正文
象凱撒大帝“ I came I Saw I Conquered”一樣，我們在克羅地亞斯洛文尼亞的沉醉其實頗有網紅景點“打卡”之快意；而對前南聯盟東部鮮有名氣遊人不多的小國黑山北馬其頓，我們的遊覽就好象在陌境中探秘一樣充滿未知新鮮，對塞爾維亞首都貝爾格萊德更存有格外揪心的好奇......
貝爾格萊德城堡夕暉下相交的薩瓦河多瑙河
科托爾海濱“長城”
黑山共和國Montenegro小得麵積還不如北京市，人口與北京小區石景山差不多。從杜布沿海岸行駛，在路邊迎春花的鮮黃燦爛中我們進入黑山
意譯的黑山其實名不符實，這裏山不黑水不汙而是青山碧水一派秀美人稱“巴爾幹瑞士”。遠眺黑山有名的旅遊勝地布德瓦，曆史悠久風景秀麗偏安一隅又無克羅地亞的地產昂貴遊人喧囂，聽說近年很多大享在此投資抬升黑山整體經濟
不遠的聖斯特凡小島是明信片的經典景點，原是漁村現為明星達官的昂貴私人度假村外人無緣隨意進出
很快進入亞德裏亞海最南也是歐洲最南的美麗峽灣科托爾Kotor。她被聳立1500米之高的狄那裏克阿爾卑斯山峰遮圍，原本湛藍的海水變得碧綠又象內湖般波平浪靜。一路觀賞灣中兩個著名小島礁：左為天然的上有12世紀修道院的聖喬治島，右為人工建造的上有藍頂教堂的聖母岩。與馳名世界的挪威峽灣相比，壯闊山海與不朽曆史相依相傍該使這裏略勝一籌
世界遺產古羅馬時期建造的科托爾老城麵海依山，背後就是名山洛夫琴山Mt. Lovcen；雖然黑山2006年最後一個從原南聯盟獨立時未經戰亂和平建國，但史上卻不斷被古羅馬威尼斯奧斯曼奧匈等帝國侵害，其中受威尼斯統治達四世紀之久，作為曆史縮影的古城當然四處彌漫老威尼斯的曆史氣息...。古城正門上方刻著二戰紀念徽章和鐵托名言：“不屬於我們的不要，屬於我們的絕不給”
城中12世紀修建的最高建築聖特裏芬大教堂，聖盧卡大教堂和聖尼古拉教堂；可以推斷東正教與天主教是此地居民一直以來的主要信仰
格外惹眼的是老城牆，中世紀時的軍事要塞呈之字在幾乎垂直的峭壁蜿蜒向上的“長城”，9世紀動工18世紀時形成現在4.5公裏之長的規模。她在年代規模上當然無法與我們的萬裏長城相比，但在歐洲卻最為完整；她不如杜布城牆象八達嶺那樣修複完美遊人如織，而頗象京郊野長城那樣荒草萋萋古跡斑斑
穿過窄窄的石巷，沿著石砌的台階步步上山一千多層台階後可達山頂；可惜時運不濟開始下雨，我隻走到山口收費處便不得不停下，但眼前的城灣景色已很十分驚豔
半山上飛無人機一攬峽灣古城秀色的計劃因雨而泡湯...領導老K不顧膝痛冒雨繼續爬山，他與團友LQZ一路手機拍下峽灣的美景
延伸32公裏之長的海岸遍布青樹赤瓦；翡翠峽灣上大小海輪穿梭如織；雨聲中教堂鍾聲似乎更加清亮，雨幕下的紅頂古城碧色海灣別樣風情...難怪《孤獨星球》2016年將其評為旅遊最佳小城第一
風雨過後見彩虹！臨別之際團友在車上拍下難忘古城上的暮色虹霓…
奧赫裏德湖古城
告別遍綴明珠的亞德裏亞海岸線穿行過阿爾巴尼亞，前麵就是山地之國北馬其頓邊境上的奧赫裏德湖Ohrid。這裏是該國目前為止唯一的世界遺產，卻是罕見的文化與自然雙遺。依山傍湖的景區大門
史料記載公元前4世紀時這裏就有人居住，據說稱“陽光之城”的山城由亞曆山大的父親腓力二世所建。城門不遠處就是座落在城堡下的圓形羅馬劇場，雖經多次修補但不少磚石仍經曆過2000多年的滄桑歲月
公元7世紀後斯拉夫人遷居馬其頓地區，公元9世紀在此地建立第一個斯拉夫大學；11世紀初，奧赫裏德成為馬其頓中世紀偉大統治者塞繆爾斯拉夫王國的首都，當時堅固的城堡至今完好就在眼前
古城麵對的奧赫裏德藍湖是歐洲最古老的湖泊，其中生存的某種淡水魚距今已有上萬年曆史，被聯合國定為世界自然遺產；在棧橋上用湖水洗洗手都倍感難得的幸福
鼎盛時的奧赫裏德曾經擁有365座教堂和修道院而被稱為“巴爾幹聖城”“斯拉夫的耶路撒冷”，如今“昔人已乘黃鶴去”，此地隻餘23座教堂仍然在晨鍾暮鼓。其中建於11世紀的聖索菲亞教堂最為著名一直是馬其頓整個地區的中心教堂。山光水色中的大教堂輝煌昂立
教堂內壁畫已有800多年的曆史。說是要買票入內但門口裏外無人守衛且自行進入遊覽拍照—沒有網紅景點那些擁擠喧囂遊客的遊覽感覺真好
座落在湖畔懸崖處的13世紀聖約翰教堂當然是靈修佳處，也是今日攝影取景絕妙之地
最後來到山頂千年之古的塞繆爾城堡，在斯拉夫語係中Ohrid的意思就是“在山丘上”；15世紀城堡被奧斯曼土耳其人占領後此地居民才遷移至山下湖邊形成今日古城
不大的城堡內遍布殘垣斷壁，四周長達三公裏的城牆與塔樓卻齒垛猶存，旌旗獵獵中似乎戰鼓聲聲在耳
山頂上遠望恍惚又見青山裏赤瓦遍布的杜布老城；樹影斑駁的下山卵石路美妙愜意；城門口賣野果的少兒郎帥氣陽光...
首都斯科普裏
北馬其頓共和國首都斯科普裏Skopje, 古羅馬時期的斯庫皮，約位於巴爾幹兩主要城市貝爾格萊德和雅典的連線中位顯而易見十分重要，但除了曆史上曇花一現的馬其頓亞曆山大帝國，對這個人口不過與昌平差不多的國家其實知之甚少。放下行李即到中心廣場，晚風中亞曆山大大帝躍馬揮刀的雄姿頓時令人心旌激蕩
大帝在紀元前30歲左右時締造了橫跨亞歐非三大洲的龐大帝國，被認為是曆史上首位最成功的軍事將領當年舉世無雙的英雄。但是，已知此地是斯拉夫而不是希臘的馬其頓，此馬非彼馬，不但因希臘的多次抗議不得已再三更改國名於今年初正式稱為北馬其頓，中心廣場這尊巨型雕塑也更名為“馬上戰士”
但眾所周知廣場對麵的雕象正是腓力二世，亞曆山大帝的父親在表達對兒子的無限期望與愛
上世紀60年代此地發生大地震80%的建築倒塌，日本曾規劃廣島的丹下健三設計很多國家投資重建城市，滿城因而遍布“高大上”嶄新的曆史人物雕像
廣場前橫跨瓦爾達爾河的卡門·莫斯特石橋是15世紀興建的城市重要地標，200多米長的石橋上有12個半圓拱門，夜燈映照下十分惹眼
橋右前是波蘭政府捐贈波蘭建築師設計重建的城市現代美術館；照片右側則是重要景點船夫紀念碑
幾年前修建的Thessaloniki 船夫紀念碑主要紀念希臘北部城市Thessaloniki市民反對奧圖曼帝國西進占領馬其頓之舉
橋左側這尊坐像應是拜占庭帝國查士丁尼一世Justinian，度娘說斯科普裏該是他的祖籍出生地
河邊走走，就好象在遊覽城市燈會塑像博物館...
石橋附近的藝術橋最好看，巴洛克式橋身，橋麵排列馬其頓各個領域的傑出人物雕像，夜色中個個都在閃光...
清早出來才看清城市四麵環繞漂亮雪山，穿城而過的瓦河不寬且淺
建於6世紀初的凱勒古城堡挺立在瓦爾達爾河左岸，到底沒擋住斯拉夫人進城
過橋舊城區街景：15世紀的穆斯塔法·帕夏清真寺，猶太禮堂，大學，路邊攤，河邊雕像...
斯科普裏是諾貝爾和平獎獲得者特瑞莎修女的出生地，參觀了中心廣場附近她的紀念館。上世紀末她曾被美國人民投票選為二十世紀最受尊敬人物榜單之首，以壓倒性優勢成為全美人民心目中的偉人
北馬其頓脫離前南聯盟與黑山相同，沒有經受克羅地亞斯洛文尼亞的短期戰爭更沒有遭受波黑那樣長達幾年的戰爭摧殘，而於1991年和平獨立。城市凱旋門是其獨立紀念標誌。近年來北馬其頓大力促進綜合經濟發展，與黑山一樣為進入歐盟積極努力
貝爾格萊德
進入塞爾維亞國境，遠處開始展現黑山北馬其頓境內少見的大片平展農田，路邊是色彩鮮豔奪目的各色野花，心曠神怡滿懷期待駛進傳說中的“巴爾幹之鑰”—首都貝爾格萊德，她是原南聯盟最大之城，也是巴爾幹於伊斯坦布爾雅典布加勒斯特之後的第四大城
曾經處處鐮斧紅旗飄飄的巴爾幹走到此地才終於邂逅曾經的社會主義意識形態。原南斯拉夫社會主義聯邦共和國鐵血總統鐵托博物館及墓地位於城南
鐵托生前酷愛養花, 死後遺體埋葬在花房中；鐵托墓是一座白色大理石砌成的長方形陵墓，墓碑正麵鑲有三行鎦金大字：約西普·布羅茲·鐵托，1892-1980。
博物館院內的這尊鐵托沉思雕像原南聯盟其它國家也常見到；象牙雕品是中國贈送鐵托的禮物；上照片是鐵托葬禮100多國家38位首腦包括華國鋒參加；中照片是鐵托開車與一眾原社會主義國家首腦合影；下照片是不結盟運動的三位首腦聚會...一代風流人物，逝者如斯夫
原來風雲際會的南聯盟如今早已四分五散，曾經隨者眾多大佬範兒足的貝爾格萊德也許是失落感使然重回宗教尋求慰籍，幾座新建的東正教堂規模宏大信徒湧現。迄今為止世界最大始建於1935年的東正教堂聖薩瓦教堂，希特勒統治時期共產黨執政時期未能繼續建造，現雖仍未完工，卻已巍然大氣地矗立城東，是塞爾維亞85%的東正教徒心中聖地
聖薩瓦.奈馬尼亞(1169-1236）是塞爾維亞開國君主斯蒂芬.奈馬尼亞之子，塞爾維亞東正教的創立者。16世紀奧斯曼土耳其帝國統治者曾殘酷鎮壓塞爾維亞武裝起義並將聖人薩瓦遺骸挖出在此地焚燒...這當然為後來的宗教衝突埋下禍根
內部正廳還未完工，但地下廳堂金碧輝煌裝飾典雅，不少遊客教徒入內參觀禱告
低眉斂目與眾人一起感受東正教堂氛圍
19世紀的聖馬可大教堂一戰二戰中屢遭重創，現修複後是該市第二大教堂獨特紅磚線包身外觀雄偉內部古樸也成為重要地標之一
距這個世遺建築50米外，就是上世紀末科索沃戰爭以克林頓政府為首的北約聯盟幹涉戰機轟炸的舊通訊樓遺跡，刻意留存警醒世人
當時位於此地新城的中國大使館也受池魚之殃被“誤炸”。聽聽當年背後真實的故事到舊址紀念碑前憑吊３位中國烈士；此處正在修建歐洲最大的中國文化中心
頗有教堂風姿壯觀的塞爾維亞國會大廈是另一處重要地標，但她的美麗卻被麵前的巨幅海報遮掩：這些被綁架殺害的數千塞爾維亞人的照片，向世人申訴著不同於世界主流媒體之聲的科索沃戰爭另一故事版本...孰是孰非？
盡管火藥桶巴爾幹的重重戰事從來都少不了貝爾格萊德，以至於有"貝爾格萊德經曆過115次戰役，被夷平44次"的說法，但飽受戰爭苦難的貝爾格萊德“巴爾幹之虎”雄姿猶存。仰望街頭這些聞名世界的雄偉建築
與遊人居民們一起漫步在米哈洛伊大公街，瀏覽路邊林立的各種時尚名牌商店；給忙於表演的藝人們捧場叫好；欣賞畫攤書店的各種佳作；物美價廉的冰淇淋爆米花零食在手...這樣悠閑自在的時光裏怎麽會有戰爭硝煙的記憶？
可是當然有。相信貝爾格萊德人永遠不會忘記戰爭的苦難。地處巴爾幹水陸交通核心位置守衛巴爾幹也是歐洲大門的貝爾格萊德，最為著名的景點就是中世紀卡萊梅格丹“戰堡”—因為此白堡才生發了此後的貝爾格萊德“白城”。圖上為扼守巴爾幹門戶的戰堡初型；一戰紀念碑“勝利者”雕塑聳立堡頂遙望遠方（網片）
傍晚時分穿越城堡三重大門，一路觀賞古羅馬奧匈及奧斯曼帝國的各種建築古跡及曆史雕塑，特別二門內上世紀戰爭中使用留存的各種兵器箭炮，令人實實在在的感受貝爾格萊德...
坐在懸岩城牆上慢啜一瓶當地啤酒，遠望緋紅晚霞金鏡般薩瓦河包襯著的貝爾格萊德新城，心中祈願世界刀光血影不再東西方人民永遠相睦和平
落日霞暉燦爛之處，穿城而過的巴爾幹薩瓦河與歐洲大河多瑙河正邂逅交匯；走過的原南聯盟6國（科索沃除外）各自獨立後現已加入或正在積極申請加入歐洲聯盟；曆史上東西方攻守戰士角鼓聲震槍炮齊鳴的殺伐流血之地，如今已是並希望永遠是寧靜夢幻彩霞滿天的公園休閑天地...
旅行一共多少天？謝謝。