Yellownife，從字母的排列看似一隻加拿大國產的大雁。大寫Y，像大雁高揚的頭，LL像大雁的雙翼，形似律動的鳥兒翱翔在浩瀚的雪野。
Yellownife，英譯中: 黃刀。黃色的刀，黃金的刀，皇帝的刀，水果刀，廚房裏的菜刀......。金屬，刀刃上熠熠生輝的光芒，耀眼，銳利，響亮。加上村鎮的稱謂: 黃刀鎮，看似披上了一層刀光劍影般神秘的麵紗?
這是我讀 Yellownife得到的兩種截然不同的字麵詮釋: 詩意，故事。
黃刀鎮位於加拿大西北部，200公裏便進入地球北極圈，2萬多人口。從前，以勘采礦石，石油為主，現轉產鑽石。地球緯度60° ，成為能夠看見北極光為數不多的地區之一。
五年前，被網上北極光飄渺夢幻綠色的姿色迷惑。將去看望北極光納入在加拿大要實現的觀光願望。
前不久回國探親返程飛過黃刀鎮上空，隔著機窗的玻璃，看見強烈的陽光下連綿起伏的雪山，銀白色的黃刀地區就在腳下緩緩而來,追尋北極光的激情如此逐漸豐滿。那時那刻，連自己都沒有預測得到，會在一個月不到的2016年2月8日，大年初一順利成行黃刀鎮，采風北極光，約會北極光在那靜瑟荒蕪，銀河作證，星光作伴的黃刀鎮深夜。
網上收尋，朋友溝通，旅行社聯絡，路線和行程逐漸成熟明朗。
大年初一，從渥太華起飛途經維尼泊，卡爾加裏，乘三架飛機起止三個機場，行程九個多小時，大年初二淩晨10分落腳黃刀鎮。
國內行程短期的飛機上有飲品提供，中晚餐在機場解決。在激情和亢奮的狀態下，胃口超級好，苦澀的咖啡喝下去也清甜潤喉。隻是可憐出差剛回來的LD患流感冷熱不定，茶飯不進跟著出征北極。托運營養液體溫針隨行，指望北極的神光能夠驅邪扶正。
走出波音737機艙， 黃刀的天空深邃黑暗，星光閃爍，地麵白雪皚皚，空氣清涼，汽車釋放出來的氣體擁族抱團，白雲在身邊翩翩起舞。要不是機場上空桔黃色的高燈照耀，真有走出宇宙飛船到達月球的感覺。
因為出發前兩天特意到Canada Goose 專賣店，添置了-40°防寒服。臨行前一晚穿上身時發現肩膀上的圓形商標並不是眾所周知Canada Goose，而是新產品。雖然價錢一樣，卻有一點失落。第二天早上就要出發，時間不允許回到商店去更換商品。查看網上評論一致高讚新品牌，才平衡下一顆崇拜 Canada Goose , 卻又與之失之交臂的粗心的心。
站在黃刀深夜-40°的土地上，沒覺寒意，防寒服發揮了作用。環顧左右，找尋極光，未見痕跡。到了黃刀，還未見極光? 迫切想見北極光的心情，直白地表露無遺。
隨大流走進小巧的機場行李領取廳， 同樣小巧的行李傳輸帶的旁邊屹立著毛澤光亮栩栩如生的北極熊捕獵的雕塑，其高富帥的形象給人留下深刻的印象。打開相機連同眾多的旅客留下了北極熊揭幕黃刀之旅的第一張照片。
在等待行李的間隙，穿過旅客偶爾打開的候機廳大門，看見旅館的接駁班車停泊在大路對麵，和黃刀導遊JF發來的照片一模一樣。立即衝到門外迎著班車跑過去，上車查看，和正在裝放行李的人員證實。這果然就是我們要找的旅館接送班車。深夜，在這片陌生的土地上，頗有找到組織的感覺，安全感猶然而生。網上隔空無形無影地交易，得到實質性的落實。
接駁班車的如期出現，拉開了大年初一走黃刀好運之旅的序幕。
班車沿途將旅客送到各自的賓館。司機不報站名，但是，第一次旅行黃刀的遊客們到了自己的賓館卻都自信而果斷地走下車去，看似舊地重遊一般。我也覺得這些個賓館似曾相識。當Yellownife inn紅色黑體美術字出現在車窗玻璃外麵的時候，我立刻喊出: 我們的賓館! 因為這和黃刀導遊JF發來的照片一模一樣。
機場到賓館10多分鍾的車程，如果乘出租車也就十來塊錢。袖珍黃刀鎮。
三撥人馬，十來個人我們同機同車到達同一賓館，亞裔麵孔的兩撥人。
三星級賓館，世界同級水平，價錢及硬件是我們這種窮遊客能夠接受的。該家賓館的網評裏有個別旅客的微詞，成為我當時預訂的一點顧慮，由於價位實惠，心想就從了它吧。到了這裏一看，值班的前台服務員辦事效率正常，態度和藹，很快大家就辦好了入住手續。雞蛋裏麵挑不出骨頭，一點瑕疵都沒有。
加拿大的許多賓館不提供牙刷牙膏，拖鞋。這個已知，所以，有備而來。
進入房間時，由於不懂黃刀的習慣鬧出了笑話。
刷卡入門，洗漱間亮著燈。心想，沒人也亮燈有點不夠環保啊，浪費電呢。順著光，摸到臥室牆上的電燈開關。打開，燈不亮。關上，燈不亮。開關按動了幾個回合，房間依然漆黑一片。去到床頭，寫字台摸不到燈開關。吩咐LD聯係前台，匯報故障，請求處理，或者更換房間。前台服務員回答: 已經深夜1點多鍾，找不到電工修燈，熬過今晚，明天再解決問題吧。好吧，隻能如此將就一晚上，於心不忍過多的為難女服務員。於是，將行李箱移動到洗手間門口，借光找東西。LD還在琢磨著臥室的開關，認為，這應該是一個總開關，管轄各分支。我也覺得有道理，但是，各分支根本不聽總開關的，無論你怎麽操作都沒有用。正在控訴總開關的時候，房間，刷地一聲明亮了起來。寫字台的燈亮了，LD又走向床頭燈......。哈哈哈，看來，物理實驗就是得靠軟磨硬泡才能看見光明滴。要不，愛因斯坦的設想怎麽一百年以後才得到證實呢?
黃刀時間淩晨3點鍾，終於結束了第一天的舟車輾轉勞頓，趟進了雪白棉質被窩的席夢思床裏，舒舒服服地做起明天約會北極光的真實美夢。
一覺醒來，黃刀早上6:46分。拉開賓館落地窗簾的一條縫隙，窺伺窗外，夜幕景色，沒有晨曦。
8:04分，再次拉開窗簾，除了街燈桔黃色的光輝，來往車輛多了起來，白霧滾動，穿裹著禦寒服的行人數量有所增加 。夜幕依舊，依舊黑暗。
黃刀的黎明在哪裏呢? 黃刀的日出什麽時候到來? 納悶中我將自己-40° 的禦寒服穿上，絨布打獵專用手指頭隨意活動的手套戴上，防水夾褲套起，加厚毛襪穿好，避光墨鏡必備，相機，三腳架一應俱全跨掛上身，降下一樓前台，去問賓館服務員。回答是: 走出賓館往南方向步行半個小時是看日出的開闊地方。黃刀的日出8:40。於是，告別服務員，向著她提供的路線出門。LD仍然在冷熱不定的沉睡中。
賓館的門口列隊停泊著幾輛出租車，開著暖氣等待生意。柏油馬路上沒有絲毫原本的黑色暴露，一片雪白。馬路中間留下鏟雪車工作過鏟刮出來的光亮硬滑的地麵。路麵撒上了拇指般大小的防滑小石頭，比渥太華路上看到的防滑小石沙形狀大兩三倍。從路麵上的冰雪狀況看，很長一段時間都沒有融雪的零上溫度出現了。
黃刀鎮的建築很有特色，窗子和牆壁在一個平麵上，沒有凹凸進出，四四方方，平平整整， 像個簡潔的六麵體。
動物、風景、船隻的壁畫裝飾著路邊的空白牆壁，藝術的氛圍傳達出北極居民熱愛生活的豐富的精神內涵。越南米粉店，北極光旅行社，西人餐館玻璃窗上張貼著中文書寫的: 新年快樂!
居然有人騎自行車上街，在這冰天雪地的黃刀鎮，而且不止一人。自行車的輪胎與通常我們使用的自行車不同，車輪形狀小，輪胎粗壯。
校車，公交車，上班上學的人們，在太陽沒有升起之前已經開始繁忙的一天。
平房民居小屋頂上的積雪厚達一尺以上。門前，屋後，汽車，船隻，高低物件的積雪錯落有致。
對黃刀鎮的一切倍感新鮮，邊走邊拍攝。
到了Days inn旅館的門口，正好遇上鏟雪車在撒小石頭。司機看見我，便停下車來，讓我先走。這一早走來， 在人行道上我毫無感覺路滑不適，行走十分平穩。此刻，卡車讓我，便抓緊時間通過路口，不耽誤別人工作，大步往前邁去。莫名其妙，猝不及防，腳下一滑，讓有著豐富走冰路經驗的老加拿大居民的我，往冰凍的土地上摔了一個四腳朝天，將處女摔獻給了黃刀鎮。眼鏡摔出兩尺遠，膝蓋被磕得生痛。雙手握緊相機，沒有被拋出去。寧可自己受傷，也不能讓相機毛發受損的。在那光滑冰冷的地上，要想站起來也不是件容易的事情。一邊起身，一邊想著自 己的狼狽像，一邊拍掉身上的冰跡，一邊好笑。
往下坡走去，是通往黃刀鎮的老城區。路旁的山嶺，滿了承載著白雪的鬆樹。樹枝蒼勁挺拔，積雪柔和鬆軟，黑白疏密交織出一幅幅北極才有的美麗畫卷。
初二黃刀清晨9:30分，在尋找北極日出的路上已經行走了一個半小時。天色越發陰沉，開始飄落著細小的雪花。街上電子鍾讀報氣溫: 零下18° ，十分暖和。大凡下雪，氣溫必定上升，北極黃刀也不例外。
在收獲黃刀鎮黎明印象的片片後，回到賓館，發現房間空無一人。好跡象! 能夠起床的病人，離痊愈不遠了。
去到前台打聽餐廳位置。當徘徊在旅館過道和室內商業街交匯的路口時，被國語男中音指名道性的呼喊聲固定住腳步。環顧四周，空無一人，聲音從何而來? 看見我的迷茫，呼喊聲再次傳來。穿過咖啡色的玻璃窗低垂的窗簾，看見LD露出半個臉龐。
這是一家西餐館，賓館的早餐在這裏供應。網上訂購賓館時一並加要了三天的早餐。烤麵包、雙煎雞蛋、烤土豆、火腿肉或者烤鹹肉，咖啡、茶水。與平常自家素食的麥片芝麻粥相比，豐富了許多，燒烤味道也重了許多。換一下口味，油膩一下腸子。
啟程之前相關資訊提示，黃刀的地理，氣候環境製約著當地的物質供應，食物價錢比加拿大內地要高。到了這裏實際體會，並不是那麽的恐怖。但是，出門旅遊得做好窮家富路的準備。
在網上預訂了九、十號兩晚看北極光的節目，由去年新成立的年輕人操持的年輕旅行社提供交通，供暖木屋暖飲，以及拍攝極光的攝影技術支持。晚上九點半鍾車到賓館接人。
初二白天時間不能埋沒，體會北極不一樣的人生，用活動把時間填滿。於是，在賓館的大堂查看了宣傳冊，選擇了狗拉雪橇的運動項目。電話過去，是資深旅行社回話。讓我們立刻到營業部辦理手續，就在賓館一樓的商業街，樓梯口邊上的一側轉角分割成的鋪麵。穿件毛衣不出門就可以走到那裏。
導遊美女查看了初二全天的安排，當天的活動團體均已出發在路上，此時10:50分。她與老板請示，強調我們隻有現在參加活動的機會，別無選擇。於是，讓我們一邊回旅館穿戴禦寒衣物準備11點鍾出發，一邊等待老板的協調，指示。
我們飛也般的回到二樓，剛才穿好棉褲，美女打電話來，說專車已經等在賓館門口，讓趕快到她那裏繳費。我的天! 太有速度了! 當年學軍訓練出來的麻利勁，現在要用在刀刃上了。刷!刷!刷! 我全部穿戴完畢，LD還有一半工作未果。
在22°的室內，穿 - 40°的禦寒裝，什麽感覺? 蒸包子啊! 周身發烘，頭腦發漲，汗水立馬就要流出來。如果不想卸裝，就必須得走到戶外涼快去。
我自告奮勇地承擔到旅行社繳費的重任，又風急火撩地跑回賓館大廳，生怕與前來接人的車子失之交臂。可是，當我們與美女導遊都匯集在賓館大廳等待三十分鍾後，前往狗拉雪橇運動場的車子才到。萬幸! 據說，身體發熱有預防癌症的功能。
我沒養過狗，且對狗有點敬而遠之，害怕被狗咬。在去養狗場的路上，導遊介紹狗拉雪橇的注意事項時，反複強調要聽從訓狗師的現場指導，注意安全。重點提示，小狗們對它們所從事的拉雪橇，領導雪橇運動的榮譽感和競賽意識會表現得非常的積極、主動、激動。訓狗師與狗狗們的感情很深，愛護狗兒們的心情是非常突出的。光聽導遊說，眼不見心不動。到了現場，立刻被狗狗們的表現震翻。
我們一對人馬十來位朝養狗場走去，還沒見到狗，就聽見此起彼複的狗叫聲。越走近越大聲，有排山倒海的勢頭，一刻都不停止。當我們出現在狗狗們的麵前時，它們的歡叫聲達到了高朝，簡直就是明星演唱會，大碗出場受到的待遇，隆重而熱烈。狗狗們那久經不息的引聲高歌，一直堅持到我們聽教練講完課，三輛雪橇準備出發的那一秒鍾，以狗狗們集體對天長鳴: "傲-~!" 來結束這一歡迎我們的禮賓儀式，以及為戰友們出征擂鼓助威得以歇息。令我們倍覺很有麵子，大大的增進了我們和狗狗之間的感情。
攝友
三輛雪橇前各站立著四條顏值超高的帥狗狗。木頭柵欄裏麵還有20幾條狗， 各有自己的木頭房子，能夠爬進去躺下休息。這些狗狗怎麽就一點不怕冷呢? 以雪地當床，天空當被，太厲害了!
我們被分配到第二撥雪橇隊伍，超級美女訓狗師是駕駛員。實際上遊客也可以駕駛狗拉雪橇，聽教練示範時有些技術問題，要在沒有實踐幾次直接上崗開車，還是有些膽怯。有自知之名，不敢出洋相，還是以拍攝照片為主吧。
超級美女教練一聲令下，拉著雪橇的四條阿拉斯加雪地狗，像雄獅般勇猛，如劍一般地飛也出去，前座人的身體一個後仰全身趟臥在後座人的身上了，腰部懸空十分受力。周身被教練用雪橇外殼溫柔地包裹著，像一個直直的水桶，露出一雙墨鏡眼睛。
不顧飛馳而來的雪花，不顧淩厲撲麵的北極狂風，用手摸出被雪橇套複蓋在胸前的相機，頂風拍攝。心愛的相機啊! 您就辛苦一會吧，彼此都是人生的唯一機會，豁出去了!
看見狗狗十分投入的奔跑，盡情歡樂的呼叫，拉著遊客穿林海，過雪源, 我心中泛起了敬佩之情，情不自禁地脫口而出: 狗狗不愧為英雄! 站在身後駕駛位上的超級美女訓狗師聽到了很高興，滔滔不絕地細數起家珍狗狗的種種，種種。
他們來自於阿拉斯加，參加過無數次國際比賽，冬季簽約於黃刀鎮旅行社為遊客們提供狗拉雪橇運動服務......。
四十分鍾的狗拉雪橇活動結束，在腦海裏種下了超級美女訓狗師紅樸樸的臉龐，和她撫摸著愛犬為我們拍攝狗狗特寫鏡頭時的沒有語言的自然親切交流的畫麵，為黃刀之旅寫下了最為溫馨的篇章。
最為含情默默的一對
15: 30回到鎮裏，在越南粉店吃了一碗三鮮麵，湯湯水水下肚解決溫飽問題。幾步路走回賓館，熱水澡洗過，疲憊逐漸上身。從昨天啟程到此刻的26個小時裏，就睡眠了3個小時，是得好好地補上一覺了。
將手機鬧鍾設置到七點蘇醒，21:30分出發看北極光之前，找地方解決晚餐。導遊JF將賓館附近四大吃家的地址，電話，傳送給我。讓我們可以心中有數，吃飯有去處, 可以放心冬眠了!
網上遊記敘述，專程到黃刀來看北極光幾次無功而返的大有人在，錯把天光當北極光看的也有。
在電話裏谘詢導遊怎樣才能看見北極光? 回答: 看運氣。
所以，我通報LD, 要抱著一顆革命的樂觀主義的心態來對待這次追尋北極光之旅，有北極光就看，沒有就權當一次北極散步。
21：40分，賓館客廳走進一位身穿大紅色Canada Goose 的高挑男孩，直接朝我們坐著的沙發走來。
這一定就是來接人的黃刀年輕人操持的年輕旅行社裏的導遊JF了。台灣人，遊曆過澳大利亞，新西蘭，現在黃刀旅行社從事酷愛的旅遊事業。互相簡單介紹後，便坐上他們的旅行車沿途到各旅館接遊客。
四十分鍾沒有路燈的車程，一覺醒來到達北極光觀察區。
走下車來，黑暗中能夠朦朧地辨別出林海的跌宕，雪原的起伏，北極無邊無際的靜瑟土地。
我們一行人，像極了新大陸探險者。手拿照明器，身背三腳架相機，趔趔趄趄踩踏著凹凸不平的積雪，向凝固堅硬的茫茫河床深處走去，伸手朦朧可見五指。北極深夜清涼的空氣撲麵而來，那一棵棵滿頭白發蒼勁的鬆樹為人們行注目禮，鋪滿大地的雪花竊竊私語人們為北極光而來的癡情傻意。
簡直酷畢了! 初嚐探險北極，過癮！這可是零零後的心態和行為啊。不是嗎? 人們瞬間被年輕了，想老都難!
行走了二十分鍾，到達北級光最佳觀察點。
第二天晚上，年輕旅行社的老板出現，廢了這項看似虐待遊客的行走項目，用車分兩批將我們從公路運至觀察點，三分鍾的路程，把客人照顧得舒服有加。但是，呼吸新鮮空氣，親近自然北極的機會就沒有了。估計是有人不原意走路，提意見了。
導遊很麻利地將小木屋的材爐點燃，燒水煮咖啡泡茶，端出巧克力，脆魔芋片，烤棉花糖。幫助大家將相機設置到拍攝夜景的指標，向各位通報北極光的動向。
出發前在相機專賣店谘詢過營業員，如何保證相機在零下氣溫狀態下正常工作不受損害。得到了一句很牛的回答: 本地的相機有禦寒抵抗力。既然這樣，就大膽地冬練三九，沒有後顧之憂了。
相機三腳架被深深地插入雪地裏，相機揚起高貴的頭顱，聳立在空中，仰視蒼穹。 萬籟俱寂，燈光黯然。
綠色，絲幔般的雲層若隱若現在山巒的樹梢之間，緩緩地，扭動著身姿向天空升騰，向人們走來。
北極光! 北極光! 北極光!
是不是可以說: 今晚各位在2016年的運氣不是一般的好啊?!!
我張開雙臂，擁抱天空，我按動快門，凝固律動。
北極光，在我的麵前翩翩起舞，旋轉，伸展，跳躍，翻騰，聚攏，散開： 一會連綿起伏，形如柔絲。一會鋼健挺拔，直如利劍。她迷人的色彩，綠如初春，也綠如盛夏，綠如漓江的青羅帶，也綠如渥太華國會大廈的琉璃瓦。
北極光的真實魅力，要親臨其境，深夜淩晨枕趟在那-40°鬆軟的雪地上，看著天空， 麵對麵的端詳揣摩，才能略知一二的。
當十個腳趾頭埋在雪地裏失去知覺的時候，便是提醒自己，是回到木屋的火爐旁取暖的時候了。避免相機鏡頭起霧氣，將三腳架連同相機放在空置的無暖氣帳篷裏休息。
回到木屋將皮靴脫掉，放在火爐旁烘烤的雙腳透過襪子立刻熱氣騰騰，炊煙渺渺。沒有租用當地的大膠靴，腳上穿著的平常的雪靴也沒有漏，可皮靴抵禦冰雪浸透仍覺得稚嫩，心有餘而力不足。
白天，黃刀鎮的多雲陰見小雪天空灰暗，晚上卻晴空萬裏，星光燦爛。北極光款款走來，即興而舞，直至淩晨兩點，才依依不舍地看著人們離她而去。
所以說，白天的氣候不是決定晚上黃刀鎮北極光出現的興致的。一掃半個月來密切關注黃刀鎮氣候的瞬息萬變而平添的喜怒哀樂的多此一舉。看北極光，憑運氣。簡單地來，淡然地看就好。
初二之夜，北極光給千裏迢迢為她而來的遊客打了一個大封包，讓我們不虛此行，十分滿足。明晚，我們還會如期而至。
回到賓館三、四點鍾就寢，與第一晚一樣，形成了在黃刀鎮看北極光的特有作息時間。
初三上午9:30出發大奴湖，挑戰冰釣。導遊JF，司機JR帶隊，隊員兩位: 我和LD。這意味著從現在算起隻有4個小時的睡眠時間，就得起床早餐出發。是不是很拚啊?
謝謝收看！
（待續）
2016年《新華僑報》第九期連載
