放眼望去，在我們人類居住的星球上有這樣一片神奇的自然景觀：它珍貴，是最大的熱帶雨林占全球雨林的一半，產生地球上三分之一的氧氣供養人類及其它生物的生存，名符其實的"地球之肺"； 它偉大，是地球上最大的平展蔥鬱的低地平原，麵積相當於大半個中國；它獨特，具有世界最大的河流流域--一萬六千多條支流，覆蓋麵積接近美國本土；它雄悍：一條河的流量壓倒緊隨其後世界20多條大河的總流量；它豐富，具有最多的動植物資源，是世界公認的"生命王國" ；它壯觀，地球上最大的入海河口最寬處達三百多公裏，挾帶巨量淡水衝入大西洋，貢獻了全世界注入大海淡水總量的20%..... 這樣的自然景觀不能不吸引我們渴望看風景的目光，不能不牽動我們深情愛自然的心靈。
飛越赤道來到南美洲，西起太平洋岸的安第斯山脈東到大西洋海邊，北起赤道邊緣圭亞那高原南抵巴西高原，就是她，亞馬遜熱帶雨林及那條令人魂牽夢繞的亞馬遜大河。遊人們多去她的下遊巴西造訪，其實上遊秘魯境內汙染不多遊人少離其它景點近更方便，也同樣是駐足欣賞亞馬遜雨林的很好選擇。
從邁阿密直飛五小時到達利馬，第二天便飛往位於秘魯與玻利維亞邊界上的 Puerto Maldonado馬爾多納多港口城市。
飛機上初見亞馬遜，一條彎轉奔騰的褐龍。不知為何那首"長江之歌"來到心中，開始激動... "你從雪山走來，春潮是你的風采；你向東海奔去，驚濤是你的氣概...."
在馬拉多納多的旅遊公司總部稍事休息後來到河邊碼頭
終於親眼見到這條大河！它當然不過隻是亞馬遜上遊的一條一千多公裏長的支流，Madre de Dios 馬德雷德迪奧斯，西語母親之河。河上的紅橋通往巴西。這裏距玻利維亞僅止50多公裏。
圖中粉線標出此河。她在此地不遠處與玻利維亞班寧河Beni River 合流融入亞馬遜最大最重要的主支流馬德拉河 Madeira River。
河邊碼頭公園裏矗立著的雕像，紀念曆史上秘魯智利在此處戰爭中以一艇戰多艇而勝的英雄們
沒有大浪淘沙波翻浪滾長江那樣的景致，亞馬遜這條支流波平浪靜平緩如湖...
沒有重濁如泥黃河那樣的顏色，但她顯然並不清澈，從安第斯山脈一路流瀉卷裏泥沙枯木已飽經滄桑....
岸邊蔥鬱密布的叢林中掩遮著土著人家簡陋的住所，含蓄內斂不張不揚
河麵上常可以見到當地的船行活動
上麵顯然是一旅遊營地的碼頭；下麵是當地人在河中篩濾金砂的簡易設施
船行半小時左右，已然來到我們營地的碼頭
吃過飯稍事休息，我們的導遊亞馬遜土著後裔小夥子Julio (我叫他胡柳）已手持砍刀準備帶我們初入雨林"暖身"...
活動一：晚上乘船在河上夜航看河邊動物
碼頭台階上手掌般大的黑蜘蛛；遠遠在岸邊叢林中的水豚；見到亞馬遜盛產的的三四隻凱門鱷 Caiman
凱門鱷棲居在各式各樣的濕地，是現存最大的爬行動物之一，也是亞馬遜河流域最大的食肉動物。聽到凱門鱷捕食人類的故事...但我們的船還是盡可能地靠近，讓我終於拍到了近照
下午的叢林短行曾經路過一處打掃幹淨路燈油滿的茅屋，導遊說今晚正是此地宗教不大不小的一個節日，夜裏會有附近兩岸大大小小的Shaman在此聚會慶祝。來前就聽說秘魯的熱帶雨林是南美巫醫薩滿Shaman的發源地，從他們那可以有機會品嚐到靈性植物SanPedro仙人掌和Ayahuasca死藤水。（網絡照片）
可惜我們想參觀此地慶祝儀式的請求遭到婉拒，否則親眼看看土生土長貨真價實薩滿們的私人聚會該是多麽有意思！在叢林的第一夜，就是在遠處緊一陣慢一陣薩滿們的鼓聲中，近處高一聲低一聲蟲鳴蛙叫中悠然入睡...
在各種鳥叫聲中醒來。呼吸著林中特有的豐沛氧氣，仔細端詳我們的營地
鳥語花香，美不勝收，天堂般的一處所在
這就是我們二人的"茅棚"遠瞧與近觀。陽台上有喝茶桌椅及吊床（午休還行，絕對不敢在外過夜）；裏麵有兩張帶蚊帳的標間大床及簡單桌椅家具，另有浴室衛生間，想不到的方便舒適，隻是限時供電和熱水。
營地通向叢林的小路。明告沒有導遊不得入內
附近營地自建百米高的觀景台上看到的熱帶雨林近景
活動二：清晨在叢林深處觀鳥。在導遊的帶領下，在朝陽初照叢林時來到一處類似軍事掩體的觀鳥處，人人眼前有一尺來寬的縫隙可以觀看前方百米之外的一處絕壁。說是鳥們每晨要啄食壁上粘土以維生。
等了很久，終於來了！這是亞馬遜熱帶雨林特有的野生金剛鸚鵡的一種，白臉藍尾綠身，非常漂亮。群鳥有飛有落，有啄食有依偎有調戲，充滿動態生機，可惜手裏沒有"長槍"，200mm的鏡頭隻能拍成這樣...
拉近看看，最下麵這隻十分個色，是一個特殊品種。正在聽導遊講解...
突然又突然，群鳥一瞬間飛起！漂亮真漂亮，一大群綠綠藍藍在身後朝陽映射下全都鍍滿金光，迎麵向我飛來！遺憾太遺憾，絲毫沒有準備，手裏的相機全是手動遠距參數，提起不對焦就按快門的結果！
活動三：跟著導遊穿著營地發給的雨靴在泥濘的雨林中長途跋涉近八千米之遙。走到頭我己經累得站不起來了：）
一路低頭小心著腳下的泥沼，抬頭觀看路邊知名不知名的熱帶叢林植物生物，眼忙手忙耳忙，沒能走進叢林深處親近會"爆炸"的及可以自己走路的樹，但是見到了路邊一晃而過的花色蟒蛇，也經曆了被幾百隻蝴蝶圍舞亂飛的情境，隻是根本顧不上拍照了：）...
樹上的蟻窩；地上隆起一人高的白蟻堆；長長的螞蟻隊伍在搬運樹葉築窩；大黑蜘蛛剛剛離窩？
活動四：劃船走過濕地雨林（唯一通道）進入國家自然保護區Tambopata天然湖。
我們五人一船就在這樣的林中河道劃船穿行
船邊蝴蝶蜜蜂與烏龜的親熱場麵。它們真是"不知有漢無論魏晉"的自在啊
在天清氣爽中劃進了這個純凈的世外仙境；隻見到湖邊一處土著人家的私人碼頭
瞧這湖邊一樹的白鷺鳥
林中湖上飛舞的黑鷺鳥
不知名的樹上鳥／雞被我拍到近距大頭照
活動五：登陸猴島，跟著導遊喂食交會密林中野猴。
它一下就接住了導遊扔上的香蕉
母子一起行動
天可憐見的小瘦猴
這一天密集緊湊的活動！悠閑之時是在傍晚欣賞雨林河上晚霞的時光...
活動六、七：匆匆吃過早飯後，導遊帶我們兩人參觀了當地一處個體戶農場；然後又走訪了附近岸邊一戶土著人家。
農場夫婦簡陋的房舍。主人到馬拉多納多城市工作居住的兒子家過節去了，留下的這一群活物我們幫著喂食；狗，貓，雞，鴨，鳥，還有家養的鸚鵡，全都餓壞了！
房後是一大片自己開墾出的農／園地，顯然是初級粗放耕作的玉米地稻地，自給自足式的多種熱帶果樹：芭蕉，咖啡，桔子，巴西堅果....比較少見的是這個巧克力樹，結下的果肉嚐嚐還真是一嘴巧克力味道。聽說家裏就可以初級製作較純的巧克力。
幾十年前夫婦二人白手起家建成的家園，如今已得到政府農場土地執照，可以買賣了。
56歲的當地土著獵人與他善織土布的妻子，孫兒一起歡迎我們來訪。上圖的茅屋臥室廚房起居室全是獵人自己修建，房後也有些菜地農場。隨便聊聊，他不知聖誕為何，也當然不會慶祝
獵人女兒與她的小兒子。她為我們煮製了芭蕉粥。挺好喝的
老婆婆與其他兩個孫兒女。他／她快近學齡了，聽說不打算入學
獵人為我們表演了林中箭術，可歎我們再努力也不及萬分之一。這是他在展示鑽木取火
慈祥的婆婆近照。她為我們表演了如何從羊駝毛中紡成線，可惜線繩一上我手轉兩下就斷，鬱悶啊
她正在織作的色彩豔麗的土布。一家大人的衣服全由她織成的土布製成
全家人平時就在沒有牆壁及任何家具的起居室活動，隨地躺下是常態；獵人射殺了猴媽帶回猴崽當家人寵物
又在營地碼頭見到河上的晚霞。聽說是因為雨林中蒸氣氳氤，所以才會天天這樣的"雲蒸霞蔚"，晨昏燦爛
在餐廳旁的酒吧裏品嚐了幾種不同的秘魯著名的Pisca Sour 烈酒，半醉著來到碼頭。沒有了夜裏薩滿聚會的人來人往，十點後這裏燈滅人靜。在漆黑的夜色中第一次細細觀賞南半球不一樣的星空星相，對麵最亮的那幾顆就是傳說中的南十字星座嗎？
雖然並不是亞馬遜雨林最晴朗繁亮的星空，天上飛雲走月，我仍然拍到了此生第一張一次成像的星軌
一想起前晚見到的台階上大黑踟蛛與河畔的食人凱門鱷，我就頭皮發緊。還有耳邊不時響奏著不知什麽蟲鳥的嚇人叫聲，令人實在不敢在碼頭多呆。隻是半小時的曝光成像...
淩晨，又來到碼頭，最後再拍一張雨林河上的晨曦...
幾天來在營地吃過的秘魯美食。聽說廚房裏根本不置冰箱，每天吃食都是現買現吃的新鮮美味...
早飯後汽船載送我們到馬拉多納多。這個城市人口13餘萬，在19世紀的橡膠熱潮中曾經繁華一時，後來又出現過木材釆伐加工與淘金熱潮，直到上世紀90年代，該地區大部分被政府劃入了生態保護地。雨林深處至今仍有不少赤身裸體的土著族人不肯出林接受醫療教育，生病特別當地流行的黃熱病瘧疾全靠本族薩滿醫治...導遊講起兩年前媒體報道的叢林深處土著餓得出林搶劫河邊村人糧食牲畜的故事，正是發生在此地。
去機場之前跟著導遊去看了看當地的市集。
集市上的菜市肉市；這裏的堅果特別巴西豆又便宜又新鮮，買幾包飛機上當零食；右下圖是街市上常見的古可楝葉
沒能實現在亞馬遜河上釣釣嚐嚐食人魚的夢想，於是買下帶回了這個在市集上見到的食人魚標本，掛在家裏書房牆上。看見它，就會想起在亞馬遜雨林中度過的美好時光...
飛機起飛了，最後一眼，亞馬遜雨林！
匆匆太匆匆，三天三夜的時光太短太快，留下了不少旅途中的缺憾與不完美；但越是回味反思，越是感覺這番曆程真正擴展了我們看世界的視野，豐盈了我們成長著的心靈。誠如英國作家傑拉爾德·達雷所言，"每個自然主義者都知道，沒有什麽比熱帶雨林更能把人們的傲慢變成敬畏的了！"
下集預告：精彩秘魯（2）奇景遍布神聖穀
謝謝觀賞，新春快樂！
