找不著媽在哪。餐廳太大, 中間由電梯樓梯分成兩半, 每一半又分幾個區域, 第一次來總找不著北。果汁和熱牛奶隻有早上提供, 小氣, 幸好熱水全天都有。中國老人喝不了涼的。
早餐後10點多了, 一個人下船遊覽。回頭望望覺得挺壯觀的, 還沒跟船合影過呢, 於是請後麵的大哥幫我照張像。大哥邊照邊問 "船要照麽?", 我說當然要。拿回手機一看, 果然照到了船。
當天下午4點船就離開巴勒莫了, 所以我隻有4個小時可以在岸上。重點想去的是諾曼王宮裏的帕拉提那小堂, 距離港口2公裏。一上岸就感覺到了異國風光, 高聳的棕櫚樹還有掛滿大桔子的果樹布滿了居民區, 和意大利中北部的景色截然不同。空氣也濕潤,象是海洋氣候。建築風格與北邊的佛羅倫薩米蘭也大不相同。路過的第一個宏偉建築是馬西莫劇院（Teatro Massimo Vittorio Emanuele）, 意大利最大歌劇院，歐洲第三大歌劇院, 《教父3》外景地，最後這個劇院前，年邁的二代教父邁克在台階上痛失愛女。
劇院雖然建的比較晚, 建於19世紀晚期, 可風格明顯複古, 一看就融合了西西裏古建築，正門希臘神廟元素, 側麵新古典主義風格圓頂。
商業步行街馬克達大街街景。斑駁的老公寓破牆壁舊陽台, 背心褲衩加綠植, 當真人間煙火氣。
再往裏走就是巴勒莫的中心, 馬克達大街與艾曼紐大道交會處的四角廣場, 又叫四首歌廣場, 修建於1608年-1620年, 四角是立麵幾乎相同的巴洛克建築, 三層, 每層的雕塑分別是四季、西西裏的四位西班牙國王，以及保護巴勒莫的聖人。
再次讓路人小哥幫忙照相留念。小哥為照上層的雕像蹲在地上差點摔倒, 那也沒照到。
為了快點趕到王宮也沒在廣場附近逗留, 按照google map的指引繼續向前, 來到巴勒莫主教座堂 Cattedrale di Palermo, 1184年由諾曼人在一座穆斯林清真寺的遺址上重新改建而成。幾百年間又經曆了多次改造，每一次都往裏加入當時的時尚流行元素, 所以從這座建築上能看到哥特式、中世紀、阿拉伯、新古典等各種風格雜糅在一起的混搭美。
這座曆經磨難又多次改造的建築, 外部顏色竟然這麽一致。統一的深麥色, 難道後麵的建造師和前麵的商量好了麽? 這建築之所以混搭, 是因為西西裏這地方輪番被各種人征服占領, 每一次轉手, 勝利者都要建自己看著順眼的建築, 同時毀掉失敗者的印記。令人感慨的是每次勝利者似乎都手下留情, 沒把前任遺留的東西毀的渣都不剩, 在失敗者的遺產上樹立自己豐碑的時候, 還不忘了和底下的前朝舊物保持和諧。冒著被小粉紅咒罵的風險歎一句, 這點上老外比中國人強太多了! 看看中國, 勝利者似乎都與前任懷著深仇大恨, 不把前任的痕跡毀得幹幹淨淨不罷休。從阿旁宮, 到長安城, 再到北京城, 差點連故宮都拆了, 哪來這麽大仇恨。更難以理解的是這後來的勝利者與前麵鬥輸了的, 居然還是同宗同源, 同一個文化下長大的前朝順民。西方這麽多次戰爭, 征服與反征服, 毀掉了那麽多建築, 可每一個都是不同的宗教,文明或者種族之爭, 即使這樣, 也沒把與自己宗教信仰迥異的遺產毀幹淨, 被指責殘暴的西班牙人征服印加帝國, 秘魯庫司克的西班牙教堂, 一半建築也還是印加人的神廟。而我們, 都到20世紀了, 還幹拆城砸廟這樣的事, 拆的毀的還是自己的文化, 荒唐到這般地步還不讓說。不能承認自己有一絲一毫的錯誤, 更不能說西方有一絲一毫比中國強的, 誰說誰是漢奸。無數四合院垂華門被推到, 其上建起蘇式十大建築, 還沾沾自喜引以為豪。山寨版林肯紀念堂取代左順門, 山寨協和廣場金字塔碑的人民英雄紀念碑取代大清門, 原來蘊含著本民族文明的建築被摧毀的灰飛煙滅, 到底誰是漢奸。
感慨完了繼續趕路, 抬頭就是新門Porta Nuova。沒時間細看, 趕快去參觀諾曼王宮Palazzo dei Normanni。諾曼王宮是歐洲最古老的王宮，初建於9世紀，1072年諾曼征服西西裏，定都巴勒莫，這座阿拉伯宮殿成為諾曼國王的主要宮殿。諾曼王宮的參觀重點是金碧輝煌的帕拉提那小堂 Cappella Palatina，修建於1120年，拜占庭式風格，也被稱為宮殿教堂，是巴勒莫最熱門的景點。隻參觀帕拉提那小堂的話, 門票10歐。樓上的宮室和展室那天不開, 否則全票15歐。
帕拉提那小堂黃金貼麵的馬賽克鑲嵌，金壁輝煌。伊斯蘭圖案的天花板下布滿聖經故事的貼金大理石鑲嵌畫，是伊斯蘭、諾曼和羅馬風的混搭。
這個是三博士來朝麽?
出了帕拉提那小堂來到室外,王宮花園很小但充滿了奇珍異草。兩棵巨大的澳洲大葉榕 Moreton Bay Fig 遮天蔽日, 透過婆娑的馬尾棕櫚樹遠望新門城樓。
出來時又飄起了雨, 王宮連著新門在雨中靜立。
新門Porta Nuova是進入巴勒莫最重要的通道，始建於1583年，以慶祝查理五世戰勝土耳其部隊，1667年被火藥事故炸毀，1669年重建，頂部一隻金色老鷹張開翅膀,
麵對內城的一麵雕刻著巨大的戰士和奴隸。
拱門內部鑲嵌著四副盔甲，聖杯上描繪查理五世打敗摩爾人的故事。
往回走時又必經四角廣場, 此時尚早, 有時間在旁邊的羞恥噴泉轉一圈。這個噴泉學名叫普雷托利亞噴泉, 最初於1554年修建於佛羅倫薩，1581年被從佛羅倫薩來上任的執行官拆成644件運往巴勒莫，移至普雷托利亞廣場。可這些在佛羅倫薩司空見慣的裸體雕塑, 到了巴勒莫卻被當地人所鄙夷, 稱其所在的廣場為“羞恥廣場”（Piazza della Vergogna）, 可見當時西西裏民風之保守, 與意大利中部是文化迥異的兩個國度。
接著往港口方向走, 感覺口渴, 鑽進路邊小店要一杯Aperol Spritz, 3歐, 邊走邊喝. 加了太多冰塊, 頭上還淋著雨, 喝了個透心涼。
越走道路越寬, 兩旁商場林立, 到了商業區, 熟悉的不熟悉的品牌擦肩而過。看到一家貝那通, 毫不猶豫地鑽了進去。
每回看到貝那通都讓我想起北京的西四丁字路口, 和空中亂七八糟的無軌電車線。90年代那裏是貝那通專賣店的所在, 斜對麵是上海遷北京的造寸製衣, 路北是電影院, 現在這些早不存在了。那家貝那通是我有機會就必逛的, 我還記得95年曾花了800塊錢買一件小西服, 是我半個月的工資。20多年前剛來加拿大時還能在大城市裏見到這牌子, 很快就銷聲匿跡了。這回進去逛, 完全是懷舊。上回在羅馬許願池的貝那通和女兒進去過,大塊的豔色把她嚇一跳。北美牌子的衣服很少有這風格。這回以送她禮物為由, 買了條闊腳牛仔褲, 一件豔麗毛衣,她要不喜歡就我穿, 安慰自己反正不是瞎花錢。
逛完商場時間已不多, 快步往港口奔, 又忽然想起該買點化妝品。這次出來玩隻帶了一個背包, 為了能騰出手來扶我媽。粉底眼影指甲油全沒帶, 沒地方塞。這麽多天以來一直沒化妝, 看上去跟沒睡醒的似的。港口附近很多綠十字藥店, 打算隨便買幾樣。結果進去一看, 果然是藥店, 隻賣藥。回船上再說吧, 船上什麽都有。
郵輪的好處是不用操心食宿和交通, 壞處是岸上遊時總擔心趕不上船。很多地方都沒時間去看。其實巴勒莫最大的看點不在城內, 是離城10多公裏的皇室山上的蒙雷阿萊大教堂，從上可以俯瞰整個巴勒莫灣，是世界上現存最大的諾曼式建築。教堂外部由大理石砌成，看似其貌不揚，內部裝潢精美絕倫，說句俗話就是亮瞎你的眼。據介紹"教堂地上是彩色大理石鑲嵌圖案，四周是42幅聖經舊約鑲嵌壁畫，壁畫外麵不知是鍍金還是包金，反正是金碧輝煌。", 不知我這輩子還有沒有機會去看。
關於維米爾展，官網上的確早就沒票了，但我們還是訂了下下周阿姆斯特丹的酒店。我打算每天一大早就去Rijkmuseum排隊買櫃台票，我要在那呆5天，總有一天能買著吧。
另外，謝謝你昨天的“Happy 25th anniversary!” ：-）