夏如生花
唯願無事常相見
正文
靈魂的季節-------湖南人文之旅<上>
人生的許多決定都是在瞬間迸發,根本毫無理由可言。
從新疆西藏行走兩個多月回來，一直過著閑散的生活。
長期起來，似乎這是我夢想擁有的生活。可是又有什麽在襲擊我的心，那是一種叫“年輕”的東西，在享受安逸與懶惰時，在某個不能安睡的夜突然來襲。
就如體內被放入了湘西苗人的蠱，五髒六腹同時受到小蟲子的吞蘁，那是一種怎樣的疼痛難搔。
過程永遠是最重要的，也許我永遠無法窮盡這世界的每一個角落，可是我仍然願意去享受這樣痛並快樂著的過程。
從中國的最西點塔什庫爾幹到最東的東海，從北邊的喀那斯到最南的南沙群島，每一次出發與每一次歸來，我都覺得自己象是走在一排排琴鍵上，我走過的地方，高高低低，奏響過，是那種叮咚的旋律。
在那些個清晨，在那些個夜晚，那種清脆的感覺妙不可言！
有學者說，西藏是一種宗教的、天國的神秘，那麽湖南湘西湘南是一種世俗的、人間的神秘。
我們的祖先原來就是這樣生活的，而我們現在把這種生活給忘了，遠離了這種生活。
我決定開始行走湖南，帶著我的眼睛與我的心上路，去尋找還存在的或者即將流失的文明，也許這便是夢開始的地方。
於是，我再一次開始奔走，有種感覺，就象是在夢中奔走，在夢裏做夢。
一, 一人一書一國家
司門前鎮，離隆回縣城幾公裏，坐落著一間屋子，是魏源先生故居。
魏源（1794-1857），字默深，畢生致力於社會變革和富國強兵之道的探索，龔自珍贈他一對聯：讀萬卷書，行萬裏路；綜一代典，成一家言。
車在崎嶇的山道行駛，窗外青山環繞，芳草青青。我曾經無數次說隻愛雪山草原，戈壁大漠，喜歡有力量的風景，讓人有無限的暇思。
如今麵對湘西南的秀美，我不得不承認心底最柔軟部分被輕輕喚醒，有種莫名的感動。我再一次相信自然的美有著共同的語言。
鎮裏的狗不怕車，泰然熟睡路中間，對來來往往的車輛視而不見。我們小心繞過它，生怕驚醒了它的夢。直到車掠起滾滾塵煙，也不見它動彈一下。
湖南的狗，竟然也是這樣的處世不驚！
離開司門前鎮，車東轉西拐，進入一個寬地，在一片空草地嘎然而停。
眼前豁然開朗，視野無限寬闊。不遠處一座普通的清代木質四合院，瓦簷重重，靜靜的坐落在群山環抱間。
屋前禾苗，田徑縱橫交錯，與樸實的房屋一起，寧靜和諧。
大凡名人的故居，多為曲徑回廊，飛簷翹角，向後人展示它曾有的風光。湖南人似乎並不看中這些，多數名人故居的樸實程度，尚不及那些稍稍富庶的民居。曾國藩如此，熊希齡如此，沈從文如此。
懷著崇敬推門而入，幽靜的庭院，斑駁的門牆，久遠而雅致，這就是兩百多年前先生生活了二十年的院落，樸素得令人憂傷。院子裏靜悄悄的，隻有我們輕輕的腳步聲回蕩。
我的心頓時沉靜下來。華麗的東西讓我讚歎，樸實無華卻讓我感動。
老管理員的兒子小鄒，是一書生，他帶我上樓。
二樓廂房師塾和魏源的臥室一字排開，遺物仍存，一切如舊，隻是人去樓空。
魏源自年少起，就沉默寡言，喜歡獨自靜坐沉思。
他酷好讀書，白天苦讀，晚上也讀到深夜，甚至通宵不眠。母親常常催他早睡，有時甚至把燈吹熄，逼他去睡。但是，待母親熟睡，魏源又悄悄點燈，以被遮光，繼續讀書。日子長了，母親發覺他的秘密後，心疼得流下了眼淚。
他整日坐在閣樓上讀書，很少下樓，連自家的狗都對他生疏，偶一下樓，竟對他“汪汪”吠叫，視如生人。
一日，端午節，母親給他送來幾隻粽子，一碟沙糖。片刻過後，上來收拾碗碟，隻見他滿嘴黑墨，沙糖卻一點未動。原來他看書過於入神，錯把一硯墨汁當沙糖蘸粽而吃。
九歲，他赴邵陽縣城應童子試，入場時身帶兩個麥餅充饑。考官指著畫有太極圖的茶杯出對：杯中含太極，魏源手握麥餅，脫口對出下句：腹內孕乾坤。
魏源二十歲時離開這間屋子，寄寓長沙嶽麓書院。隨後參加省學政選優考試，被錄取。
簡樸的臥房，硯墨仍在，書痕殘留。想到現代少年鋼琴、舞蹈、擊劍、跆拳道、繪畫等技能，無一不通，卻惟獨不再博覽群書，注修內秀，孰不知再華美的外表亦不如滿腹的才學。如今的少年，還存幾個嗜書如命的？
我憑欄而立，庭院裏綠草如茵，一樹紅花怒放，風是動的，廊是靜的。
小鄒告訴我，早些年間，他和父親在二樓廂房住過兩年。
我問他，在先古的遺宅裏居住有何感想，可否感受到遠古的氣息？。
他沉思半響，說諾大院子，空無一人，夜裏來風樓板簌簌作響，似有人在輕語、走動，他幾乎不敢下樓。難道先古有靈？他不置可否。
陽光細細碎碎的灑下，我的心驚悸而溫暖。
先生中青年時期結識眾多學問淵博的師友。他與林則徐、陶澍、董小槎、龔自珍等名公大卿交好，並得到他們指點，造詣博深。
1841年，林則徐因禁煙被發配伊犁充軍，途中，與他相晤於京口，兩人通宵對塌，百感交集，對清政府腐敗無能滿腔悲憤。第二年，他在林則徐集成<<四洲誌>>的基礎上，收集更多地理知識，編撰出《海國圖誌》。
哥倫布的環球之旅開辟了走向世界的新航線，為西方發展拓展新的空間。明朝時期，中國航海技術領先世界，鄭和的艦隊才得以轟轟烈烈下西洋。然而，規模宏大的鄭和下西洋的壯舉卻未能讓中國開啟世界之門。
幾百年後，國人需要再次發現世界，這一次，主張睜眼看世界的人就是林則徐與他的弟子魏源。
<<海國圖誌>>的主旨，開眼開世界，“師夷長技以製夷”，散發的是先生的改革開發思想與憂國憂民之思。
然而，一部開一代風氣的曆史性巨著，在國內卻曲高和寡，遭遇清政府的漠視。傳入東贏，日本人如獲珍寶，洛陽紙貴，連接不斷的翻譯與翻刻，成為日本朝野的“有用之書”。
幾十年後，梁啟超先生說，日本明治維新的前輩們，“皆為次書所刺激，間接以演尊攘維新之活劇。”
明治維新這出活劇的主角之一，是日本著名的思想家佐久間象山。他讀完魏源的書，拍案叫絕：我同魏源，各存兩國，互不相識，思想卻與我不謀而合，真是誌同道合者啊！
其弟子吉田鬆陰青出於藍而勝於藍，利用<<海國圖誌>>提供的世界知識，結合日本國情，提出了維新改革的主張。
幾年後，吉田鬆陰的弟子伊藤博文深受老師思想影響，遠渡英國留學，回日本後成為明治維新運動領袖之一，四任日本首相。
一部書幾乎可以改變一個國家的命運。倘若清政府采用魏源先生的主張，假如中國提前二十年實行改革開放、、、、、、
魏源先生一生在功名場上卻不甚得意，因為他看不起儒家的瑣碎文風，而且他的思想素來與官僚不同。直到五十一歲才正式中進士，到揚州、高郵等地做知縣和知州。
1853年，先生婉言謝官，轉入對佛經的研究中。青燈古佛作伴，曾經的豪情壯誌漸漸逝去，萬卷書冊換成了古廟青燈裏的佛書，他是怎樣的孤寂？
曆代多少文人，當報國無門，士途無路時，依然整裝候命，渴望為腳下的土地付出自己的才情。魏源卻轉入另一種境界。
哲學家馮友蘭說：人生有四境界，自然、功利、道德、天地境界，宗教可以使人得到一種近似於天地境界的境界，是最高亦是最佳境界，在此境界裏的人，有更廣大的胸懷與更高尚的氣節，可稱為“天之嬌子”。
中國文人裏總有各種的際遇，或許隱跡市井，或許獨行於天涯。
我想到弘一法師李叔同，從風流才子到一代法師，奮然一刀兩斷於塵俗，生命在皈依中得到回歸與升華，更深一層地逼近靈魂的真實。
他圓寂時留下一卷條幅：不為自己求安樂，但願世人得離苦。
我缺乏信仰，與我所受的教育有關，與我的年輕有關，可是我尊重與景仰有信仰的人。
進來一群少年，他們靜靜的走著，輕輕的交談，在展覽館裏我們相視而笑。
或許他們並未能讀懂魏源先生的一生，卻知曉他年少時的夢，與他的一生。當他們走出這間院落，會安靜的思考未來嗎？
我從遙遠的地方來到這兒，聞一聞那已經遙遠的書香氣息，讓自己在都市裏浮躁的心，在陽光透過窗欞的花影裏，慢慢歸於平靜。
抬頭看著雲卷雲舒，這個時刻完全屬於我自己。
二, 藝人鍾老和他的灘頭年畫
揮手告別魏源故居，我們去尋找藏在湘西神秘的灘頭年畫。
灘頭，地圖上沒有標出的小鎮，卻藏著與天津楊柳青、山東濰坊、江蘇桃花塢齊名的灘頭年畫，居中國四大年畫第二。
灘頭年畫，發端於明末清初，距今已有三百多年曆史，鼎盛時期是清乾隆年間。由於地理位置的偏遠，交通的不便利，灘頭年畫逐漸衰敗，並遠不如其它年畫聞名。
正是因為它藏在深閨鮮為人知，方使它如一個孤獨而神秘的女子，吸引好奇的我們前去揭開她神秘麵紗，一睹她難得一見的美麗。
走出城市喧囂，拂麵而來是搖曳的花香。我貪婪的呼吸新鮮空氣，靈魂開始融入在自然與人文裏。同樣，它們也在張開雙臂，溫柔接納著我的到來。
湘西南山多路陡，坐在車上，迎著窗外濕漉漉的風，嗅到了濃濃的春天氣息。春江如鏡，遠山如黛,心情舒舒緩緩而開。車拐入鄉間小道，田裏的老農正在耕作，披著蓑衣，一深一淺的吆喝著犁田的牛。
在村民詫異的眼光中走進灘頭。沿著小鎮古樸的石板街行走，光滑而幽靜。溪水靜靜繞著小鎮，緩緩流淌，搗衣的村婦拿著棒槌一聲一聲捶打，一切是那麽和諧與安祥。
一家大門倘開著，門上貼著門神尉遲恭、秦叔寶，色彩豔麗，威嚴眼神，身軀方厚如山，質樸稚拙，卻又鮮活傳神，不怒自威。
我隻覺得美，卻無法描繪出來，可是那麽一種對於民間原始激烈生命躁動的傾瀉，我卻分明感受到了。
一個慈愛的老人坐在堂屋裏，一杯清茶淡淡的冒著熱氣。門口寫著高臘枚年畫社。
他就是製作年畫的鍾老，鍾海仙，77歲高齡，頭發銀白，退休前在造紙廠工作。年畫社以鍾老妻子高臘枚的名字命名。
您老做的畫好美啊！因為我的一句讚歎，鍾老給我沏了一杯茶。這麽容易就與一個民間老藝人相識，看著他樸素的身影，我突然覺得手足無措起來，我不知道用什麽來表達我的感激與崇敬。
屋裏牆上掛滿火辣搶眼的年畫，門神，觀音、佛祖、財神、和氣致祥、連年有餘等，質地細膩溫滑，純度一致的章丹、槐黃、水紅、苦綠等色，強烈的冷暖對比，畫麵歡叫有聲，亦俗亦雅，傳神鮮活。這些大俗的年畫其實蘊涵了一代一代人多少美好的祈願！
我仿佛聞到了它散發的淡淡清香，忍不住走近它，輕輕撫摸，是細膩無比，潔白無暇的粉末，原來灘頭年畫都是用塗上了香粉的香粉紙印畫的，難怪香彌久駐！
我在一幅吵吵嚷嚷熱熱鬧鬧的老鼠娶親圖前駐足。“這就是魯迅先生在《朝花夕拾》裏記載的他最喜歡的老鼠成親圖。”鍾老指著圖畫。
每隻老鼠甚可愛，自新郎、新娘、賓客，一個一個尖腮細腿，拿鑼抬轎，吹吹打打，熱鬧非凡，是一種洗練過的大智若愚的美。
意外的美麗，總是與熱愛美的人相遇。
走上二樓鍾老的年畫作坊，看到一把大排刷，一張木台子，幾支自製的形狀各異古怪的筆、十幾幅刻版和十來個顏料瓦缽，簡陋卻又繁複。但是年畫的印繪工藝，從選紙、刻版、印繪、到配色，都十分複雜、講究與苛嚴。精美的年畫就是這樣印繪出來的。
鍾老戴上老花鏡，攤開香紙，拿出雕版，一張一張翻印年畫。他認真細致，我驚奇於鍾老生動、高超的技藝。
印刷年畫的每一步工藝純手工，紙張上粉漿，每輪顏色的套版、紙張固定，必須嚴密精細，調好顏料，便是塗刷，晾曬，最後是開臉。即用手工對畫中人物的臉部一張一張進行精細巧妙的描繪，點睛、畫眉、塗脂、抹粉、畫胡須等。
鍾老年少時隨父學藝，因勤奮好學，磨練出紮實的功底和一絲不苟的嚴謹作風，所有技藝，他已爛熟於胸。他最拿手的是年畫作坊中最高的技藝，開臉。
他說早年貴州老板驗貨，百張一疊年畫，用納鞋底的長針自最上麵那張的胡須尖處垂直穿下，要能插正下麵所有須尖，不偏不離才算過關。
動亂年代，作坊停工，所有的世傳雕版被強令交到指定地點當柴燒。他心急如焚，深夜冒險把重要雕版寄存鄉村，才得以保存。鍾老至今還為“西湖借傘”、“珍珠塔”等畫板的失傳痛心不已。
八十年代後，作坊重見天日，攤頭年畫再次一舉成名。
“灘頭年畫威力大，歪風邪氣見它怕，貼上一套攤頭畫，子子孫孫幸福家。”鍾老一邊手翻粉紙一邊笑著對我念起當地人讚美年畫的小詩。
灘頭年畫列位於“中國民間文化遺產搶救”第一批名單，2003年被文化部評為“中國民間美術金獎”，為英、美、德、日等國大型博物館收藏。然而，由於市場僅限於偏遠的貴州、廣西等地，其它的作坊已停工，鍾老是年畫最後的執著製作者和守望者。
如今老藝人年歲已高，力不從心。然而年畫技藝的繁褥與精細，行色匆匆的年輕人已不願意學習。曾流傳幾百年，被譽為“瑰寶”的年畫麵臨失傳危機，鍾老心有餘而力不足，無奈卻無計可施。
太陽出來了。
這個清晨，灘頭如此寂靜安好。浮雲過處，光陰一如既往的向前方駛去。
滲透遠古氣息的灘頭年畫，曾經鮮活了多少灰色的夢。如今它仍然深藏在湘西無名的小鎮。如同中華民族許多個性十足、韻味無窮又曆經輝煌燦爛的傳統文化一樣，也許，它正準備悄然離現代人而去。
離開時，驀然回首，看見陽光正灑在家家戶戶那靜靜守護著家園的門神上！
三,武岡古城，時間緩慢流淌
武岡古城，一個逝去的王朝，帶給我意外的驚喜與眷戀。
1、
武岡古城，坐落於湘西南丘陵與雪峰山脈的過渡地帶，統領著這方水土的曆史與文化。
走入武岡老街，天下著雨。
青石板街道被雨洗過，透著幽光與涼意。
一個孩童光著腳在雨裏戲水，爺爺笑眯眯的跟著不生氣。一對情侶牽著手，慢慢的走著，我走在他們身後，隻看到一把印著細花的傘和姑娘烏黑的長發。
雨水從屋簷上流下，一滴滴打在石板上，嗒的一下不見了。灰牆烏瓦，在煙氣浮動中變得恍惚起來，仿佛回到了過去的年代。
幽深的長巷，斑駁的牆磚，就連端坐在自家門口的清濯老頭，神情中透出的都是一派古城的氣韻。
看得癡了，千年時光沉澱的曆史神韻，便慢慢的彌漫開來。
西漢文、景帝年間已在武岡置縣。公元前一百二十四年，漢武帝劉徹封長沙定王之子劉遂為都梁侯國敬侯，侯址在今城郊七裏城，武岡又稱都梁。
明代朱元璋第十八子被哄騙到了稱為“小南京”的武岡，大興土木，武岡達到了鼎盛。明末清初，清、明兩軍在此廝殺了十幾年，血流成河，田地荒蕪，古城從此走向了衰敗。
寂寞繁華都已遠去，如今透著曆史的風塵。如果說麗江是小資們尋找豔遇的天堂，大理是俠客遊曆的必經之地，武岡仿佛是一個夢遊者的憩園。
次日清晨，早起，老街冷清而安靜。
遠處賣糕點的師傅，推著小車，慢悠悠的走來，手裏持一副木板，嘴裏卻是不吆喝，時不時敲一下木板，在早上寂靜的老街聽來，是一種孤單的自得。
漸漸的，人越來越多，老街喧囂起來。
鐵匠鋪開始傳來叮叮當當的敲打聲，縫紉車咿呀作響，小販手推裝滿小商品的小車，時不時叫賣，老頭老太擺出麻將桌，談笑間又是一圈。
一邊看舊書攤的老頭，身著藍布衣服，在鬧市中端凝而坐，仿佛一切喧囂與他無關。
古城的人們，延續著千百年來的生活。
看到他們，猛然發覺，在這裏，原來時間可以流淌得很慢很慢。
循著古城門尋找武岡曆史的足跡。
進入武岡最大的城門是南門。南門城牆始建於宋代，明洪武年間，主修十三陵的大建築家吳良開始在原存的殘垣上加築城牆。
兩百多年後，桂王朱由榔改武岡為奉天府，建立永曆王朝。城牆堅固，卻無法抵擋清兵淩厲的功勢。風雨飄搖的永曆王朝隻經曆了四個月，便氣數已盡。
隻有當年南明小政權兵部尚書傅作霖、禦史孟秦兆的滿腔熱血，永遠留在這斑駁城牆的青石之上。
如今城牆猶在，隻是建於城門之上的宣風樓煥然一新。它的下半身是曆史，它的上半身卻是對曆史的追憶了。
我來到旱西門，依然是方形青石壘築，卻長滿青苔。走上城門，雜草叢生，被開辟了一小塊地，小白菜長得綠油油。
濃濃的世俗生活氣息中，我看到一個逝去了的王朝。
夜幕降臨，走上旱西門城牆。老街的人們仿佛與我熟識一般，向我點頭微笑。
街中盞盞燈火亮起，我突然開始想家。此刻遙遠的家中，也該是亮起了溫暖的燈，不知道家人他們還好嗎？
姑娘，過來和我們吃飯吧！一個老頭朝我微笑，打斷了我的遐想。
在路上，人和人之間最簡單、最溫暖的交流就是親切的笑容。旅途中行走的人，都會有在異鄉奔走的喜悅與在異鄉油然而生孤獨感，盡管這種孤獨不需要撫慰。
陌生而親切的笑容給我無盡的溫暖，是一個幸福的提醒：他鄉也可以是故鄉！
2、
到武岡，滿大街的米豆腐，油炸粑粑，鹵味，涼米粉，綠豆糕，大餛鈍，魚肉粉等，讓我心跳加速。 身為饕餮之徒，這就到了天堂。那一盞一盞的小吃，別說品嚐，單是聞一聞，已是舌底生津。
米豆腐有涼米豆腐，肉湯米豆腐，炸米豆腐。切成方塊，擱上小蔥。在油鍋一炸，立刻翻起一層金黃色的皮。
撕開一看，裏麵的蔥是青的，豆腐是鮮嫩鮮嫩的，外麵竄出一股熱氣。
油炸粑粑也絕不遜色。油炸紅薯、豌豆、蝦公、籮卜絲、豆沙粑等。咬上一口，香香的，辣辣的，甜甜的，冒著氣，流著油，淌著汁。
武岡人好吃鹵菜，天上飛的地上跑的水裏遊的，五花八門，啥都可以入鹵。我最喜歡吃的是鹵鵝掌鹵雞腳，買上幾隻，和著香香辣辣的紅油料，用紙包著，邊走邊吃。鹵牛肉切成薄片，灑上芝麻，淋上紅油，要多香有多香。
好酒的男人，拎上一隻鹵豬耳朵，一條鹵豬尾巴，還有鹵豆腐幹，鹵雞蛋，統統切開，裝在大碗裏，配上各種口味調料。喝一口小酒，吃一口鹵菜，唱一段小曲，簡直就是完美生活。
吃飯時間到了，在尋常巷道找一個小飯館，不看菜單，隻和老板說來幾個你們拿手的。轉眼功夫，芷江血醬鴨、大味牛肉、酸辣肥腸、牛肚王、鹵味拚盤、小魚幹、雷公菌炒肉絲便端上了桌。還有一碗灑著小蔥熱氣騰騰的濃湯，喝上一口，醇香鮮美。
老板說那是武岡特有的骨髓湯。
夜晚，河邊亮著燈的宵夜灘，星星點點，上一碟色香俱全的田螺，一碟麻辣小龍蝦，吹著習習的江風，那不僅是美食美景，還有美心情哪，一個晚上緩緩流逝！
武岡古城，它不儉樸，也不奢華，它是一座彌漫著濃鬱市井風俗的老百姓的城池。它的千姿百態的美食，我無法掩飾我的熱愛。
四, 守望祠堂 ，曾經的精神家園
整整三天時間，在洞口縣城的群山之中，從清晨走到夜晚，我們尋找著一座座承載著無數姓氏宗族文化的祠堂。我們尋找這些大大小小的祠堂，不僅是尋找在城市繁華之外的一種景致，更是找尋一種維係家族興衰榮耀的精神紐帶。
印象中，祠堂應該厚重，灰色。
當我們走了好遠的路，晃過一片單調鄉鎮建築，眼前一亮，一個完全超出想象的祠堂出現在你的眼前，那樣色彩斑斕，五彩繽紛，是怎樣的一種驚喜。
春日的陽光下，洞口祠堂在我們麵前綻開一朵又一朵鮮花，美麗無比。
那些維係整個家族的祠堂建造者，費盡怎樣千辛萬苦，尋尋覓覓，才找到了這一塊風水寶地。
1、進入童話般的境地
車開進一條鄉村小道，路越來越小。一個急轉彎後，眼前豁然開朗。
一片金黃色的油菜花在風中搖曳，田裏的禾苗綠得似乎要滴出油來。遠處耕作的老農停下手中的活，坐在田邊吸著一袋煙袋。時間仿佛靜止了，耳邊的蛙聲此起彼伏，卻更顯幽靜。
陶淵明采菊東籬下的悠然，自晉朝來，不知羨慕壞多少人。今天，我突然也有了這樣的感覺。
在片片油菜花的後麵，我們造訪的第一個祠堂譚氏宗祠，氣宇軒昂、精美無比地靜靜屹立。
譚氏宗祠，位於洞口縣石江鎮。祠堂的大門緊閉著，並不打算迎接遠方的不速之客。我們生怕驚擾它的靜默，索性就坐在田邊，遠遠的端詳它。
祠堂門牌樓畫著各種圖案，色彩繽紛，著色精美。高高的馬頭牆淩空欲飛。童話般優美的自然境地加上絢爛色彩的建築，我疑是在夢中。
牆腳下依稀可見的文革標語，把我一下子又拉回現實。
2、祠堂，宗族活動中心
祠堂，祭祀祖宗或先賢的廟堂。按照<<禮記>>規定，隻有帝、王、諸侯、大夫方能自設宗廟祭伺祖宗，平民隻能在在祭祖。直到明朝，才開始允許老百姓建造祭祖的家廟。家廟，即祠堂。到清朝，民間祠堂
大量建立，幾乎村村設祠堂。
祠堂是一個宗族的聖殿，眾多大事在祠堂議決與進行，祭祀儀式是其中一項重大活動。通過族人的共同祭拜，後人與祖先在心靈上獲得溝通，也增強宗族成員的同族意識，更親近和團結。
譚氏宗祠，自然是歸譚氏宗族所有。看管祠堂的譚大爺七十多歲了，精神卻好。卷著褲腿，晃悠悠的走來，為我們打開了祠堂大門。
祠內供奉的譚家先祖的畫像，赫然掛在牆上，色彩豔麗，與它童話般境地的外表極為合襯。要是譚家先祖有知，我想他們一定喜歡後人帶給他們這樣熱烈而濃厚的色彩。
祠堂內古戲台六角攢尖，回廊迂回曲折。譚大爺說，過年時節，族長會請人連續唱戲三十天，天天熱鬧非凡。
右邊廂房，選舉譚氏族長投票劃著的“正”字還在。
祠堂不僅沒有在歲月中荒廢，反而一直都是家族的政治文化娛樂中心。它在不知不覺中，成為一個宗族的精神紐帶。
譚大爺見我們流連忘返，對我說，他要去忙農活了，讓我們走時鎖上祠堂大門。祠內花香四溢，如同我的感動。
僅僅一麵之緣的信任啊！也許正是這裏世外桃源般的文化內涵，帶給人們如此博大寬懷的心胸。
3、守望家園，祠堂的心事
一直驚異於洞口縣城方圓十多公裏處，集中了如此之多的祠堂。大大小小19個祠堂，肖、王、楊、曾等13姓氏，色彩斑斕，既莊嚴肅穆又溫情脈脈，星羅棋布。
據史料考證，現存的數十座祠堂，始建於明正德元年（1506年）至清宣統二年（1910年）的各個曆史年代，時間跨度近五百年。
高沙鎮的曾氏宗祠在眾多祠堂中最具規模與文化。正門牌樓照例色彩斑斕，雕龍畫鳳。祠內前後五進，祠內不設戲台，建有兩座與戲樓同大的閣樓，前後呼應，重簷翹角。祠內匾額、對聯琳琅滿目，多為珍貴的文物。曾氏族人還在祠內建了民間綜合性博物館。走進祠堂，就如同走進一個曆史文化長廊。
石江鎮江潭村的王家宗祠，依山傍水，風景秀麗，朱元彰之子揮筆提下“湖南第一望”。
洞口縣城一、兩公裏處，伏龍州的肖氏宗祠在文革中受到異常嚴重破壞，在風雨中隻剩下殘垣斷瓦。我們渡船到達一堆廢墟之中，修複的人們正對著門額上兩個模糊的字的痕跡，苦苦的尋思之前是何字。
山門鎮的楊北公祠，因人為的破壞，已日漸玬塌，隻剩下一個門牌樓，如今成為了學校。外麵是殘破不堪的門樓，裏邊卻傳來小學生們的歡歌笑語。
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除了祠堂，普通人家也習慣於保留祖先的牌位。
同伴有個遠方叔叔就在這裏，走進他家，首先看到的是廳堂中間祖先的牌位。主人告訴我們，在洞口，幾乎每家每戶都保留有祭拜祖先的牌位，他們不光在家中祭拜祖先，也認為家族應該保存宗祠。宗祠裏祭拜整個同姓家族的祖先，而普通家中既供奉家族的先祖，也供奉本家近親祖宗。
他們多相信天地君親師乃宇宙中一種恒久的次序，祭祀祖先是必須的孝行。他們極其重視宗族同姓思想，以血緣為基石，以親情為紐帶，成為奮發向上的動力。
在三湘大地，傳統文化滲入了人們的骨血，
這就不難理解，我們碰到的老鄉說，以前，洞口還有更多的祠堂。
然而，傳統到了年輕一代，卻出現了斷裂。
在我們所到的洞口各個鄉鎮，大多年輕人都到外地去尋夢、就業，與外地人通婚。
我認識的陳老師，六十五歲，洞口人。大學畢業後到炎陵工作，直至退休。他的兒女在北京工作，小女兒遠渡日本。走出家門的兒女尚可翻著族譜追朔自己的祖先，可他們在城市或在海外的子孫，還會癡癡地尋找自己的根，了解自己先祖的榮耀嗎？
如今在家鄉，守望著家園的，多數隻有老人與孩子。不知那些正在殘破的戲台上，在即將倒塌的牌門前嬉戲的孩子們，是否能夠懂得祖先當年的用心？若幹年後，當他們走出設立在祠堂中的小學，從洞口走向城市，便是離開了祠堂文化的環境，祠堂也隻能成為他們童年的記憶了。當他們老去，是否還會回來守候曾經的家園？
我們隻能默默祝福，祠堂，宗族的精神家園，永遠不要缺了守望者。
4、離開，我們開始重新尋找家園
哲學原本就是懷著一種鄉愁的衝動去尋找家園，諾瓦利斯說。通常我們每個人都有懷鄉病，可是，我們的家園何在？
如我般遠離家鄉，到都市裏尋夢的年輕人，夜幕降臨，匆忙趕往自己的小窩。可是，萬家燈火，哪一盞真正屬於自己？即使買下棲身之地，依然覺得如無根浮萍，找不到歸屬。故鄉的歌，總在有月亮的晚上在心底輕輕響起。
於是回到家鄉，故鄉的麵貌 卻是一種模糊的悵惘，依然找不著根，我們再一次迷失了。
哪兒才是真正的家園？
我們開始不停的行走，希望在遠方找到屬於自己的精神家園。然而，鄉愁仍如一棵沒有年輪的樹，永不會在心裏老去。
不管怎樣，我還是羨慕洞口的人們，他們可以祭祖，可以尋根。他們是幸福的，生活在祖輩留下的堂屋，守望著先祖靈魂棲息的祠堂。
而海峽的那頭，那個島上的人們呢？
什麽時候，他們才能走出餘光中《鄉愁》裏那張小小的郵票？
五, 一個人的浯溪碑林
從洞口過永州、祁陽，到浯溪。
浯溪碑林，一個書法聖地，靜立於永州市祁陽縣城2、5公裏處湘江邊上。
走進這片幽靜的世界。滿目的青翠映入眼簾，一川碧水自天邊悠然而來。湘江邊上，國道車來車往，不曾想到，在這喧囂的包圍中，浯溪碑林摩崖石刻，悄然默立，散發它跨越千年的濃鬱醇冽的墨香。
文人總是要借景抒懷。芙蓉樓因王昌齡聞名，範仲淹為嶽陽樓鳴唱，浯溪碑林得名於唐代的元結。
元結（公元719年---772年），字次山，盛唐後期著名文學家。性情耿直的文學家、思想家。作品多為短小精悍、筆鋒犀利的雜文性的散文，抨擊腐敗政治，反映人民疾苦。我們常說的漫遊，元結詩曰：“漫遊無遠近，漫東無早晏。”
千年前的元結，觸怒當權派與柳宗元同命運，被貶至永州做辭史。一日，他輕舟過浯溪，欣喜的發現此地山鈡水毓，石徑皆幽，便舉家遷來此開園墾地，築渠修徑，並命名為：浯溪。
從此他開始經營這一方山水，潛心寫下《大唐中興頌》，邀來好友顏真卿在摩崖上鐫刻，便有了開創浯溪碑林盛名的第一塊石刻。
多少帝皇將相為了流芳百世費盡心機，絞盡腦汁，孰不知機遇往往掩藏在一個偶然裏。
三百年多年前，英國一位年輕人驀然看到蘋果落地，匆匆一瞥使他構思了永恒的定律。不知當年的元結可否想到他的一念之舉使他永流千古？
此後的一千二百年，各地文人墨客，名公大卿尋著元結的足跡而來，吟詠揮毫，鐫刻上石。時光流逝今日，浯溪的石山上，懸崖間，石徑畔，滿眼皆石刻，紛紛揚揚。
顏真卿書《大唐中興頌》上石後，元結還把自己撰寫的《唐廎銘》、《峿台銘》、《浯溪銘》，請當時唐篆與李陽冰相匹敵的名家袁滋、瞿令問書丹上石。
到了宋代，文人朝聖般接踵而來了，米芾來了，站在《大唐中興頌》前，他深深的震動，詠歎“可憐德業淺”，他是在懺悔，抑或是汗顏？桀傲不訓的大家黃庭堅也來了，歎，次山文章魯公書。元明之後，楊維楨、解縉、何紹基、阮元、楊翰等等大家也來了。越南國的書法家、、、、、、
石刻漸漸多了。字體不一，形狀各異的刻在陡峭的岩壁上，或詩或句，或讚或歎。五百多塊石刻，一齊在風雨中，熙熙攘攘的靜默。
《大唐中興頌》，赫然其中，顏真卿的字跡蒼勁有力，壯闊雄渾。
我為一千年前留下的石書所動容。元結忠貞不阿的人生慨歎，蕩漾在顏真卿的一撇一捺、轉折起伏之間，點畫線條，刀光劍影，—位英雄是那樣的無奈惆悵。
曾經的李白、蘇軾、辛棄疾，他們是詩人，是劍客，是書法家，皆因書法而悟道。
張藝謀的《英雄》裏，殘劍在箭矢如雨中泰然習練“趙”字；刺秦的路上，殘劍以劍劃沙寫下“天下”二字，透過字裏深深的悲情，領悟到秦王不能殺之理。 殘劍以生命與愛情為代價成全秦王的一統天下的大業，殘劍倒在大漠之中，飛雪肝腸寸斷。無名也因“劍”字而超越，成為另一為英雄。
藝術的極致都是共通的，無論是思想，書法還是劍術。正因如此，元結與顏真卿的刻書揮毫才能流傳至今。
“綠蔭曲徑岸溪繞，半山亭水石皆幽”，我走過一片林子，林中藤蔓隨意纏繞，簇簇野花點綴其間，樹木植被處於原始的生長狀態，一派不諳世事的純樸。
林子深處，一條江水沉碧浮翠，淨無纖塵，霎那間，連空氣都純淨而通透，一種無盡的空靈與超脫悄然而至。
我開始感慨渺小的個人意誌。在雪山，我被冰清玉潔打動，在草原，我被寬廣遼闊淹沒，在城市，我被燈紅酒綠誘惑，此刻，我被一方淨土感動，我擁有了內心世界的平靜。千年前，元結歸隱於此，千年後，我跋涉千裏，是為了找尋一份同樣寧靜的力量嗎？
一個題名為“老山人”的石刻吸引住我的目光。“四山凝碧一江橫，讀書唐碑萬感生；卻想老遷明月夜，渡香橋上聽溪聲。”質樸而真誠，不知是哪位高人留下的話語？
無論順境、逆境，都是上天的安排，靜默不是逃避，是思想的升華。我想，千年前的元結，不知名的老山人，還有此刻的我，擁有的都是同一種心境吧。
曆經千年的浯溪碑林，墨香四溢，文人薈萃，後人得以重遊如此聖地，是驚喜，是感歎，是沉浸。
一個人的浯溪碑林，是元結的，也是我的。
六, 柳子廟，孤獨的守望
1、
去柳子廟時，天氣陰霾，正應了憑吊柳子的心境，清冷孤寂。
柳子廟，永州人民為紀念柳宗元而建的廟宇。始建於北宋至和三年（元1056年），初名為“柳子厚祠堂“，清同治年間重修，更名為”柳子廟“。位於永州市芝山區柳子街中段愚溪之濱。
迫不及待走進柳子街，身後的喧囂悄然消逝，將塵世隔絕在外。青一色的鵝卵石徑道，兩旁是青瓦低簷已顯破舊的老房，冷清，簡單，古樸、肅穆。柳子街的深處，柳子廟巍然而立。
我從遠方趕來，穿梭千年時光，與柳子靜默對話。
2、
都說中國的文人太寂寞，太孤獨，
少年時讀《江雪》，總是困惑：大雪沉江，水已成冰，還能釣到魚嗎？老師答蓑笠翁之意不在魚，隻是借此表達他的心情。少不更事的我怎麽也弄不懂，轉身便走開了。
現在站在柳子廟裏再讀《江雪》，或許明了柳子當年的孤獨情懷。
永貞元年（元805年）九月，大唐史上一個灰暗的九月。當年意氣風發、春風得意的柳宗元忽然間被貶為罪人，逐出京都，流放蠻荒。他像是一個正在高空奮翅飛翔的鳥兒，瞬間從高空跌落，從一位改革先鋒淪落為貶鏑囚徒。
那是個落葉繽紛的秋日，柳宗元帶著年老體弱的母親淒惶地離開曾經讓他魂牽夢縈的京都，開始他坎坷的流放路。藍田的楓葉紅了，長江的風浪起了，洞庭的波濤湧了，心情與景色一樣在風中瑟瑟。心碎欲裂，輾轉千裏，抵達永州，已是歲末寒冬。
初到永州，連住處都沒有，暫棲龍興寺。古寺鍾聲沒有淡化他返都的癡心。昏黃的燈下，他多次寫信求援，封封祈求信卻都泥沉大海，期盼都成泡影。午夜時分，四周萬賴寂靜，他輾轉反側，起身打開窗戶，看到冷月無聲，疏竹搖擺。山林裏鳥聲時而傳來，更感淒涼寂靜，他斜靠著窗子聆聽，直到天明，寂寞將何言！
妻子剛逝去，母親又離他而去，猶如雪上加霜。帶罪在身的他不能送母回歸故裏，以盡奔喪之孝。他深深自責，悲痛萬千，如墜深淵。他奮力高呼：天地有窮，此冤無窮！
“孤臣淚已盡，虛作斷腸聲”，行行是血，字字是淚。 再多的詩詞也無法道盡他無邊的寂寞，無盡的孤獨！
3、
廟裏漸漸有了來人。幾個青年人相伴而入，是從廣西過來的大學生。他們使寂靜的廟宇多了幾分生氣。我轉身回望，門頂是一個古戲台。後人總喜吹吹打打，將人間凡俗的快樂，帶給這廟中淒清孤寂的柳子。
人生如戲，戲如人生，被朝廷遺棄的不僅是柳子。
兩千年前的屈原被放逐，在楚國大地茫茫江濱上，高歌狂吟，楚亡的消息傳來，萬念成灰，投身汩羅，以水為墳。那汩羅江上飄零的孤舟，如何載得動詩人的滿懷愁緒？
賈誼提出改革遭貶長沙，韓愈因諫憲宗迎佛骨被貶廣東潮州，範仲淹為嶽陽樓有感而發，蘇東坡則高聲鳴唱：大江東去，浪淘盡，千古風流人物。
文人被官場放逐，便寄情山水，寫下千古名篇。
對被貶文人而言，品嚐苦難，卻洗去了身侍權貴的虛華，被貶流放，獲得了自己的天空、生命。擁有足夠的時間去與自然相悟，與自然對話。當官職、身份、家鄉被剝除了之後，剩下的是生命對生命的呼喚。在孤獨的境界裏，以自己或悲或喜的生命信號照亮了廣闊的天地。
沒有柳宗元，永州依然是那山那水，是原始的野性的山水，有著純自然的美。有了柳宗元，永州的山水是心靈化的人文的山水，有著人格精神的美。
4、
逆境沒有使柳宗元倒下，當被遺棄的痛苦慢慢被時光淡化，他開始重新認識永州這片秀麗的土地。
他坐在法華寺西亭，遠遠望見西山，便和仆人一起渡過瀟水，沿溪而上，一路砍掉叢生的草木，燒掉密集的荊棘，直到山頂。站在西山之巔，頓覺身心高遠，心凝神怡，與大自然合二為一。舉杯滿斟，酣醉痛飲，不覺倒地而臥，日落西山而不知。直到蒼茫的暮色徐徐降臨，仍然不願歸去。
這一年，是元和四年，他寫下《始得西山宴遊記》。
閑暇之餘，和同伴上高山，入深林，甚至沿著溪澗一直追尋它的盡頭。清幽的泉水，怪異的石山，無論多遠沒有他們不到的地方。每到一地，就拔草而坐，傾壺暢飲，一醉方休；醉後則相枕睡臥，直至入夢。
在自然裏，他忘卻一切煩惱，永州山水給了他無盡的慰籍，也給他無限創作靈感。
我們也曾在周末相伴而行，走進原始森林，翻山越嶺，在極度自虐中與大自然進行最親密的接觸。完成一次穿越與登山，就像完成一次心靈洗禮。活在當下的現代人，如此熱衷於戶外，想尋求的，是否是與千年前的柳宗元一樣的“萬物溟合”的境界？
5、
永州十年給了柳宗元一個完整的靈魂，然而作為一個純而無雜的入世之子，他依然念念不忘京都。元和十年，一紙詔書將他召回長安，他欣喜萬狀，急急趕去。
豈料回到長安，朝廷厲聲宣告，他被發配到更遠的柳州。
朝廷永遠在給你上嘲諷的一課。柳宗元再度淒徨南下，同行的還有被貶廣東連州的劉禹錫。伴君千裏，終須一別。到衡陽要分手了，他揮淚寫下：今朝不用臨河別，垂淚千行便濯纓。十年憔悴到秦京，誰料翻為嶺外行。
既是悲慨，又是嘲謔。
抵達柳州，他43歲。相隔四年後，他走完寂寞孤獨的一生，葬在柳州。從此有了柳州的柳侯祠，永州的柳子廟。
跨過一道低低的門坎，拾級而上，柳子白色大理石像孑然而立，他神色憂傷，似靜靜的沉思。是石雕藝術家李葆年先生精心設計。
韓愈趕來，蘇東坡趕來，有了集唐宋八大家三大名人的文、字、德於一石的《荔子碑》。
曆代文人政客對柳子大為敬仰，無數文人趕來緬懷柳子，就連嚴嵩、懷素都留下墨寶。
宋徽宗時，刺封柳子為柳州文惠侯；高宗又加封為文惠昭靈侯。
然而一切都失去了現實意義。柳宗元依然那麽孤獨。
6、
步出柳子廟，沿柳子街前行，尋找小石潭的舊跡。
先看到愚溪橋，橋下溪水潺潺。沿溪而上，住著許多人家。有孩童時而從身邊跑過；溪邊捧讀的少女，神情專注。溪水曲折，沿溪而上，看到一潭池水，便是當年的小石潭。
千年的歲月變遷已經改變了它的容顏，柳子終究是離去得太過久遠，當年柳子的永州行跡，早已模糊不清。
麵對隻有寂靜幽深一如當年的潭水，默吟少年時熟讀的《江雪》，突然發現這是一首藏頭詩，將四句詩的頭一字相連，便是“千萬孤獨”。
孤獨而又千萬，古今誰人能解，何處可遣？
一份屬於柳宗元的情緒無邊蔓延，不知覺中滿懷傖然，潸然淚下。
在暮色裏回望柳子廟，高樓深處，人影寂寂，逝者已矣。此種孤獨，更與誰人說？
八,悠然對巫水----高椅古村
六百年風雨的洗禮，兩個王朝的烙印，
天空依舊湛藍，院巷依舊幽靜。
一片片青瓦覆蓋的屋頂，
是一部部年代久遠的古書；
一道道巍然屹立昂然翹首的馬頭牆，
是回望曆史的見證；
那耕讀傳家，清白家聲的家訓，
那古樸神秘的儺堂戲世代流傳，
在高椅，時光仿佛靜止，又仿佛飛逝如電。
曆史與現實仿佛很遙遠，又仿佛觸手可及。
清磚斑駁古巷深處，有說不盡的故事在流傳，有數不清的文化在傳承。
1、
到達高椅，還是清晨。
高椅，離會同縣城48公裏，位於沅水上遊雪峰山南麓，居古代“武陵蠻”的南部。
五溪中的雄溪，那條溫順的巫水河，緩緩地從高椅古村前流過，很漂亮地劃著一道弧形。
高椅三麵環山，一麵倚水，宛如一把太師椅，故名高椅。
如此的風水寶地，想當年的楊家先祖站在這裏，一定也是欣喜若狂，一拍腦袋：就是它了！
南宋隆興元年（1143年）始，高椅先祖威遠侯楊再思的三代孫通碧公，辭官不做，尋尋覓覓，窮盡五代人的心血，先後搬了六次居地，花了124年的時光，直到元代至元四年（1267年），才找到了這塊風水寶地！
楊家先祖尋找高椅，是尋找一個家族生存休憩的家園。
我從遠方而來，赴你一麵之約，是尋找城市繁華之外的一個古村落。
周莊的深宅大院，已經作為純粹的旅遊景點，少了許多尋常人家的煙火。在高椅，卻可以和當地村民一起，過起世外桃源般的日子。
我們住進村裏的農家客棧。
午後悠然醒來，當家的大嫂從菜園裏摘回一大藍的青菜，翠綠鮮嫩。她告訴我，這完全是沒有農藥的。大爺在門口曬太陽，時而同路過的人閑聊幾句。不一會，炒菜香氣四溢，是剛從火塘上割下來的薰得噴香的臘肉。
踏入窨子屋的深巷，我發現高椅不僅僅是一幅田園山水畫，而是一冊厚重的古書。
高椅一百零四幢窨子屋，從明洪武十三年到清光緒七年，不疏不密，宛如一朵梅花開在太師椅的椅麵上。每幢房子的建築年代都有封火牆底層的銘磚為記。最古老的房屋迄今已有六百多年的曆史。
隨意走進一戶窨子屋，雕花門窗花紋各異，年代久遠的牆頭畫色彩絢爛，飛簷脊飾更是各有不同。明清兩代的太師椅、雕花床，訴說著高椅過去的富足生活。尋常一個五層的台階，高椅人也要建得一級比一級寬，一步比一步高，寓意步步高升。
如此龐大、雅致的窨子屋古村落，為何能保存得如此完好，並延續幾百年？
帶著這樣的問題，我找到當地的導遊。
導遊小夥子，楊育文，二十出頭，個子不高蠻自信，穿一件印有詩詞的布衣，胸前繡著“江南古村”四個字，歪歪斜斜，他不好意思的說，是他自己的手工。
他說，他原先在廣東做文秘。我來了興趣。問他為何從城市回鄉當導遊。
家人來信，說到村裏的遊客越來越多，就辭工回來做導遊了。他開朗的笑。
我暗地佩服這個男孩。許多人離開鄉村到城市去尋找燈紅酒綠，他卻回到家鄉，立誌要宣揚家鄉。不僅是一種胸襟，更是一種從容。
小楊告訴我，千百年來，高椅從未受過土匪強盜的侵擾，從未發生過火災。自從楊家先祖發現此地，從此世世代代生活在這裏，再也沒有遷移。
一處窨子屋，明朝早期建築，原主人是當地首富之一。櫥櫃下，隱秘地埋著一口陶缸，探頭去聽，就會聽到50米外的腳步聲。據考證，這是我國最早發現的監聽裝置。
我伏下身去聽，半天，沒有聲響。
現在還有效嗎？我問小楊。
他說當然。
看來智慧與財富是成正比的，既然是首富，當然要想出法子來保護家園。
村民們還在後山修數條圍山路，一有外敵入侵，備好滾石，打它個落花流水。梅花狀的民居，像迷宮一樣，一般人都難找出路，更別說竊賊。
村裏有四十八口水井，四十八口水塘，四十八丘水田。山水平衡，既安居樂業，又解除排水問題。
村子的中央，一座小小的庭院，並排兩方池塘，一方叫紅魚塘，一方叫黑魚塘。紅魚塘養觀賞魚，黑魚塘養食用魚。休閑觀魚，客來添菜，排放雨水，消防用水，四種功效！
他領我看乾隆年間的清白堂，一家供本村學童就讀的學館；當地文人飲酒作賦的醉月樓，清朝末年，女子要求入學，醉月樓便改為女子學館。我仿佛看到醉月樓裏，暗香浮動，書息如蘭。
書香的浸潤使高椅人的生活分外高雅。
巫水碼頭邊的兩根大柱上是“四壁雲山合畫意，一江煙雨富詩情”。一青花瓷鑲的門聯“滿地綠蔭飛燕子，一簾晴雪卷梅花”，竟是明代著名書法家汪守和的手跡。
、、、、、、
知道太師椅的用途嗎？那是用來讀書的！小楊笑著說。
耕讀思想是高椅村六百年來的靈魂。不少古屋大門的橫額書寫著“清白家聲”、“耕讀傳家”、“關西世家”等字樣，便是楊家家風。
高椅楊氏家風、家教，原則上是“清白廉節”四字，提倡尊儒重教。楊氏族譜裏《祠訓》的第一、二條是：敦忠孝以重倫常，篤清白以昭廉潔。
在世代相傳的耕讀、清白的家風培育下，高椅曆代出了眾多清官，兩袖清風，一生正氣，維持著家園的建設與傳承。
我漸漸茅塞頓開。
千百年來，楊氏傳統文化在高椅得以一脈相承，才能有大智慧與良好的家風建設家園。
而中華民族眾多優秀文化的精髓，在我們每個炎黃子孫心裏得以傳承了嗎？
中國文化的精神對東亞文化的影響甚為深遠，日本、韓國等國的文化中都有眾多的中國文化傳承。奈良古城蘊涵的盛唐氣象讓我們自豪 。
八十多歲高齡的金庸先生，特地與內地一份在海外很有影響的文化刊物接洽，期望共同創辦，將中國文化更真實地展現在世界麵前。
金庸先生擔起中國文化傳承的重任，我們出身於七、八十年代的年青一代，思考過身上的責任與曆史使命嗎？
我回過神來。
我看見高椅家家戶戶的院落裏栽著盆景花卉，花紅葉綠。就連暗淡的豬圈牆上，幾盆仙人掌也顫顫地頂著紫紅色的小花。
2、
停停走走，我們步入當地村民楊國大自辦的民間收藏館。
楊國大，五十五歲，八十年代種植板栗，人稱“板栗大王”。他深感高椅文物眾多，四處流失，實在可惜。便傾盡所有收藏。
收藏館裏，風格各異的明清太師椅，各式木質瓷字門聯，木偶麵具，古錢幣，湘繡，三寸金蓮繡花鞋，古代的花轎，清代的官帽，古書，古畫、、、、、、熙熙攘攘。就連與他他日夜相伴的床，都是清光緒年間的三進雕花床。若京城的收藏家來到，恐怕也要嫉妒三分。
難能可貴的是，他鑽研竹根雕刻藝術，人稱“竹雕怪傑”。如今，專雕儺麵具。
儺，一個神秘而奇怪的字，意為人們在特定季節驅逐疫鬼的祭儀。它起源於中原漢族地區。從殷商至漢唐，一次儺祭都會牽動朝野上下，即便是民間儺祭，連孔子都是身穿朝服，畢恭畢敬地觀看。然而，自唐後，儺戲在中原漢族地區逐漸消聲，直至最終匿跡了。
餘秋雨先生說：它早已被進入生僻字的行列，不定什麽時候，還會從現代青年的知識字典中完全消失。
兩千多年前，屈原《九歌》裏的一係列生動的鬼神形象，便是以巫儺為素材而構思的。
五溪人常將巫和儺並稱為“巫儺”。從前，大量的江西人離別故土，千裏迢迢進入五溪地域，他們將從家鄉帶來的儺，嫁接在五溪抵禦土著的巫上，於是，中原儺文化與五溪巫文化的結合體應運而生，即“巫儺”。
巫儺將其法事分為“武教”與“文教”。武教的法事為“種儺”我“還儺願”，旨在驅瘟逐疫，納吉迎祥；文教的法事稱為“做道場”，意在超度亡靈。就是我們常聽說的道士。
巫師有“武教管生，文教管死”之說。
高椅，一直流傳著古樸而神秘的儺戲，是世代身傳口授流傳下來的古老而神秘的民間原始藝術。據儺戲藝人楊宏遠學藝經曆記載，儺戲在高椅流傳已近兩百多年。
秋冬季節，若到高椅，極易看到戲班子頭戴木雕儺麵具，身著儺戲服，連唱帶跳的表演。這便是儺堂戲。儺戲唱腔粗曠、古樸、熱烈，聲音嘹亮而高亢。常演的劇目有《郎君殺豬》、《和神》、《送下洞》等，充滿生活情趣。
我不知道他們表演的儺戲是否真正具有藝術性，卻一定是娛樂大眾的民俗文化。傳統的文化隻要真誠的傳承，必定是不愧對祖先的吧。
楊國大就是為了推廣儺文化，收集古怪的竹根，利用鬼斧神功之刀法刻畫一個個儺戲裏的人物形象。
一個儺神赫然屹立。根根發須如鋼針豎立，似要斬盡人間邪惡，又仿佛要捅破所有世間未解之迷。
一個似笑非笑的歪嘴漢，叫六神子。鼻眼眉目，呼之欲出。
各式麵具，赫立牆上，古典與現代，蒼涼與戲謔，完美融合。
我沒能碰上儺戲上演的季節，卻在楊國大的雕刻下仿佛看到：巫師身著法衣，肩搭五彩布條牌帶，頭戴法帽，右手搖師刀，左手執牛號吹奏，在煙霧繚繞的神宗前，踏罡步鬥，輕搖漫舞、、、、、、
一個叫羅海華的年輕人，特地從邵陽趕來，拜師學藝。
準備要學習多長時間。我問。
師傅說我學好了，我才走。他沒停手中的刻刀。
高人總是散落民間。當你走在鄉野田間，與你擦肩而過的，說不準就是個詩人、畫家、雕刻家、收藏家、巫師、大仙、、、、、
六百年風雨的洗禮，兩個王朝的烙印，
天空依舊湛藍，院巷依舊幽靜。
一片片青瓦覆蓋的屋頂，
是一部部年代久遠的古書；
一道道巍然屹立昂然翹首的馬頭牆，
是回望曆史的見證；
那耕讀傳家，清白家聲的家訓，
那古樸神秘的儺堂戲世代流傳，
在高椅，時光仿佛靜止，又仿佛飛逝如電。
曆史與現實仿佛很遙遠，又仿佛觸手可及。
清磚斑駁古巷深處，有說不盡的故事在流傳，有數不清的文化在傳承。
1、
到達高椅，還是清晨。
高椅，離會同縣城48公裏，位於沅水上遊雪峰山南麓，居古代“武陵蠻”的南部。
五溪中的雄溪，那條溫順的巫水河，緩緩地從高椅古村前流過，很漂亮地劃著一道弧形。
高椅三麵環山，一麵倚水，宛如一把太師椅，故名高椅。
如此的風水寶地，想當年的楊家先祖站在這裏，一定也是欣喜若狂，一拍腦袋：就是它了！
南宋隆興元年（1143年）始，高椅先祖威遠侯楊再思的三代孫通碧公，辭官不做，尋尋覓覓，窮盡五代人的心血，先後搬了六次居地，花了124年的時光，直到元代至元四年（1267年），才找到了這塊風水寶地！
楊家先祖尋找高椅，是尋找一個家族生存休憩的家園。
我從遠方而來，赴你一麵之約，是尋找城市繁華之外的一個古村落。
周莊的深宅大院，已經作為純粹的旅遊景點，少了許多尋常人家的煙火。在高椅，卻可以和當地村民一起，過起世外桃源般的日子。
我們住進村裏的農家客棧。
午後悠然醒來，當家的大嫂從菜園裏摘回一大藍的青菜，翠綠鮮嫩。她告訴我，這完全是沒有農藥的。大爺在門口曬太陽，時而同路過的人閑聊幾句。不一會，炒菜香氣四溢，是剛從火塘上割下來的薰得噴香的臘肉。
踏入窨子屋的深巷，我發現高椅不僅僅是一幅田園山水畫，而是一冊厚重的古書。
高椅一百零四幢窨子屋，從明洪武十三年到清光緒七年，不疏不密，宛如一朵梅花開在太師椅的椅麵上。每幢房子的建築年代都有封火牆底層的銘磚為記。最古老的房屋迄今已有六百多年的曆史。
隨意走進一戶窨子屋，雕花門窗花紋各異，年代久遠的牆頭畫色彩絢爛，飛簷脊飾更是各有不同。明清兩代的太師椅、雕花床，訴說著高椅過去的富足生活。尋常一個五層的台階，高椅人也要建得一級比一級寬，一步比一步高，寓意步步高升。
如此龐大、雅致的窨子屋古村落，為何能保存得如此完好，並延續幾百年？
帶著這樣的問題，我找到當地的導遊。
導遊小夥子，楊育文，二十出頭，個子不高蠻自信，穿一件印有詩詞的布衣，胸前繡著“江南古村”四個字，歪歪斜斜，他不好意思的說，是他自己的手工。
他說，他原先在廣東做文秘。我來了興趣。問他為何從城市回鄉當導遊。
家人來信，說到村裏的遊客越來越多，就辭工回來做導遊了。他開朗的笑。
我暗地佩服這個男孩。許多人離開鄉村到城市去尋找燈紅酒綠，他卻回到家鄉，立誌要宣揚家鄉。不僅是一種胸襟，更是一種從容。
小楊告訴我，千百年來，高椅從未受過土匪強盜的侵擾，從未發生過火災。自從楊家先祖發現此地，從此世世代代生活在這裏，再也沒有遷移。
一處窨子屋，明朝早期建築，原主人是當地首富之一。櫥櫃下，隱秘地埋著一口陶缸，探頭去聽，就會聽到50米外的腳步聲。據考證，這是我國最早發現的監聽裝置。
我伏下身去聽，半天，沒有聲響。
現在還有效嗎？我問小楊。
他說當然。
看來智慧與財富是成正比的，既然是首富，當然要想出法子來保護家園。
村民們還在後山修數條圍山路，一有外敵入侵，備好滾石，打它個落花流水。梅花狀的民居，像迷宮一樣，一般人都難找出路，更別說竊賊。
村裏有四十八口水井，四十八口水塘，四十八丘水田。山水平衡，既安居樂業，又解除排水問題。
村子的中央，一座小小的庭院，並排兩方池塘，一方叫紅魚塘，一方叫黑魚塘。紅魚塘養觀賞魚，黑魚塘養食用魚。休閑觀魚，客來添菜，排放雨水，消防用水，四種功效！
他領我看乾隆年間的清白堂，一家供本村學童就讀的學館；當地文人飲酒作賦的醉月樓，清朝末年，女子要求入學，醉月樓便改為女子學館。我仿佛看到醉月樓裏，暗香浮動，書息如蘭。
書香的浸潤使高椅人的生活分外高雅。
巫水碼頭邊的兩根大柱上是“四壁雲山合畫意，一江煙雨富詩情”。一青花瓷鑲的門聯“滿地綠蔭飛燕子，一簾晴雪卷梅花”，竟是明代著名書法家汪守和的手跡。
、、、、、、
知道太師椅的用途嗎？那是用來讀書的！小楊笑著說。
耕讀思想是高椅村六百年來的靈魂。不少古屋大門的橫額書寫著“清白家聲”、“耕讀傳家”、“關西世家”等字樣，便是楊家家風。
高椅楊氏家風、家教，原則上是“清白廉節”四字，提倡尊儒重教。楊氏族譜裏《祠訓》的第一、二條是：敦忠孝以重倫常，篤清白以昭廉潔。
在世代相傳的耕讀、清白的家風培育下，高椅曆代出了眾多清官，兩袖清風，一生正氣，維持著家園的建設與傳承。
我漸漸茅塞頓開。
千百年來，楊氏傳統文化在高椅得以一脈相承，才能有大智慧與良好的家風建設家園。
而中華民族眾多優秀文化的精髓，在我們每個炎黃子孫心裏得以傳承了嗎？
中國文化的精神對東亞文化的影響甚為深遠，日本、韓國等國的文化中都有眾多的中國文化傳承。奈良古城蘊涵的盛唐氣象讓我們自豪 。
八十多歲高齡的金庸先生，特地與內地一份在海外很有影響的文化刊物接洽，期望共同創辦，將中國文化更真實地展現在世界麵前。
金庸先生擔起中國文化傳承的重任，我們出身於七、八十年代的年青一代，思考過身上的責任與曆史使命嗎？
我回過神來。
我看見高椅家家戶戶的院落裏栽著盆景花卉，花紅葉綠。就連暗淡的豬圈牆上，幾盆仙人掌也顫顫地頂著紫紅色的小花。
2、
停停走走，我們步入當地村民楊國大自辦的民間收藏館。
楊國大，五十五歲，八十年代種植板栗，人稱“板栗大王”。他深感高椅文物眾多，四處流失，實在可惜。便傾盡所有收藏。
收藏館裏，風格各異的明清太師椅，各式木質瓷字門聯，木偶麵具，古錢幣，湘繡，三寸金蓮繡花鞋，古代的花轎，清代的官帽，古書，古畫、、、、、、熙熙攘攘。就連與他他日夜相伴的床，都是清光緒年間的三進雕花床。若京城的收藏家來到，恐怕也要嫉妒三分。
難能可貴的是，他鑽研竹根雕刻藝術，人稱“竹雕怪傑”。如今，專雕儺麵具。
儺，一個神秘而奇怪的字，意為人們在特定季節驅逐疫鬼的祭儀。它起源於中原漢族地區。從殷商至漢唐，一次儺祭都會牽動朝野上下，即便是民間儺祭，連孔子都是身穿朝服，畢恭畢敬地觀看。然而，自唐後，儺戲在中原漢族地區逐漸消聲，直至最終匿跡了。
餘秋雨先生說：它早已被進入生僻字的行列，不定什麽時候，還會從現代青年的知識字典中完全消失。
兩千多年前，屈原《九歌》裏的一係列生動的鬼神形象，便是以巫儺為素材而構思的。
五溪人常將巫和儺並稱為“巫儺”。從前，大量的江西人離別故土，千裏迢迢進入五溪地域，他們將從家鄉帶來的儺，嫁接在五溪抵禦土著的巫上，於是，中原儺文化與五溪巫文化的結合體應運而生，即“巫儺”。
巫儺將其法事分為“武教”與“文教”。武教的法事為“種儺”我“還儺願”，旨在驅瘟逐疫，納吉迎祥；文教的法事稱為“做道場”，意在超度亡靈。就是我們常聽說的道士。
巫師有“武教管生，文教管死”之說。
高椅，一直流傳著古樸而神秘的儺戲，是世代身傳口授流傳下來的古老而神秘的民間原始藝術。據儺戲藝人楊宏遠學藝經曆記載，儺戲在高椅流傳已近兩百多年。
秋冬季節，若到高椅，極易看到戲班子頭戴木雕儺麵具，身著儺戲服，連唱帶跳的表演。這便是儺堂戲。儺戲唱腔粗曠、古樸、熱烈，聲音嘹亮而高亢。常演的劇目有《郎君殺豬》、《和神》、《送下洞》等，充滿生活情趣。
我不知道他們表演的儺戲是否真正具有藝術性，卻一定是娛樂大眾的民俗文化。傳統的文化隻要真誠的傳承，必定是不愧對祖先的吧。
楊國大就是為了推廣儺文化，收集古怪的竹根，利用鬼斧神功之刀法刻畫一個個儺戲裏的人物形象。
一個儺神赫然屹立。根根發須如鋼針豎立，似要斬盡人間邪惡，又仿佛要捅破所有世間未解之迷。
一個似笑非笑的歪嘴漢，叫六神子。鼻眼眉目，呼之欲出。
各式麵具，赫立牆上，古典與現代，蒼涼與戲謔，完美融合。
我沒能碰上儺戲上演的季節，卻在楊國大的雕刻下仿佛看到：巫師身著法衣，肩搭五彩布條牌帶，頭戴法帽，右手搖師刀，左手執牛號吹奏，在煙霧繚繞的神宗前，踏罡步鬥，輕搖漫舞、、、、、、
一個叫羅海華的年輕人，特地從邵陽趕來，拜師學藝。
準備要學習多長時間。我問。
師傅說我學好了，我才走。他沒停手中的刻刀。
高人總是散落民間。當你走在鄉野田間，與你擦肩而過的，說不準就是個詩人、畫家、雕刻家、收藏家、巫師、大仙、、、、、
九,黔城往事，並不如煙
黔城，單聽名字就覺是座有年頭的古城。
黔城位於沅水上遊,至今有近2200年的曆史。漢高祖年間，這裏就已經是郡縣所在地。和洪江一樣，也有一條支流--潕水，在黔城匯入沅江。然而，黔城的曆史較之洪江更為久遠。
來黔城，是因為芙蓉樓。
1、
人們都喜相逢，不喜離別。
有位古人卻慣於送客，還為送客臨江建樓。
那人，是王昌齡；那樓，便是芙蓉樓。
多情自古傷離別，多少人為送別詠唱，唐朝的王昌齡，宋代的柳永。
古時稱龍標，現稱黔城的東部，因“不矜細行，謗議沸騰”被鏑貶的王昌齡建了座芙蓉樓，既吟詩作畫，也宴請送客。
我走進愈見傾斜的大門，在古柏、碑廊駐足；去半月亭憑欄看魚，才慢慢踱向主樓。驀然間，看見一個清瘦男子，身著紅袍官服，一身正氣，臨樓而立，手托書卷，低頭沉吟。是唐時王昌齡？是現代懷古人？
王昌齡送柴侍禦從龍標到武岡，因兩地相近，不覺離別悲傷。
送魏二在一個清秋的日子，空中飄散著橘柚的香氣，餞宴依然設在靠江的芙蓉樓，環境幽雅，氣氛溫馨，正留戀著，江邊傳來出發的鳴笛聲。
送了張四，送程六，送了狄宗亨，又送薛大赴安陸，送崔參軍往龍溪，再送吳十九往沅陵。
風裏來雨裏去，芙蓉樓不知宴飲過多少回，送走多少友人？
然而，讓芙蓉樓名揚天下的，卻是那首<<芙蓉樓送辛漸>>：
寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。
洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。
同樣的送別詩讓王昌齡名揚天下的是李白<<聞王昌齡左遷龍標遙有此寄>>：
楊花落盡子規啼，聞道龍標過五溪。
我寄愁心與明月，隨風直到夜郎西。
覺得永州美，因為有柳宗元；覺得芙蓉樓美，便要讀懂王昌齡。
在異鄉，誰不傷離別，誰不思故鄉。寂寞愁苦何處去？若無博大胸懷，豈能豁然開朗，內心依然純潔無瑕，冰般晶瑩，玉般透亮 ？
誰說詩人遠去，隻剩下漸行漸遠的背影？誰說千百年來深碧如練的潕水河，還有巍然屹立岸邊的芙蓉樓，隻是一道永恒的風景？
2、
我默默嘴嚼“黔城”二字，踏上南正街蜿蜒的青石板路。
一踩上去，仿佛有飄忽的回音。多少代人的容顏在這條街上老去，多少家族的故事在窨子屋或流傳，或消逝了無痕，隻有歲月的滄桑刻在殘破不堪的門楣上。時重時輕的回音中，我隱約感受到光陰在青石板街上留下的斑駁足跡。
思緒越飄越遠，老街越走越寂靜。
兩側依然有店鋪，理發的、打鐵的，還有賣爆米花、油炸粑粑的小吃攤，更有一些在城市已盡絕跡的行當。小販們並不怎麽搭理人，自顧自的打盹；女人們三兩靠著織毛衣；一家房子門口，一個老太正漫不經心吸著煙，我一時恍惚，以為來到上世紀初的年代。
眼前一家裁縫店，縫紉機咿呀咿呀作響，一個老頭掛著卷尺正慢吞吞縫製一件大紅花綢衣服。
這樣的衣服要縫幾天？我好奇的問
不急不急，是留著過年穿的。老頭透過老花鏡，抬眼望我。
這不是剛過年沒多久呀。我樂了。
我頓覺，在這兒，時間仿佛會停止；在這兒，你隻想慢慢的老去。
這裏不似麗江古鎮，不似陽朔西街，不像周莊水鄉，不像大理老街，不像鳳凰古巷。那兒終日喧囂熱鬧，人來人往，空氣中彌漫的是繁華與虛無。這兒，安靜，不張揚，樸實無華，幾乎看不到遊客。
黔城，是另一版本的老城。
3、
慢慢的走著，一幢窨子屋門楣掛著“張家老屋”，正遲疑著，一個瘦高老人探出頭來，熱情而真誠的說：“進來吧，這是本地最完好的老屋。”
那是屋子的主人張老，六十來歲，先前做過運輸工。
這是一棟典型明清風格的民居。“逸園”兩個大字吸引我的目光，想必此處是書香門第。廳堂兩進三開間，陽光透過天井靜靜的灑在太師椅上。門窗雕鏤精巧、典雅古樸，牆上掛滿字畫。
在這樣的古城，隨意走入任一條街巷，隨手推開任一扇門，都有可能開啟一段塵封已久的往事。
品著釅釅的香茶，聽張老細細的說。
老屋建於明末清初，祖代是山東人，遷來湖南已有十幾代。父親行醫為善，頗受當地人敬重，老屋方能在文化浩劫中得以保存。
“屋子為何叫百忍堂？”我指著牌匾問。
“那可有一段來曆啊。”張老笑。在他祖輩之前的年代，高宗到山西五台山，經過汾山時，聽說有戶張家，九代同堂，三百口人不分家。高宗不信，親自找到張家，詢問，果然如此。張家曆代不分家，當時有一百口人。高宗感歎，寫下“百忍堂”。一來讚歎張家人和睦相處，二來告誡張家以忍為主，方心滿意足。
百事皆忍耐，多麽奇妙的處世哲學。忍耐痛苦，忍受苦難，才能在歲月的磨難中發出熠熠光華。不是以忍耐為主，張家老屋又何以留存幾代？
屋頂的蜘珠網，看上去象為何八褂圖，用玉石拚寫而成的“福祿壽”三個字，說起來都是一個又一個的故事。在張老的述說中，我感覺到一種安逸知足的樸素情懷在彌漫，正是這份沉靜，增添了古城老屋的神奇與靜謐。
純樸的黔城人自給自足，不想大紅，不想大富，任憑小河靜靜地流淌，夕陽默默地照耀，隻求平安，自在。這就是黔城人家的生活。
4、
我們隨張老來到他弟弟張國雄書畫展覽館。
穿過院子，便是畫室。寬敞明亮，牆四周掛滿了字畫。
高人散落於民間，我再一次感歎。
一種是書法裝飾，一種從染布工序受啟發而發明的潑彩山水畫，像油畫，像壁畫，又像漆畫。行筆流暢，字體遒勁，濃淡色彩，揮灑自如。
張國雄告訴我們，他正向聯合國文教組織申請“世界民間藝術家”稱號，以便參加法國盧浮宮書畫展。
59歲的張國雄，為了他心愛的書畫藝術，提早退休了，退休前是當地稅局幹部。
眼前的他大氣，樸實，沉靜。
追求藝術永無止境。他侃侃而談。
下雨天，他一手打傘，一手在比劃練字，以至鄰裏看到都笑話他。為了體會山水畫的意境，他獨自一人到張家界山區，一住是一年多。他的生活簡樸，煙酒不沾，一有時間就在畫室，可以幾天幾夜不出門。
我對眼前這位樸實的老人肅然起敬。
現今多少年輕人自持學問高，才氣足而不可一世。豈知真正的高人就流於民間。在黔城老街，我們又偶遇了一個民間老藝人！
一棟臨江樓，一座古城，一片民居，一牆書畫，幾段往事，經曆數百年或上千年，在風雨的衝刷和洗禮後，依然讓我們的心靈感到寧靜與慰籍。
在黔城，往事並不如煙！
黔城，單聽名字就覺是座有年頭的古城。
黔城位於沅水上遊,至今有近2200年的曆史。漢高祖年間，這裏就已經是郡縣所在地。和洪江一樣，也有一條支流--潕水，在黔城匯入沅江。然而，黔城的曆史較之洪江更為久遠。
來黔城，是因為芙蓉樓。
1、
人們都喜相逢，不喜離別。
有位古人卻慣於送客，還為送客臨江建樓。
那人，是王昌齡；那樓，便是芙蓉樓。
多情自古傷離別，多少人為送別詠唱，唐朝的王昌齡，宋代的柳永。
古時稱龍標，現稱黔城的東部，因“不矜細行，謗議沸騰”被鏑貶的王昌齡建了座芙蓉樓，既吟詩作畫，也宴請送客。
我走進愈見傾斜的大門，在古柏、碑廊駐足；去半月亭憑欄看魚，才慢慢踱向主樓。驀然間，看見一個清瘦男子，身著紅袍官服，一身正氣，臨樓而立，手托書卷，低頭沉吟。是唐時王昌齡？是現代懷古人？
王昌齡送柴侍禦從龍標到武岡，因兩地相近，不覺離別悲傷。
送魏二在一個清秋的日子，空中飄散著橘柚的香氣，餞宴依然設在靠江的芙蓉樓，環境幽雅，氣氛溫馨，正留戀著，江邊傳來出發的鳴笛聲。
送了張四，送程六，送了狄宗亨，又送薛大赴安陸，送崔參軍往龍溪，再送吳十九往沅陵。
風裏來雨裏去，芙蓉樓不知宴飲過多少回，送走多少友人？
然而，讓芙蓉樓名揚天下的，卻是那首<<芙蓉樓送辛漸>>：
寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。
洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。
同樣的送別詩讓王昌齡名揚天下的是李白<<聞王昌齡左遷龍標遙有此寄>>：
楊花落盡子規啼，聞道龍標過五溪。
我寄愁心與明月，隨風直到夜郎西。
覺得永州美，因為有柳宗元；覺得芙蓉樓美，便要讀懂王昌齡。
在異鄉，誰不傷離別，誰不思故鄉。寂寞愁苦何處去？若無博大胸懷，豈能豁然開朗，內心依然純潔無瑕，冰般晶瑩，玉般透亮 ？
誰說詩人遠去，隻剩下漸行漸遠的背影？誰說千百年來深碧如練的潕水河，還有巍然屹立岸邊的芙蓉樓，隻是一道永恒的風景？
2、
我默默嘴嚼“黔城”二字，踏上南正街蜿蜒的青石板路。
一踩上去，仿佛有飄忽的回音。多少代人的容顏在這條街上老去，多少家族的故事在窨子屋或流傳，或消逝了無痕，隻有歲月的滄桑刻在殘破不堪的門楣上。時重時輕的回音中，我隱約感受到光陰在青石板街上留下的斑駁足跡。
思緒越飄越遠，老街越走越寂靜。
兩側依然有店鋪，理發的、打鐵的，還有賣爆米花、油炸粑粑的小吃攤，更有一些在城市已盡絕跡的行當。小販們並不怎麽搭理人，自顧自的打盹；女人們三兩靠著織毛衣；一家房子門口，一個老太正漫不經心吸著煙，我一時恍惚，以為來到上世紀初的年代。
眼前一家裁縫店，縫紉機咿呀咿呀作響，一個老頭掛著卷尺正慢吞吞縫製一件大紅花綢衣服。
這樣的衣服要縫幾天？我好奇的問
不急不急，是留著過年穿的。老頭透過老花鏡，抬眼望我。
這不是剛過年沒多久呀。我樂了。
我頓覺，在這兒，時間仿佛會停止；在這兒，你隻想慢慢的老去。
這裏不似麗江古鎮，不似陽朔西街，不像周莊水鄉，不像大理老街，不像鳳凰古巷。那兒終日喧囂熱鬧，人來人往，空氣中彌漫的是繁華與虛無。這兒，安靜，不張揚，樸實無華，幾乎看不到遊客。
黔城，是另一版本的老城。
3、
慢慢的走著，一幢窨子屋門楣掛著“張家老屋”，正遲疑著，一個瘦高老人探出頭來，熱情而真誠的說：“進來吧，這是本地最完好的老屋。”
那是屋子的主人張老，六十來歲，先前做過運輸工。
這是一棟典型明清風格的民居。“逸園”兩個大字吸引我的目光，想必此處是書香門第。廳堂兩進三開間，陽光透過天井靜靜的灑在太師椅上。門窗雕鏤精巧、典雅古樸，牆上掛滿字畫。
在這樣的古城，隨意走入任一條街巷，隨手推開任一扇門，都有可能開啟一段塵封已久的往事。
品著釅釅的香茶，聽張老細細的說。
老屋建於明末清初，祖代是山東人，遷來湖南已有十幾代。父親行醫為善，頗受當地人敬重，老屋方能在文化浩劫中得以保存。
“屋子為何叫百忍堂？”我指著牌匾問。
“那可有一段來曆啊。”張老笑。在他祖輩之前的年代，高宗到山西五台山，經過汾山時，聽說有戶張家，九代同堂，三百口人不分家。高宗不信，親自找到張家，詢問，果然如此。張家曆代不分家，當時有一百口人。高宗感歎，寫下“百忍堂”。一來讚歎張家人和睦相處，二來告誡張家以忍為主，方心滿意足。
百事皆忍耐，多麽奇妙的處世哲學。忍耐痛苦，忍受苦難，才能在歲月的磨難中發出熠熠光華。不是以忍耐為主，張家老屋又何以留存幾代？
屋頂的蜘珠網，看上去象為何八褂圖，用玉石拚寫而成的“福祿壽”三個字，說起來都是一個又一個的故事。在張老的述說中，我感覺到一種安逸知足的樸素情懷在彌漫，正是這份沉靜，增添了古城老屋的神奇與靜謐。
純樸的黔城人自給自足，不想大紅，不想大富，任憑小河靜靜地流淌，夕陽默默地照耀，隻求平安，自在。這就是黔城人家的生活。
4、
我們隨張老來到他弟弟張國雄書畫展覽館。
穿過院子，便是畫室。寬敞明亮，牆四周掛滿了字畫。
高人散落於民間，我再一次感歎。
一種是書法裝飾，一種從染布工序受啟發而發明的潑彩山水畫，像油畫，像壁畫，又像漆畫。行筆流暢，字體遒勁，濃淡色彩，揮灑自如。
張國雄告訴我們，他正向聯合國文教組織申請“世界民間藝術家”稱號，以便參加法國盧浮宮書畫展。
59歲的張國雄，為了他心愛的書畫藝術，提早退休了，退休前是當地稅局幹部。
眼前的他大氣，樸實，沉靜。
追求藝術永無止境。他侃侃而談。
下雨天，他一手打傘，一手在比劃練字，以至鄰裏看到都笑話他。為了體會山水畫的意境，他獨自一人到張家界山區，一住是一年多。他的生活簡樸，煙酒不沾，一有時間就在畫室，可以幾天幾夜不出門。
我對眼前這位樸實的老人肅然起敬。
現今多少年輕人自持學問高，才氣足而不可一世。豈知真正的高人就流於民間。在黔城老街，我們又偶遇了一個民間老藝人！
一棟臨江樓，一座古城，一片民居，一牆書畫，幾段往事，經曆數百年或上千年，在風雨的衝刷和洗禮後，依然讓我們的心靈感到寧靜與慰籍。
在黔城，往事並不如煙！
十,“ 巨鎮”，洪江古商城
洪江古商城，清康熙年間1687年，文人王炯在《滇行日記》裏雲：煙火萬家，堪稱巨鎮。
清末，湘西流傳一句諺語：漢口千豬百羊萬擔米，比不上洪江犁頭嘴。
地方誌記載，清代洪江商貿鼎盛的時期，“寄命於商，全城3．76萬人，經商者就有1．5萬人。”
當代，史學家定義：洪江古商城，我國資本主義萌芽時期的活化石，明清古建築群的標本。
如今，洪江古商城鎮內遺址，還有60餘座宮、殿、祠、寺、廟，17家報社，23家錢莊，29家會館，34所學堂，48個半戲台，50餘家兩條街青樓，60餘家煙館、70餘家酒樓，80餘家客棧，上百個作坊，近千家店鋪。
、、、、、、
文字吸引著我往洪江飛奔而去。
1、
煙波四月，我沿辰溪河上行，進入湘西。
巫水與阮江交匯處，便是洪江。隻見東去的巨艫在號子聲中直搖櫓下，西來的商船揚帆而過，激起的波浪猶如滾滾湖汐。江河中畫船簫鼓，晝夜不絕。河麵上布滿的大大小小商船，無一不鑲著門窗，有簷、簾、桅杆。幾乎見排不見水，見船不見江。那船尾象鳥兒美麗尾巴，船身象宮殿，色彩絢爛，可稱“巨無霸”的船隻，便為洪江油船。
兩岸居處生樂，炊煙嫋嫋。
碼頭一座比一座氣派，大大小小四十八座。手持香柱的老板正虔誠對天跪拜，夥計們肩挑背扛，揮汗如雨，在管事的指揮下將一桶桶桐油、一箱箱鴉片、一捆捆木材，一匝匝綢布、大煙、瓷、鐵、糖、鹽、糧、米、百貨等等上船、、、、、、隻待號子驟起，水波上湧，便千帆競發。
碼頭往裏，一座壯觀無比的城門，城牆內依稀可見，櫛比鱗次的房屋，熙熙攘攘的人群川流不息。
、、、、、、、
“洪江到了！”一陣呼聲驚醒了我的幻想。
車停在巫水與阮江交匯的碼頭邊。沒有占據半條河的竹排，沒有絡繹不絕的洪江油船，聽不到千帆催發的號子回聲，看不見繁忙的貨運流轉，就連碼頭也寂靜無聲。
平緩的江麵隻有江風輕輕吹拂，遠處一隻小船悠然蕩來，一個老翁正準備撒下魚網。
“洪江的繁盛全賴沅江。”一位老洪江人看見我詫異神情，平靜地告訴我。
洪江處於“扼西南之咽喉”，是沅水改進潕水進貴州的瓶口之地，也是古蜀、滇、黔進入中南長江的必經之水，因而形成西南最早的古商城。
然而，洪江的致命點也是沅江。
當飛機火車取代輪船，陸路代替水路，加上若幹電站大壩的建立攔截，沅江幾乎失去了載舟的功能。因“洪油”聞名的洪江黯然退出商業舞台，選擇被人們遺忘的命運。
2、
縱然繁華已成了寂寞，依然無法阻擋我前去的腳步。
我輕步入城，古商城500年的豪門霸氣撲麵而來。
青石板路光滑平鋪、曲折迥深，高低錯落，形若網織，寬者三四米，窄者容一人出入。
三百八十棟窨子大屋高牆林立，方圓三十萬平方米。所有建築依山而建，山為骨架，水為血脈，傍於高坡，就於坎邊。每座大屋高牆包圍，牆厚兩尺，高大嚴實，鄰裏之間，窄巷為界。
黑漆大門，外包鐵皮，再密布乳頭丁，後有粗大門杠。
房屋通常為二三進，大戶人家，屋子深達三四進。整棟大屋，隻開大門，絕不開窗，大門一關，便是獨立王國。
陽光正溢滿古商城，生動而溫暖。
我看到挑著茶水擔子的大爺，沿街吆喝，慢悠悠地走過攝影師前；在屋前枕著竹椅，打著葵扇的老人，毫不介意畫家在背後的塗抹。好談的老洪江人，正在與好奇的旅行者說著自家如煙豪門往事、、、、、、
古商城裏仍然居住著2000多戶人家，他們生機勃勃的日常生活，早已和古商城和諧地融為一體。
豪門霸氣經過歲月的沉浸，如此從容和淡定。
3、
一棟掛著“楊三鳳商行”的窨子大屋映入眼簾，撫摸著生滿青苔的牆磚，推開兩扇厚重的鏽跡斑駁的鐵大門，突然間，我恍惚了。
第一進廳堂，人頭孱動，兩側廂房為批發兼零售封閉式店麵，討價還價，人聲鼎沸。廳堂二樓，夥計來回穿梭，為倉庫或廚房。過廳堂是天井，皆石板鋪砌，中有花圃。天井上空亭式天窗，蓋明瓦，太陽灑入，畫棟雕梁，光彩四溢。
二進正麵堂屋、廂房，為貨棧。樓上臥室，雕龍畫鳳。楊家太太小姐，藏在深閨。間或看見在屋頂亭式曬樓，手持絹扇，掩麵而笑。
對麵傾斜大門的商鋪正進進出出搬運木頭。門牆上一副嵌字聯“義方恪守，記載精詳”，楊義載老板笑言：對聯不僅嵌入自己之名，還暗喻自己以誠為本，木材檢尺準確無誤。經商之道，誠信雙贏。
楊老板還開了家長發客棧，專門接待經營木材的商人。
楊老板不僅誠信，也精明得很，既方便交易又賺盡每一塊大洋。
宋家巷曲折幽深，姓宋的商賈集聚地，以經營瓷器為主，各類瓷器，琳琅滿目。
絲綢布衣一條街人來人往，小姐丫環低眉淺笑，精挑細選。
、、、、、、、
“你又走神了吧！”同伴說。
“嘿嘿”，我不好意思的笑了。
任誰突然“闖”入這古樸凝重的窨子大屋，隻怕都會一時間時空錯亂，情不自禁地去試圖在腦海中複活那曾經閱盡繁華的古商城吧？
4、
生怕我們迷路，一個叫“米碧特”的十九歲小夥子自告奮勇當導遊。原來，他就住在古商城裏，正在上導遊學校，為了鍛煉自覺義務講解。
商賈雲集，會館唱主角。
他帶我到寶慶的太平宮，隻見牌坊精雕細刻，館舍巍峨堂皇，有正殿、偏殿、客房、戲台，設施應有盡有。
米碧特告訴我，當地有個俗語，江西會館的銀子，貴州會館的頂子，寶慶會館的拳子。說的是江西人有的是錢，做什麽都能用錢打通；貴州來做生意的多有官商；寶慶人會武功好抱不平，義氣重。
古商城內最大的窨子屋“留園”，深達四進，仿蘇州留園格局而建，典雅精美，可居住上千人。
豪宅的主人，洪江首富劉岐山，在門楣上刻著”星輝雲燦”，寓意自己登峰造極，可與日月貔美。劉歧山因經營桐油號而成巨富，一人有五十多棟窨子屋。據說，他有三房妻室，人口眾多，吃飯時需鳴鍾示意。
洪江的巨賈們過著怎樣奢迷的生活？我無從想象。但是每個巨富的造就，洪江繁榮的傳奇，一定有某種東西超乎金錢之上。
移步換景。
陳榮興商行，富商鄭煊掛著一副鄭板橋贈送的壁聯：吃虧是福。
鄭煊做木材生意，運到外地，貨價狂跌，即使賣掉，也血本無歸。他痛苦至極，似天塌般。他將痛苦告之朋友鄭板橋，得此勉聯。鄭煊心裏得到慰籍，逐漸平靜。豈料在回洪江路上，木材價格暴漲，他意外致富。回到家後，他靜靜思索鄭板橋的話，體會出人生哲理。也就是說，商人不要因為一時的損失而沮喪，往往破財或虧損之時也會峰回路轉。
人要有平常心，有時吃虧便是福運的開始。
徐複隆商行，堂屋立著一根圓柱子，鑲著塊四四方方的石頭，訓告子孫做人要堂堂正正。古商場內，太平缸上刻著“魚龍變化”的警語，楊姓家族的商人把“清白傳家、義方恪守”的家訓刻在了門楣上。
洪江有句老話叫“客無三代富，本地無財主”，說的是洪江發財的多為外籍商人，但再富也富不過三代。掏金者太多，每天都有暴發戶，每天都有破產戶。“美浮洋行”主巨富梁湘帆，曾祖父那代創下的家業占了洪江近四分之一商號，祖父那代多於享受，妻妾成群，家境開始破落。到父親那代，守著的家業隻剩那棟嵌著古字的窨子屋。
洪江最早的四大巨賈之一朱誌大的家訓是：子孫強似我，要錢做什麽？子孫弱似我，要錢做什麽？
這些不就是古商城的商業文化嗎？
我聆聽著這座古商城存活的脈動，頓悟出這座古城的靈魂所在，就是一個“商”字，也就是市場經濟，企業文化。我們轉了多少彎，才真正懂得去嗬護與培育。
5、
巨富有了，錢莊多了，青樓酒肆煙館客棧更是人來人往，熱鬧非凡。
我們步入餘家衝，青樓一條街。
一處青樓門上貼著：惟春不老，願天有情。是何等撩人？
“夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛”，描繪的便是夜色中的古商城。
夜來，街巷屋子燈火通明。酒肆青樓上了明角燈，每條街上足有幾百上千盞，照耀如白晝。
茶樓坐滿聽戲說曲的商賈，釅釅的美酒香從酒樓飄出，淡淡的鴉片霧在煙館繚繞，撩人的鶯歌燕語從青樓裏傳來，熙熙攘攘的繁華，伴隨夜色的降臨迎來了最高潮。
白日裏森嚴的高牆，散發出無盡柔情，儼然演變成極盡奢靡的溫柔地。各路商客、士紳、闊少，夥計，三流九教，紛紛踏著月色和豔燈，奔向各自的富貴地與溫存鄉，揮金如土。
、、、、、、、
我回到古商城內唯一一家窨子屋客棧---高家書院時，已是黃昏。
高高的窨子屋拉長著幽幽身影，行走的人影在高高懸掛的燈籠照耀下，閃閃恍恍，虛無縹緲。
我想著上午，我從車站走出，尋找古商城，汗流浹背；走在現代化的新大街，迎麵而來是暗香浮動的美少女；可是，此刻我卻躺在窨子屋裏，是夢境？是現實？
我曾走在哪一家豪門貴族或巨富官僚的地盤上？我觸摸的是康熙、乾隆、道光、同治、光緒的哪一段曆史？
一時惘然。
無論歲月如何變遷，洪江人依然幸運。
他們生活在前輩營造千年的繁華裏，古商城既是觸手可及的具體之城，也是民俗意義的抽象之城。我想起十九歲少年米碧特的話：越了解洪江的曆史，就越覺得現實的破敗，越是發奮。
領會了洪江的靈魂所在，精髓所在，文化就可傳承不衰。
洪江，無法克隆，惟有神往。
洪江古商城，每一個大門後，都有一個家族的興衰史。每一條小巷內，都有一個行業的悲喜錄。古商城如此，人生還不是如此？
入夜，我在打更聲中沉沉睡去。
洪江古商城，清康熙年間1687年，文人王炯在《滇行日記》裏雲：煙火萬家，堪稱巨鎮。
清末，湘西流傳一句諺語：漢口千豬百羊萬擔米，比不上洪江犁頭嘴。
地方誌記載，清代洪江商貿鼎盛的時期，“寄命於商，全城3．76萬人，經商者就有1．5萬人。”
當代，史學家定義：洪江古商城，我國資本主義萌芽時期的活化石，明清古建築群的標本。
如今，洪江古商城鎮內遺址，還有60餘座宮、殿、祠、寺、廟，17家報社，23家錢莊，29家會館，34所學堂，48個半戲台，50餘家兩條街青樓，60餘家煙館、70餘家酒樓，80餘家客棧，上百個作坊，近千家店鋪。
、、、、、、
文字吸引著我往洪江飛奔而去。
1、
煙波四月，我沿辰溪河上行，進入湘西。
巫水與阮江交匯處，便是洪江。隻見東去的巨艫在號子聲中直搖櫓下，西來的商船揚帆而過，激起的波浪猶如滾滾湖汐。江河中畫船簫鼓，晝夜不絕。河麵上布滿的大大小小商船，無一不鑲著門窗，有簷、簾、桅杆。幾乎見排不見水，見船不見江。那船尾象鳥兒美麗尾巴，船身象宮殿，色彩絢爛，可稱“巨無霸”的船隻，便為洪江油船。
兩岸居處生樂，炊煙嫋嫋。
碼頭一座比一座氣派，大大小小四十八座。手持香柱的老板正虔誠對天跪拜，夥計們肩挑背扛，揮汗如雨，在管事的指揮下將一桶桶桐油、一箱箱鴉片、一捆捆木材，一匝匝綢布、大煙、瓷、鐵、糖、鹽、糧、米、百貨等等上船、、、、、、隻待號子驟起，水波上湧，便千帆競發。
碼頭往裏，一座壯觀無比的城門，城牆內依稀可見，櫛比鱗次的房屋，熙熙攘攘的人群川流不息。
、、、、、、、
“洪江到了！”一陣呼聲驚醒了我的幻想。
車停在巫水與阮江交匯的碼頭邊。沒有占據半條河的竹排，沒有絡繹不絕的洪江油船，聽不到千帆催發的號子回聲，看不見繁忙的貨運流轉，就連碼頭也寂靜無聲。
平緩的江麵隻有江風輕輕吹拂，遠處一隻小船悠然蕩來，一個老翁正準備撒下魚網。
“洪江的繁盛全賴沅江。”一位老洪江人看見我詫異神情，平靜地告訴我。
洪江處於“扼西南之咽喉”，是沅水改進潕水進貴州的瓶口之地，也是古蜀、滇、黔進入中南長江的必經之水，因而形成西南最早的古商城。
然而，洪江的致命點也是沅江。
當飛機火車取代輪船，陸路代替水路，加上若幹電站大壩的建立攔截，沅江幾乎失去了載舟的功能。因“洪油”聞名的洪江黯然退出商業舞台，選擇被人們遺忘的命運。
2、
縱然繁華已成了寂寞，依然無法阻擋我前去的腳步。
我輕步入城，古商城500年的豪門霸氣撲麵而來。
青石板路光滑平鋪、曲折迥深，高低錯落，形若網織，寬者三四米，窄者容一人出入。
三百八十棟窨子大屋高牆林立，方圓三十萬平方米。所有建築依山而建，山為骨架，水為血脈，傍於高坡，就於坎邊。每座大屋高牆包圍，牆厚兩尺，高大嚴實，鄰裏之間，窄巷為界。
黑漆大門，外包鐵皮，再密布乳頭丁，後有粗大門杠。
房屋通常為二三進，大戶人家，屋子深達三四進。整棟大屋，隻開大門，絕不開窗，大門一關，便是獨立王國。
陽光正溢滿古商城，生動而溫暖。
我看到挑著茶水擔子的大爺，沿街吆喝，慢悠悠地走過攝影師前；在屋前枕著竹椅，打著葵扇的老人，毫不介意畫家在背後的塗抹。好談的老洪江人，正在與好奇的旅行者說著自家如煙豪門往事、、、、、、
古商城裏仍然居住著2000多戶人家，他們生機勃勃的日常生活，早已和古商城和諧地融為一體。
豪門霸氣經過歲月的沉浸，如此從容和淡定。
3、
一棟掛著“楊三鳳商行”的窨子大屋映入眼簾，撫摸著生滿青苔的牆磚，推開兩扇厚重的鏽跡斑駁的鐵大門，突然間，我恍惚了。
第一進廳堂，人頭孱動，兩側廂房為批發兼零售封閉式店麵，討價還價，人聲鼎沸。廳堂二樓，夥計來回穿梭，為倉庫或廚房。過廳堂是天井，皆石板鋪砌，中有花圃。天井上空亭式天窗，蓋明瓦，太陽灑入，畫棟雕梁，光彩四溢。
二進正麵堂屋、廂房，為貨棧。樓上臥室，雕龍畫鳳。楊家太太小姐，藏在深閨。間或看見在屋頂亭式曬樓，手持絹扇，掩麵而笑。
對麵傾斜大門的商鋪正進進出出搬運木頭。門牆上一副嵌字聯“義方恪守，記載精詳”，楊義載老板笑言：對聯不僅嵌入自己之名，還暗喻自己以誠為本，木材檢尺準確無誤。經商之道，誠信雙贏。
楊老板還開了家長發客棧，專門接待經營木材的商人。
楊老板不僅誠信，也精明得很，既方便交易又賺盡每一塊大洋。
宋家巷曲折幽深，姓宋的商賈集聚地，以經營瓷器為主，各類瓷器，琳琅滿目。
絲綢布衣一條街人來人往，小姐丫環低眉淺笑，精挑細選。
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“你又走神了吧！”同伴說。
“嘿嘿”，我不好意思的笑了。
任誰突然“闖”入這古樸凝重的窨子大屋，隻怕都會一時間時空錯亂，情不自禁地去試圖在腦海中複活那曾經閱盡繁華的古商城吧？
4、
生怕我們迷路，一個叫“米碧特”的十九歲小夥子自告奮勇當導遊。原來，他就住在古商城裏，正在上導遊學校，為了鍛煉自覺義務講解。
商賈雲集，會館唱主角。
他帶我到寶慶的太平宮，隻見牌坊精雕細刻，館舍巍峨堂皇，有正殿、偏殿、客房、戲台，設施應有盡有。
米碧特告訴我，當地有個俗語，江西會館的銀子，貴州會館的頂子，寶慶會館的拳子。說的是江西人有的是錢，做什麽都能用錢打通；貴州來做生意的多有官商；寶慶人會武功好抱不平，義氣重。
古商城內最大的窨子屋“留園”，深達四進，仿蘇州留園格局而建，典雅精美，可居住上千人。
豪宅的主人，洪江首富劉岐山，在門楣上刻著”星輝雲燦”，寓意自己登峰造極，可與日月貔美。劉歧山因經營桐油號而成巨富，一人有五十多棟窨子屋。據說，他有三房妻室，人口眾多，吃飯時需鳴鍾示意。
洪江的巨賈們過著怎樣奢迷的生活？我無從想象。但是每個巨富的造就，洪江繁榮的傳奇，一定有某種東西超乎金錢之上。
移步換景。
陳榮興商行，富商鄭煊掛著一副鄭板橋贈送的壁聯：吃虧是福。
鄭煊做木材生意，運到外地，貨價狂跌，即使賣掉，也血本無歸。他痛苦至極，似天塌般。他將痛苦告之朋友鄭板橋，得此勉聯。鄭煊心裏得到慰籍，逐漸平靜。豈料在回洪江路上，木材價格暴漲，他意外致富。回到家後，他靜靜思索鄭板橋的話，體會出人生哲理。也就是說，商人不要因為一時的損失而沮喪，往往破財或虧損之時也會峰回路轉。
人要有平常心，有時吃虧便是福運的開始。
徐複隆商行，堂屋立著一根圓柱子，鑲著塊四四方方的石頭，訓告子孫做人要堂堂正正。古商場內，太平缸上刻著“魚龍變化”的警語，楊姓家族的商人把“清白傳家、義方恪守”的家訓刻在了門楣上。
洪江有句老話叫“客無三代富，本地無財主”，說的是洪江發財的多為外籍商人，但再富也富不過三代。掏金者太多，每天都有暴發戶，每天都有破產戶。“美浮洋行”主巨富梁湘帆，曾祖父那代創下的家業占了洪江近四分之一商號，祖父那代多於享受，妻妾成群，家境開始破落。到父親那代，守著的家業隻剩那棟嵌著古字的窨子屋。
洪江最早的四大巨賈之一朱誌大的家訓是：子孫強似我，要錢做什麽？子孫弱似我，要錢做什麽？
這些不就是古商城的商業文化嗎？
我聆聽著這座古商城存活的脈動，頓悟出這座古城的靈魂所在，就是一個“商”字，也就是市場經濟，企業文化。我們轉了多少彎，才真正懂得去嗬護與培育。
5、
巨富有了，錢莊多了，青樓酒肆煙館客棧更是人來人往，熱鬧非凡。
我們步入餘家衝，青樓一條街。
一處青樓門上貼著：惟春不老，願天有情。是何等撩人？
“夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛”，描繪的便是夜色中的古商城。
夜來，街巷屋子燈火通明。酒肆青樓上了明角燈，每條街上足有幾百上千盞，照耀如白晝。
茶樓坐滿聽戲說曲的商賈，釅釅的美酒香從酒樓飄出，淡淡的鴉片霧在煙館繚繞，撩人的鶯歌燕語從青樓裏傳來，熙熙攘攘的繁華，伴隨夜色的降臨迎來了最高潮。
白日裏森嚴的高牆，散發出無盡柔情，儼然演變成極盡奢靡的溫柔地。各路商客、士紳、闊少，夥計，三流九教，紛紛踏著月色和豔燈，奔向各自的富貴地與溫存鄉，揮金如土。
、、、、、、、
我回到古商城內唯一一家窨子屋客棧---高家書院時，已是黃昏。
高高的窨子屋拉長著幽幽身影，行走的人影在高高懸掛的燈籠照耀下，閃閃恍恍，虛無縹緲。
我想著上午，我從車站走出，尋找古商城，汗流浹背；走在現代化的新大街，迎麵而來是暗香浮動的美少女；可是，此刻我卻躺在窨子屋裏，是夢境？是現實？
我曾走在哪一家豪門貴族或巨富官僚的地盤上？我觸摸的是康熙、乾隆、道光、同治、光緒的哪一段曆史？
一時惘然。
無論歲月如何變遷，洪江人依然幸運。
他們生活在前輩營造千年的繁華裏，古商城既是觸手可及的具體之城，也是民俗意義的抽象之城。我想起十九歲少年米碧特的話：越了解洪江的曆史，就越覺得現實的破敗，越是發奮。
領會了洪江的靈魂所在，精髓所在，文化就可傳承不衰。
洪江，無法克隆，惟有神往。
洪江古商城，每一個大門後，都有一個家族的興衰史。每一條小巷內，都有一個行業的悲喜錄。古商城如此，人生還不是如此？
入夜，我在打更聲中沉沉睡去。
哦，謝謝湘妹子。
蔡鄂故鄉沒有去呢。。。。。。
謝謝閱讀。文章太長，辛苦你了。
文章是十幾年前的舊文，翻出來保存著。真不好意思。