三分鍾熱情無限發散
隨心所欲，喜歡發呆
說禾木，道禾木，請允許我先摘抄關於禾木的一些資料如下：
禾木草原位於喀納斯河與禾木河交匯處的山間斷陷盆地中，海拔1124～2300m。盆地周圍山體寬厚，頂部呈渾圓狀，河流多切割為峽穀，地形複雜，禾木河自東北向西南貫穿其間，將草原分割為兩半，禾木鄉是中國西部最北端的鄉。禾木村是由保持著最完整民族傳統的圖瓦人集中生活居住地、是著名的圖瓦人村莊之一，也是僅存的3個圖瓦人村落（禾木村、喀納斯村和白哈巴村）中最遠和最大的村莊，總麵積3040平方公裏，全鄉現有1800餘人，其中蒙古族圖瓦人有1400多人，以蒙古族圖瓦人和哈薩克族為主，他們的木屋散佈在山地草原上。
對，去的就是這個圖瓦人聚居的禾木村。白哈巴村是邊防村，持護照的不放行，隻好作罷。
小巴上路，剛開了沒多遠，我就覺得路況很獨特，於是虛心請教司機師傅。“師傅，路這麽窄，是單行線麽？”，師傅很幹脆的答：“是單行雙向，讓著點就行。”看來今天我做副駕位，可以享受過山車的待遇了^-^.
路窄，轉彎多且急，你看，遇到這種對方拖家帶口帶牲畜（後廂上有一馬一牛數隻羊）的情況，眼看著一邊是陡峭的山崖和深邃的河穀，咱能不讓麽？
習慣了道路狀況以後，繼續看風景。今年天氣冷得早（導遊說喀納斯已經下過三場雪了），歐洲山楊葉子落光，專署的那抹橙紅色已經見不到了，但那滿目夾青深深淺淺的黃色依然很美。按常理，在新英格蘭地區的著名秋季紅葉環境中浸染十多年的老住戶，應該對這種層林盡染的景色有些無動於衷的感覺。實際卻非如此。如果同是一幅畫，我所熟悉的秋季風景是古典畫法，現在看到的新疆景色，卻是印象派和寫意派的手筆。或許是同樣的調色板，但下筆之處各有乾坤。
悠窄山道的轉彎處，往往是這樣溫暖的金色黃色迎接著你。注意到了嗎？枝幹挺拔的是白楊，含蓄柔軟的才是白樺。
也會遇到這樣開闊的山穀。途經山穀中的布爾津河清澈湍急。
車子開了兩個多小時，轉過一個山口，傳說中的小木屋就在眼前。禾木村到了。散布的尖頂小木屋，村邊的山脊和如同被軟件虛化掉的白樺樹林，一下子，就掉在童話世界裏了。哈哈，即使遍地馬糞，仍然是很童話的一個山間穀地。
美好的瞬間之一，我欲歸去。
這才象主人的樣子，悠然自得才是牛！
禾木河，a river runs through it.
村裏的至高點是傳說中的成吉思汗點將台。還沒爬上坡，就可以看到上麵一溜排開的三角支架，氣勢不可謂不磅礴。一路上看到的發燒友也比比皆是，多到有點煞風景的地步了。風景，有時候傻傻的看，默默地烙印在那一瞬間的不可複製記憶中，才是最好。
我自己獨走獨看，還是和同車的驢友碰了個正著。四川老表幾個，提到村裏那家“禾木一家”客棧，據說很有名。感謝當代發達的電訊，當即百度了一下，果然把老板老板娘和客棧的家底給搜出來了。原來是個北京姑娘遠嫁東鄉新郎，紮根鄉村辦客棧的現實版城鄉愛情故事。我們好事之徒當然要去看一眼，不過當天隻看到了帥哥，高高大大很麵善的一人。大家嚷嚷著下次來玩，要住小木屋體驗一下浪漫的情調。我心裏仍糾結，理智上我還是傾向於原始的風景，現代的床鋪和衛生間。葉公好龍非我莫屬。嘎嘎。
號外，據說禾木明年要開始修路拓路了。
