行萬裏路，讀千年史 （7） 聖索菲亞大教堂-伊斯坦布爾

第七天，遊輪依然停泊在原地，我們用過早歺，離開遊輪，步行約十分鍾，跳上有軌電車，再次來到伊斯坦布爾的舊城，參觀聖索菲亞大教堂。相比蘭色清真寺，我覺得遊客應化更多的時間和精力在聖索菲亞大教堂上，原因可列為以下幾條。

1）聖索菲亞大教堂有著無以論比的悠久曆史。這座由拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造的教堂，建成於公元537年，比蘭色清真寺早了一千一百年，也比絕大多數歐洲教堂古老得多。聖索菲亞大教堂經一千四百多年的風雨，外觀完整，建築功能基本倘存，實為世界奇跡。
 

2）聖索菲亞大教堂的建築極為宏大狀觀，教堂正廳之上覆蓋著一個直徑達31米、高56米的中央圓頂，直至塞維利亞主教堂完成前，聖索菲亞大教堂保持著世上最大教堂的地位達一千年之久。
 

3）聖索菲亞大教堂是許多重大曆史事件的發生地和見證處。例如，1054年，樞機穆瓦延穆捷的亨伯特（Humbert of Mourmoutiers）到聖索菲亞大教堂的祭壇將牧首米恰爾一世·色路拉裏烏（Michael I Cerularius）逐出教會，該事件被視為東西教會分裂的開端。

4）聖索菲亞大教堂是拜占庭式建築最佳的現存範例，其鑲嵌畫、大理石柱子及裝飾等內景布置具有極高的藝術價值。建造聖索菲亞大教堂的技術和經驗都為後世教堂建築所借鑒，我們可以從蘭色清真寺等許多其它建築中看到聖索菲亞大教堂的影子。

 

5）聖索菲亞大教堂先為東正教的教堂，在將近千年的時間裏都是東正教會的焦點。奧斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂轉變為清真寺，聖索菲亞大教堂又作為接近500年來伊斯坦布爾最重要的清真寺。這在人類宗教史上實屬罕見，也成為神學研究的重要場所。遊客在這裏可以同時看到古蘭經文和耶穌、聖母像，十分不易。

這幅馬賽克鑲嵌畫位於西南大門的鼓室，畫成於944年，它在1849年修複工作時被發現。鑲嵌畫上的聖母坐在沒有椅背的寶座上，雙腳安放在以珍貴小石修飾的台座上，兒童時代的耶穌在她的膝上，他的左手拿著卷軸，給予祝福。站在聖母左方的是身穿禮服的君士坦丁一世，他把城市的模型送給聖母，在他身邊的文字提到：“聖人及偉大的皇帝君士坦丁”。查士丁尼一世則站在聖母右方，把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母。

我更喜歡聖索菲亞大教堂的另一個原因是它已經轉為純粹的愽物館了，對遊客來說，少了一份清規戒律，多了一些親切感（蘭色清真寺，就有許多教規，去前必須網上查看）。我們特別喜歡教堂內壁厚厚的彩色大理石，手摸上去冰沏侵骨，走出教堂，戶外驕陽如火，總有攝氏三十多度吧。建築材料和建築結構的配合保證了教堂內部常年恒溫宜人，這種本事在沒有空調的過去也應祘作為高科技吧。

回望聖索菲亞大教堂，狀麗之外也顯出一份蒼涼，畢竟有近一千五百年的曆史了，它曆經風雨、戰亂，目睹了曆史上兩個偉大的帝國-拜占庭帝國和奧斯曼帝國-從盛到衰的全過程，這一份悲滄、淒涼叫它如何訴說？人類偉大，可以在千百年前造出聖索菲亞大教堂這樣的輝煌的奇跡；人類渺小，到如今仍爭鬥不休，沒有絲毫進步。

旅行小貼士：作自由行的遊客必須注意，聖索菲亞大教堂的門票非常緊缺難買。我們一早到達那裏，隻見購票隊伍已經神龍不見尾，戶外又是驕陽似火。真在焦慮時，見有幾個當地人行動怪異，似在推銷什麽東西，我立刻憑借在國內積累的經驗感覺可能有戲，趕緊也湊了過去。果然是黃牛販子，每張門票加碼二十歐元出售。經過一番商討，一位粗壯的土耳其中年男子把我們十來個人帶離購票隊伍，在一僻靜處，收齊了現鈔，轉身離去。過一會兒，他又回來，掦了一下手中的門票，要我們跟著他走。過了收票大門，正預備說聲再見各自行動，誰知他集攏隊伍，不讓我們散去。接著一路往前陪同我們參觀，講介詳細，態度認真負責。原來他不是一般意義上的販子，至少他一定要我們相信，他賺的差價是他的服務費。這大概就是土耳其特色的黃牛吧，堪稱黃牛中的楷模。