翛然
翛然而往，翛然而來而已矣
今天早上一覺睡到八點，第一次睡這麽好，可能是昨晚跟孩兒們聊天聊得高興了。趕緊下去吃飯，早餐也還不錯的。
今天先要遊覽梅克內斯，之後是穆萊-伊德裏斯鎮，最後到著名的藍色小鎮—舍夫莎萬。
梅克內斯（Meknès）建立於公元9世紀，被先人譽之為“雅門之都”，是摩洛哥四大皇城之一，1996年12月被聯合國教科文組織定為世界文明遺產。我們昨天路上遊覽了瓦魯比利斯廢墟，今天要參觀皇家穀倉與馬廄等地。
導遊給我們租了一輛馬車繞皇宮走一圈。我們在叛教者城門這裏上馬車。這是伊斯梅爾時代留下的城門，因為設計城門的建築師是皈依伊斯蘭教的前基督徒，由此得名。
17世紀穆萊·伊斯梅爾（Moulay Ismail）是阿拉維王朝的君主，從菲斯遷都到梅克內斯後大興土木建造新王宮，而且不惜拆掉馬拉喀什的巴迪亞皇宮，將一塊塊大石頭運過來。伊斯梅爾在位55年，同時期的法國路易十四親政64年，俄羅斯彼得大帝在位43年，而我天朝大清的康熙皇帝親政61年，非常巧合的是，他們是同時代的君主，雖然伊斯梅爾的名氣不如後麵三個，但還是要感歎那個時代絕對是巨星閃耀年代。
可惜這裏的皇宮是是不能進去參觀的，我們隻是在馬車上沿著城牆根走一圈。在車上可以看見僅一牆之隔，皇宮牆外就是類似貧民窟似的房子，而且現在還有人就住在那裏。
我們在皇家馬廄那裏下馬車，馬廄的旁邊就是蓄水池。梅克內斯的這座蓄水池，占地4公頃，是人工開鑿而成的。蓄水池主要是用於供伊斯梅爾的軍隊馬匹飲水和隔壁的王宮花園灌溉，如今是一道靚麗的風景，是遊人和市民休閑娛樂的好去處。
皇家馬廄裏據說曾經養著500多匹（也有說上萬匹，但聽著有些誇張）純種阿拉伯馬，伊斯梅爾十分疼愛駿馬，每天都要去馬廄裏巡視一番。穀倉和馬廄分為室內和露天兩個部分，一種說法室內部分是穀倉，屯著馬匹用的飼料，同時也是彈藥庫；室外部分是馬廄。
馬廄裏殘留的拱門和土牆很有滄桑感，層層疊疊依稀可以感受當年的氣派。
如今的馬廄由他們仨來守護
然後我們又上了馬車回到我們的起點。
從這裏開車來到梅克內斯的地標建築—巴布·曼蘇爾門（Bab Mensor），摩洛哥有好多城門，但這些城門的代表，號稱“摩洛哥第一”的一定是這個曼蘇爾門。高大雄偉的曼蘇爾門同城牆融為了一體。“據說當初伊斯梅爾建造它時，是當做給自己的豐功偉績樹碑立傳的紀念碑來建造的，可惜，這座城門一直到他去世後幾年才建成。兩個多世紀後，1999年法國紀念大革命210周年期間，摩洛哥按同樣尺寸複製了一座曼蘇爾門，並將其運往巴黎，矗立在協和廣場供人參觀，以顯示摩洛哥和法國傳統關係的久遠。”
巴布·曼蘇爾門的正對麵就是哈汀廣場（Lahdim）。這裏是昨晚我們飯前散步的那個市場，白天少了幾分熱鬧。
之後便啟程去聖城穆萊-伊德裏斯鎮（Moulay Idriss Zerhoun）。穆萊-伊德裏斯一世（Moulay Idriss）於789年帶著他的伊斯蘭教來到這裏，建立了以他命名的新鎮，也開啟了摩洛哥史上第一個王朝（Idrisid Dynasty)。穆萊-伊德裏斯鎮坐落於Zerhoun山的兩座小山丘上，是摩洛哥人民心中的聖城，據說來這裏朝聖6次，相當於到麥加朝覲一次，可見地位之崇高。但我們的導遊卻不同意這種說法，他說去麥加的意義還是無法被任何其他的東西取代的，而且他的近期願望就是要孝敬他的媽媽到麥加去一次 ，真是忠孝兩全的好兒子。
我們開車直接就來到小山頭上，俯瞰了這個聖城中心的全貌。這個鎮建築緊湊，排列在山坡上錯落有致，此時似乎籠罩在一片霧氣中，紅黃相間，色澤飽滿，仙氣十足。鎮中心廣場旁邊就是伊德裏斯一世的陵墓，因為也是個清真寺，所以隻對穆斯林開放，我們也就沒有去叩擾。
從這裏可以瞭望到我們昨天參觀的瓦魯比利斯
這裏需要強調一下，本文中出現兩個“穆萊”，一個“穆萊”是穆萊- 伊德裏斯（Moulay Idriss），在聖城穆萊- 伊德裏斯鎮，是摩洛哥“開國”之父；一個“穆萊”是穆萊- 伊斯梅爾（Moulay Ismail），是阿拉維王朝的祖先，是阿拉維“開朝”之父；兩個“穆萊”相隔近千年，沒有任何交集。
離開這裏我們就一路趕往藍色小鎮舍夫莎萬。到鎮上時還有些下雨，可等我們放下行李再出門的時候就是雨過天晴啦。位於Rif山區的舍夫莎萬（Chefchaouen）既沒有聞名的古跡，也沒有什麽悠遠的曆史，它的標簽是藍！目光所及之處，盡是藍色。據說，當初小鎮刷成藍色是為了防蚊，而後人們索性把門板，台階，樓梯，窗台，花架，郵筒等任何可上色之處統統刷成了藍色，無論什麽東西隻要做到了極致，都會成為經典，藍色在這成為了生活的一部分，也使小鎮成為人們競相膜拜的一個打卡聖地。
我們在這裏的時間不多，但好在小鎮也不大，放下行李先到老城邊山頂上的西班牙清真寺（Spanish mosque ）。
從這裏望去又是一個極好的視野，可以將舍夫莎萬老城盡收眼底。
從山上下來就直接撲向老城裏豔麗誘人的藍。舍夫莎萬的藍是姿性妄為的，深藍、湖藍、天藍、淺藍、青藍、海藍、瓦藍、寶藍……隻有你想不到，沒有它藍不到。
在這裏，你感覺藍色成了百搭的顏色，跟任何顏色搭在一起都不突兀，無論是土色的牆，白色的壁，豔麗的花，綠色的門，和各色的藍在一起都是那麽和諧，互相幫襯得美妙絕倫。
這裏除了色彩，還有一景就是巷子間的老人與孩子。這種長袍叫Djellaba，現在後悔沒在摩洛哥買一件。
舍夫莎萬的老城也和菲斯一樣，小巷錯綜複雜，九曲十八彎，不僅如此，還高低起伏，階梯爬坡上上下下的走起來很不容易，所以住處一定要安排在老城口，否者拉著箱子走來走去不是好玩兒的。
為了找那個網紅的台階，我們問了一位華人，果然一下子就給我們指出了方向，這裏是好多旅遊雜誌關於摩洛哥的招牌，之所以如此上鏡，是因為台階兩側掛起的五顏六色的點綴花盆。在這兒拍照通常是要排隊的，我們這會兒已經快傍晚，好多人去山上看日落去了，所以還不是那麽多人。可是真的站在台階上，搔首弄姿卻又想不出該擺個什麽pose，現場請旁邊國內來的盛裝美眉指導，才勉強拍了幾張，但還是沒能達到人景合一，敗在我那含糖度極高的笑容，總是有些跳戲。
其實出片子不一定要在這個網紅打卡地，在這不斷變換的藍色中慢慢散步，不經意的隨手一拍，都是很有味道的畫麵，隻要你的眼睛能發現美。
舍夫沙萬的這個小鎮的門非常有特色，顏色款式各有千秋，各具魅力。
逛到天快黑了，我們到鎮上的那家著名的Pizza Mandela吃飯，店麵很小，我們差點兒因為沒定位而吃不上，pizza很好吃，cheesecake也超級讚，換了個口味，吃得稱心如意。
吃完在市場隨意轉轉，買些零食之後回住處。
