2014 (41)
今天跟大家喏喏喏喏模糊吧.為什麽要聊模糊呢?這當然是為了降低數碼相機產生的噪點啊.這個想法不是今天才有的.自打有了單反相機,就對其噪點不勝厭煩,因而產生用糊來解決問題的想法.
其實對於數字照相機來說,噪點是無法避免的.就像模擬電視的信號弱時屏幕上出現雪花一樣.解決屏幕雪花問題的唯一辦法就是架設天線,外加天線放大器,提高信噪比,讓有效的信號把噪聲淹沒.就可以得到清晰的圖象了. 數碼相機隻能通過增加曝光量來解決了. 而後期製作隻是補救。
那相機的JPG格式的噪點比RAW格式的要輕呢?顯然相機裏有很高明的軟件在處理圖象文件.好吧,反正我也看不見摸不著.就不提它了.咱就說說ISO和圖像傳感器吧.
簡單地說,無論用什麽樣的ISO,單位時間的光的信噪比在每個像機的圖像傳感器上都一樣.人人都誇C家人像好,N家風景好,S家的也非常棒,即便是這樣,我們仍然能在低ISO的照片中看到微弱的噪點.此外CCD圖像傳感器比CMOS圖像傳感器要好得多.但價格也高.為了降低單反的價格,幾乎沒有商家再在新款式相機中使用CCD了.其實CCD圖像傳感器也有一個弱點,就是對溫度敏感.溫度越高噪點越多.所以有人(商家)就用半導體製冷器把CCD凍起來.用這種方法拍的照片,超級幹淨.
既然大家都用CMOS圖像傳感器,那降噪處理是必不可少的後期工作.其實在拍攝照片時,盡量用低ISO是最明智的做法.過度依賴高ISO感光,實際上已經步入誤區.因為ISO越高,抗幹擾能力越弱,微弱的溫度騷動,光汙染無時不刻地影響著我們.如果你想證實這個說法,可以到http://www.dpreview.com/previews/nikon-d4s/7 去比較.然後你就會得出正確結論.
對不起,有點扯遠了.我回來看看模糊吧.我在百度上看到一篇題為[PS高低頻磨皮原理詳解(高斯模糊與高反差保留)]的文章,很受啟發.堅定了我的用模糊的方法來降低噪點的想法.這就是
原始圖象＝高反差保留＋低反差保留
高反差保留含有圖象的細節,相當於高頻.低反差保留含有色彩和風格,相當於低頻. 二者完美集合在一起,就是一張美麗的圖象. 其實低反差保留很簡單. 用高斯模糊(Gaussian blur)就可以得到.而高反差保留(High pass)也是用高斯模糊通過上下圖層計算得出的.所以用模糊的方法,通過上下圖層的計算,就能消除躁點.有人會說高反差保留不是用來銳化的麽? 沒錯.銳化和模糊是一對矛盾的同一體.照片過於銳,噪點就多,照片過於糊,朦朧一片.把握好糊中有銳,銳中有糊, 以糊改善圖象的畫質, 以銳增強圖象輪廓. 隻要處理好兩者的關係,問題就迎刃而解了.
在這裏我用從上麵那個網站上下載的D750/ISO6400片子做為例子,給大家看看糊前糊後的效果.
糊前 100% drop
糊後 100% drop
比較這兩張圖象,不難看出,模糊後的圖象,噪點減少了,細節仍然保留..這裏我隻提供大家一個思路,就不詳細介紹每一個step了. 因為每張照片都不一樣,所用的參數也不會相同,所要求的結果也不一樣. 反正就是每步都用糊. 決不使用毛刷橡皮和選擇工具. 不過我可以告訴你,我是用GIMP做的,如果用Photoshop,會更簡單,效果更好(tested and duplicated).隻要多做,多探索,肯定能消除噪點,出相當漂亮的大尺寸片子.讓我們大家一起來糊 糊 糊 吧.
光線好 靜態場景auto100-400圖象質量最好, auto100-800次之, 動態場景 auto100-3200 最好.
光線弱 靜態場景auto100-400圖象容易糊, auto100-800次之, 靜態場景 auto100-3200 最好.
對焦: 設置為 AF-A
對焦區域模式: 最好選點對焦, 選矩陣也可以.
曝光補償: 室外 白天,晴天 -1EV (防止反差大時亮部過曝), 室內 -0.7EV 或者 0EV(防止場景過亮時照片慘白)
我用這個相機 http://www.nikon-image.com/products/acil/lineup/v1/