曉海平靜
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納米比亞之行
龐靜 20180425
一, 啟程
4月7日是納米比亞之行的第一天, 我們啟程。
深藍色的夜空，奶油色的半月懸掛在最高的那棵樹梢之上。影影綽綽的崇山峻嶺就像棕色巧克力在盤中留下的亂七八糟的痕跡。三點半起床，準備就緒，叫醒阿海。四點鍾，他開車送我去機場。問他：能不能停一下？ 讓我照一個夜空半月做為非洲納米比亞之行的開端。他翁聲翁氣地說：No。我的登機卡已在手機裏，而且通過預檢，走安檢快捷通道。5:10我已經坐在D3終端等待登機了。聯航UA6320, 6:05 AM 從底特律飛華盛頓DC。空中行程一小時八分鍾。7:25 落地。
我到埃塞俄比亞航班ET501候機終端A31時，阿山還在路上。這次又是阿山陪我玩。他已經完成了所有課程，住院醫的地方也定了，現在自己放假，等畢業典禮，然後搬家，開始住院醫的新生活。
飛機是上午11:00的。空中行程13個小時，到達埃塞俄比亞之後轉機。穿過大西洋 (Atlantic Ocean) 時，飛機劇烈顛簸。機上乘客也跟著噢喲唉喲的叫喚。埃塞俄比亞ADDIS ABABA國際機場的海拔高度有兩千多米。背著行囊走到候機終端，我開始頭痛，氣短。這應該是典型的高反。
圖1: 空中
繼續飛5個小時, 在非洲上空從東到西, 到達納米比亞的首都Windhoek。加上七個小時的時差。我們第二天（4月8號）下午才完成空中穿越，從北半球的北部，穿越赤道，到了南半球的中部。
圖2: 下機
走下飛機，一股溫風撲麵而來，又濕又悶。這個國家的人口密度非常稀少，在世界排名第二，僅次於蒙古。一機三百多人，入關效率比較低。亂哄哄一屋子人。我們排在隊中，阿山不肯放在背包。他說背包占空間，後麵的人擠不過去，無法插隊。我說他小心眼。時間太長，他找件東西，終於放下了背包。一個大個白黃混色頭發的中年男人，手中一本紅皮護照，相貌是歐洲人, 他身後跟一幹瘦女人馬上就擠到了我們前麵。我們身後幾個年輕人不樂意了，開始大聲指責他們插隊。那個男人裝著沒聽見。女人不好意思了，趴在男人耳朵上嘀咕。他們沒有再繼續往前擠。這幾個直言的年輕人手中拿著美國護照。
圖3: 入關
剛出關就聽見屋頂雨聲稀哩嘩啦，空氣中立刻有了涼意。機場裏的巨幅海報歡迎牌很醒目，一個女孩，背後一望無際的紅沙漠。機場外的天空已經有了彩虹，空氣格外清新。
圖4: 歡迎
我們從機場乘專車半小時到達旅店，比較像山西農民開的農家樂，不華麗，但是幹淨利落溫馨, 勝出農家樂。前台叮囑我們自己出門不要背相機不要帶手提袋。以防街頭壞人搶劫，發生不測。
我們安頓好，按前台推薦，走了五分鍾，在一家意大利餐廳Sicilia用了晚飯。 我們的納米比亞之行真的開始了。
二, 首都觀光
這裏白天溫度將近30攝氏度，夜晚卻是要蓋棉被睡覺。我想看日出，昨天功課不仔細，今天就得早起。六點鍾到院子裏，四周黑漆漆的，問吧台夥計幾點日出，他說七點半。我不想回去吵阿山，自己坐到廚房大廳燒水喝茶。這裏廚房很大，沒有門，對著院子敞開著。住宿的遊客們可以自己用廚房，設備很齊全。但是要負責洗淨用過的鍋碗餐具。
納米比亞隻有兩個季節，11月至4月, 夏; 5月至12月, 冬。夏季也是雨季。4月已經是雨季的尾聲，我們還是見識了老天爺像小女孩一樣的任性，說陰就烏雲滾滾，說哭就滴嗒滴嗒。雨過天晴，又是藍天白雲，純淨得令人窒息。我占的地形不夠給力， 看不見日出，隻見了早霞。
圖5: 早霞
上午參加城市觀光活動。導遊是個大四學生，女孩，旅遊管理專業，規定畢業前必須實習。這裏 （Chameleon Lodge), 每天都有為遊客準備的免費觀光活動。女孩帶我們走到 Independendent Avenue 的冰淇淋店。這是今天城市觀光的起點。這條街是 Windhoek 的主要商業街。我們在此見識了納米比亞的迅速發展。
圖6: 主街
第二站是一個德國老教堂。建教堂的門窗玻璃都是從德國送來的，白色大理石是從意大利運來的，隻有沙石產於當地。
教堂的側麵牆壁掛著大幅雕刻銅版。上麵總共有1000多名德國士兵和德國市民的名字，他們死於在納米比亞與當地人的曆次的戰爭中國。89% 的納米比亞人是基督信徒。
圖7: 教堂
教堂對麵是納米比亞政府機關。他們國家雖小，人口也少，卻有多個政黨。僅政府中就有8個政黨的代表。但是主要官員都是來自一個多數大黨。政府大樓前有三座雕像，都是當年帶領納米比亞獨立的英雄。中間那位活到一百歲。他的一句名言是：我抗爭，但決不用槍射殺任何人 (I fight, but never use my gun to shoot anyone.）。納米比亞為了獨立, 為了得到世界的支持, 前赴後繼。一位領袖以牧師的身份，把納米比亞加入聯合國的申請夾藏在聖經裏帶了出去。
政府大樓的側麵是一高中的運動場，維護非常好。這個國家小學到高中的教育是免費的。導遊女孩大學四年大概交了八千美元的學費。
圖8: 綜錄
再下一站是博物館。我們沒有時間進去飽覽，隻在外麵轉了一圈。正前麵是第一任總統，Dr Sam Nujoma , 的全身雕像。他現在89歲了，還健在。他的主要貢獻是為了納米比亞的獨立，求助外國，和南非抗爭。 據說這地方以前立著德國人的雕像，正對南麵，柏林所在，顯示著德國人的勝利。當地人說不喜歡總看見德國人的勝利形像，所以把德國人雕像搬到了不顯眼的地方。納米比亞1990年獨立。博物館的後麵是舊博物館，前麵有浮雕和銅塑，以此紀念在1904至1907反德戰爭中死去的6000多納米比亞人。浮雕大字是：他們的鮮血澆灌了我們的自由 (Their blood water our freedom)。
新博物館是北朝鮮資助建的。街上一共有七個主要建築都是北朝鮮資助的。他們用此換取納米比亞的鈾礦石。現在，在眾多國家壓力之下，他們兩國關係已經破裂。導遊女孩說不能為了一國得罪六國。
回到住地已經中午十二點了。這裏海撥1700多米，一路上坡下坡，呼哧帶喘，挺辛苦。
三, 動物救助中心 (N/a'ankuse Lodge)
下午導?從住地接上我們一行九人，出發去看動物救助中心的動物。路程一小時，路上看到了野生的猴子，牛，和 Oryx。我動作太慢，技術也不行, 沒法照到清晰的照片， 但是已經很興奮了。 Oryx 是一種羚羊，是納米比亞國家動物，因為它們幹旱季節生存能力極強。(文中照片是以後幾天拍攝的。)
圖9: 納米比亞大羚羊
動物救助中心是一個非盈利組織，收留野生動物，為它們療傷，幫助它們生存。
我們最先看的是野狗 （Wild dogs)。一隻野狗正在吃一隻大羚羊，隻剩半截身子，很血腥。農場工人射殺了羚羊，然後送給野狗們。如此，一星期喂兩三次。在自然界它們是很棒的獵狗，但是瀕臨絕種。因為它們吃家禽類動物，農戶們見它們就殺。
圖10: 野狗
第二站看了野貓，Lucy and Coco Caracal。它們在自然界幾乎絕種了。聽導遊講的故事，我想它們是自取滅亡。它們喜歡吃家禽，吃一隻雞能飽，可它們卻要殺好幾隻雞，就是為了好玩。所以，農戶們恨它們，見它們就槍殺它們。
圖11: 野貓
第三站看了Cheetah，非洲豹， Lucky 和 Old Lady。 Old Lady 是被籠子抓住的。當時抓住兩隻。獵人把它們送到這裏。經檢查另外一隻比較年輕，很健康，可以在野外生存。救助中心把它放了。Old Lady 已經掉了幾顆牙，老了，隻能抓家羊吃，困擾農戶。所以救助中心收留了它。給它喂食的肉中還包了?肝藥，幫它維持健康。Lucky 隻有3 條腿。它是被獸鉗抓住的。獵人送到救助中心，經檢查發現它後腿斷成了三段，雖然它還年輕，已經不可能在野外生存了。
圖12: Lucky
第四站看Baboon，狒狒。這裏一共有85隻，都是從小在這裏長大，不會翻越護欄。剛出生時被當地人當成寵物養，長大後養不了了，就送來這裏。按照他們的野生動物保護法，不允許伺養的野生動物生育。救助中心給所有雄性狒狒做了絕育手術。可是野生雄性狒狒能飛越護欄，到此與雌狒狒交配。救助中心目前還沒有好辦法解決這個問題。
圖13: 狒狒
第五站看 Leopard，美州豹。這是一對兄妹。九年前，它們的媽媽被殺了，獵人養著它們，喂的食物不對，骨骼沒長好。大一點之後被送到這裏，經過調整食物，它們的骨骼長好了。很漂亮的兄妹。隻是可惜無法回到自然界了。因為它們從小沒有機會接觸到真正的自然界, 沒有學會殺生。
圖14: 美州豹
第六站看了獅子。獅子王很漂亮，臉部表情非常豐富。它以前在野生動物園，多次逃跑，去農家抓羊吃。野生動物園實在沒辦法了，隻好把它送來這裏。它已經遷此七個月了，據說仍然野性十足。到了跟前，我們不能下車。
圖15: 獅子王
晚上我們去了國家博物館頂樓用晚餐，就是為了看晚霞和城市夜景。
四, Etosha 國家公園
第四天, 早晨7:30集合，導遊頭講了這幾天的計劃。8點多一行十二人上車，加上司機兼導遊十三人，出發。第一站停在一個小城鎮，Otjiwarongo，7，8萬人口，很多講德語的人。當年德國殖民者住在這裏。相比其它地方，這裏發展比較好。車加油，我們下車活動筋骨。然後接著上路。已經中午，導遊發給每人一個飯盒，裏麵是簡單的午餐。到了這地方，不能為吃飯浪費時間。反正也沒什麽好吃的值得浪費時間。
車一直開進了 Etosha 國家公園。我們很快看見樹叢中的羊群（Impala)。棕紅色，精瘦，悠閑中透著神彩。納米比亞人普遍很瘦，身材是那種很會跑很會跳的。
圖16: 羚羊
遠處水塘邊的斑馬（Zebra）也是一群，很肥壯。真是不辜負草肥水多的雨季。導遊說我們真幸運。他每星期都帶隊來這裏。前兩次都沒有看見斑馬。又看見了一種羚羊，Springbok，南非國家鹿。它們跑得最快 。我沒能抓住鏡頭，有情可原。它們的顏色更紅，犄角是直的。納米比亞國家羚羊 Oryx 也隨處可見 。它們的顏色就像 Etosha 國家公園的土地顏色，鹽的含量很高，主色調灰白。
圖17: 斑馬
導遊說遠處草叢裏有一隻Kori Bustard，一種鳥，與雜草白石的顏色很接近，我好不容易拍到一個影子，還不清晰。它頭部有點像孔雀。它身後更遠的地方有三隻長頸鹿 (Giraffe), 媽媽帶著兩個寶寶。太遠了，已經超出了相機聚焦範圍，隻能用相機當望遠鏡，看幾眼，然後歎氣。
一下午我們看見了黑背紅狐 （Black Back Jackal)， 動作敏捷 。它的身材像小狗一樣，棕紅色皮毛很漂亮。鬆鼠 （Brown Squrill) 也很可愛。比起密西根的鬆鼠，它們顯得非常小，但是很有靈氣。黑鷹 （Black Vulture); 大鳥Korhaan；Blue wildebeast 和 Red hartebeast。最令大家興奮的是看見了犀牛（rhino)。犀牛媽媽帶著小犀牛。預計再有十至二十年，它們就會真正的絕種了。罪過就出在犀牛角上。亞洲人高價收購，用犀牛角入藥。在一群羚羊附近有幾隻鬣狗（Spotted Hyena), 它們似乎已經吃飽了，有一隻幹脆躺在水塘邊睡覺。還有幾隻大鴕鳥，披著黑色翅膀，粉灰色的長頸頂著一顆直視前方旁若無人的腦袋，邁著舞蹈步伐，輕盈飄逸地走過灌木林。出公園之前，導遊指給我們看紫胸蜂鳥 (Lilac breasted roller)，一隻色彩斑斕，站在樹梢上的小鳥。其實我們看見了很多色彩奪目的小鳥，隻是叫不出名字。
下午太熱，動物們都躲在樹蔭下乘涼。五點多鍾之後它們才成群結夥地出現，尋食飲水吃草。
圖18: Lilac Breasted Roller
晚上住在公園門口的Lodge, 稱為宿營地吧。這裏有帳蓬，也有客房。我們一行都住客房，房間設施挺好，幹淨清爽。營地裏有聚餐燒烤的設施。導遊為大家準備了沙拉，烤羊排，烤雞肉串，烤小瓜，烤土豆。挺豐盛的晚餐。
入寢前已說好，第二天在公園開門的第一時間進園看動物們的早晨活動。6:45在車邊集合。
我們在這裏喝的水鹽堿味道很濃。兒子說正好可以補充每天流汗的損失。
我喜歡看動物世界的紀錄片，風景美，動物神奇。可是，我感覺這裏更勝一籌。雖然風景比不上紀錄片中的造意和布局，動物們也沒有做那些驚險奇特的博鬥求愛。但是我們置身於真實的世界，真實到我們車過之處，路邊灌木叢中的小鳥們會驚飛，過馬路的跳羚會站在路邊，好奇地望著我們。我們的 game driving 確實搗擾了它們的秩序和安穩。我覺得game driving 這個詞真生動，我想不出合適的對應的中文詞，兜風遊戲？遊戲巡遊？
早晨大家聚到車旁，準時出發。半路，Gideon, 我們導遊，停車，指著遠方露臉的紅日說這是我們非州的太陽，語氣中滿滿的自豪。我們就是這樣開始了當天的第一次 game driving。
圖19: 日出
灌木原中成片的跳羚（springbok) 在開闊的草叢和灌木中邊吃邊玩。它們的玩就是互相跳著追逐，或者頂牛。有它們，景色更加怡人。
圖20: 跳羚
我們看見了藍鶴（blue crane), 珍珠雞（Guinea fowl ), 鴇鳥（Korhaan）, 和黑耳狐 （Black eared fox ）。秘書鳥（Secretary bird）很神。Gideon說它得名是因為它耳朵上像別了很多隻筆，腳上似乎穿著高跟鞋，緊腿褲，相當時髦。它的嘴有鷹勾，眼神也很犀利。Gideon說它專吃蛇。
圖21: 秘書鳥
Gideon 說今天早晨動物們比較平和，我們轉了一圈，回到營地用早餐。之後，10點出發，開始了我們第二次game driving。 我們最先去看水塘 （pan）。三萬年前這裏是一個大湖。後來老天爺調整布局，讓從北流過的河流在入湖之前往西拐了彎。結果這裏就成了現在這樣的沙漠幹鍋。這個地方允許遊客下車。麵對如此浩瀚的沙床和藍天，我都感覺不到自己的心跳。太無邊！太壯觀！我們看到了天邊的湖和動物, 卻是沙漠幻影, 海市蜃樓 (Mirage) 。 當時我真希望我的照相技術突飛猛進。
圖22: 沙漠幻影
中午一點我們在一個小棚地休息。我們一行十二人，有來自德國的，南非的，英國的，以及我和兒子，美國。有一半年輕人。這時候年輕人幫助Gideon一起準備午餐，蕃茄，黃瓜，生菜，麵包，tuna 和玉米。他們有鋪桌布的，有擺餐具的，有洗菜的，有切菜的。一會工夫一切就緒，大家自製三明治, 很舒服的午餐。
之後我們開始了第三次 game driving。灰鷺 （Grey heron）在路邊的枯枝上尋找獵物，根本不睬我們。我見識過我家附近水塘邊的灰鷺多麽機警。顯然這裏周圍沒有誰需要它的警覺。
三隻野豬（Warthog）過馬路，車還沒停穩，它們就過完馬路走進樹叢了。我跟 Gideon 抱怨時間不夠。他說照相要跟射擊一樣，快和準，一樣都不能少。唉！
我們看到兩家在一起的長頸鹿，兩個媽媽各自帶三個孩子。長頸鹿懷胎九月，每年都生。因為它們太高，有六米高，嬰兒成活很難。它們的壽命是二十五年。照長頸鹿對我來說很難，決定不了怎麽聚焦。
晚上住在 Taleni Etosha Village, 是個度假營，設備很好。
五, 海邊度假小鎮Swakopmund
已經是納米比亞之行第六天了, 早七點出發。我們往西開，五百公裏車程，一直到Swakopmund， 德國人開發的海邊度假小鎮 。
在南半球，越往北，離赤道越近，氣溫越高，與我的傳統思維方式滿擰。我天天都需要調整。
中途第一停，Gideon 讓我們照灌木原上的星羅棋布的螞蟻王國。一個一個錐形小山包，有的傍樹而立，有的突兀孤單。據說山包下是螞蟻王國，由一個王後統治。它們的建築風格大同小異，而且都麵朝東北，太陽光射入，以便洞內取暖。山包有大國小國之分，大的山比人高，小的也就半米高。Gideon 說山壁很結實，普通人無法搗毀。從外觀來看，我想像不出這些小土山如何結實。
繼續西行，已經看到 Brandberg 山了，這是納米比亞最高的山，海拔2573米。周圍的綠色植物越來越少。當天旅途安排觀光三個民俗點：Herero，Himba，和 Damara。 他們是納米比亞的少數民族，生活方式遠離現代文明。Herero 和 Himba 本來是一個民族。歐洲人來了之後，看到他們不穿衣服，就教他們穿衣服。Himba 人不願意接受穿衣服的文明，由此，從 Herero 分裂出來，另成一支。
Herero 和 Himba 都是以牛為生。早年，男人擁有多少牛代表了他的身份。牛越多，娶的老婆越多。現在 Herero 女人戴的帽子都是牛角形狀的，表示著他們對牛的尊重。
Himba 人的朋友關係值得講一講。首先，Himba 人人平等。如果是朋友，你餓，朋友也一定餓。你有十頭牛，你一定分給朋友五頭。朋友從外地來訪你家，第一天你就得獨睡，讓朋友和你老婆睡覺。你去朋友家，朋友也這般待你。
Himba 人從來不用水洗澡。他們每星期在房裏燒一次綠植物，熏身體，出汗。這就是他們的洗澡。我們看到的Himba 女人小孩都不穿衣服，但是私處有遮羞帶。女人上身一點布絲也沒有，脖子上掛了好幾串，頭發上有各種紅泥裝飾。
我們中午在 Brandberg 山腳下用午餐。又是大家動手自製午餐。但是 Gideon 帶著折疊桌椅鍋碗瓢盆，很齊全。我們把剩的食物送給旁邊的一家Damara 人。他們很高興。一家老小一起來為我們唱歌跳舞。
從山上往下開，戈壁沙漠越來越多，直到滿眼都是沙漠。這裏是地球上最古老的沙漠。據說隻有南美智利的沙漠可以挑戰這裏古老度。
進入 Swakopmund 之前，我們在骷髏海岸 （Skeleton Coast）的廢船前停下來照相。很早以前，探險的尋寶的獵奇的人們帶著滿船的牲畜來到這裏靠岸。他們不知道這裏沒有水 (一年的降雨量僅有15 mm), 根本無法生存。結果這裏成了廢船和骷髏的集積海岸。現在這裏有一個海水淡化工廠，所有 Swakopmund 日常需要的淡水都是這個工廠提供。
圖23: 廢船
Gideon 說 這個地方一年中有三百天都是厚霧，很難見到太陽。我們見到了落日。 路上顛簸，很累。
入住之前，Gideon 開車在小鎮轉了一圈。在總統官邸前有一個雕塑，兩個德國士兵，一個持槍，一個死在旁邊。這是德國人為了記念當年占領此地的士兵們而造。納米比亞人討論過是否保留此雕塑，結果是保留。他們說當年德國人確實犯了罪，但也幫助納米比亞發展了此地。曆史並不是簡單的黑與白。他們希望此雕塑幫助後人們了解完整的曆史。
晚上在海邊餐廳 (Tug Restaurant) 晚餐，聞著海水的腥味，聽著海浪的節拍，吃著當天打撈的海鮮，非常享受。我點的開胃菜是海鮮湯，主菜是 烤 Cob 魚和蒸什錦疏菜。海鮮湯裏的海鮮有五六種，大蝦有五六寸長，很甜，尤魚肉很嫩軟。看上去湯的烹飪很簡單，就是煮一堆海鮮，加點洋蔥絲。如此，湯已經很美味了。燒烤 Cob 魚也很棒，魚本身脂肪很多，燒烤之後魚肉仍然很鮮嫩。加上啤酒和葡萄酒，我們倆人的消費相當於70美金。餐廳裏都是遊客，據說德國人南美人居多。
六, Walvis Bay 海岸觀光
Walvis Bay 在度假小鎮附近，是一個潮汐瀉湖，鵜鶘（Pelican）， 紅鸛（flamingos），和山燕鷗 （Damara terns），還有其它許多鳥的集結地。車先開到製鹽工廠。雖然天天吃鹽，以前我並不知道怎麽製成鹽。今天長知識了。他們把大西洋的海水抽到鹽井裏，其實就是低窪沙灘，水蒸發幹了之後收鹽。這裏鹽的年產量一百萬噸。海水與紅鸛形成的景色太令人陶醉了。別管別人有沒有審美疲勞，我留連忘返 。
圖24: 海岸
圖25: 紅鸛
圖26: 飛鸛
領隊強令上車，我隻能離開美麗的海岸。下一站停在一個大沙丘之前。領隊問我們上不上？當然！領隊讓司機帶頭。司機讓我們踩著他的腳印上，確實容易很多。兒子穿托鞋，很快腳就禁不住沙燙了。 隻能四分之一途而退。我穿的涼鞋，越往上，腳陷得越深，大概四分之三的時候，我覺得再繼續，腳就有被燒烤的危險了。還好， 有了經驗，隔天走沙灘一定穿靴子。
下午, 我們繼續行程，直奔 Namib Naukluft National Park。 一路上經過大峽穀。頭一天非州豹在這裏攻擊遊客。 Gideon 說公司規定這裏不能下車。我們隻能將就在車上拍峽穀風景了。山腳平原上有很多動物。現在還是雨季，到處有水，它們可以隨意遊蕩。我們經過了南回歸線。
圖27: 南回歸線
七, 紅沙漠
晚上在Desert Camp 住宿。說是帳蓬，其實隻是外表帳蓬裝飾，裏麵是磚房，設備很舒適。看完日落，集體晚餐。
圖28: 帳蓬
圖29: 彎月
這裏夜晚的星空，黎明前的彎月，四周的寧靜，太令人心醉。黎明前六點鍾早餐，之後馬上出發，直奔 Sesriem 國家公園大門。一溜車排在門口。日出開門。這是納米比亞最大的國家公園，麵積五萬平方公裏，黃石公園九千平方公裏，瑞士國家麵積四萬平方公裏。雖然如此， 隻有這一個入口。大家隻能排隊。公園裏有一處住宿的地方，但是必須提前兩年預定，才有機會住進去。如果住在裏麵，可以在沙丘上看日出日落，可能更享受。 日出前就開始放車。Gideon 開了五分鍾就停車，讓我們下車拍日出。這裏沙漠，天上無雲，太陽光芒四射，沒機會為哪塊雲添彩。
公園裏的環境保護非常到位，人工設施很少。車道是一條古河道，沒有人工的痕跡。開到停車場後，我們換車，乘公園專車進入 Sossusvlei 的範圍。車停，下車，徒步一點多公裏進入 死亡沼澤（Dead Vlei ）。曾經是沼澤，現在隻剩白綠色幹裂的膠泥濕地河床，以及幹枯不倒的樹。
Gideon 說這些枯樹大概長了四百年，沼澤幹涸之後又這樣枯立了五六百年。它們不倒的原因有許多說法，應該屬於植物學家操心的事。我隻是看著它們千姿百態，無論是大樹還是小樹，無論是有樹相伴的樹還是孑然獨立的樹，它們都一概地用枯枝傾述再生的欲望，非常震撼。
圖30: 枯樹
這裏的45號沙丘是地球上被攝影師拍攝最多的沙丘。難怪，實在太有特色了。山頂上的曲線隨時被太陽修改，行雲流水般的順暢。
老爹爹沙丘（big daddy) 是世界上最高的沙丘，三百二十五米高。它對麵的沙丘是老媽媽沙丘（big momma), 不是最高，但沙丘多層次，多曲線， 令人遐想聯翩。
Gideon 說，由於時間有限，想照相就不能爬老爹爹沙丘，要爬沙丘，就放棄照相。我們十二人，八人要爬沙丘。我對照相興趣更多，所以放棄爬沙丘。他們八人有一人半途撤了，其他人teamwork, 輪流走在前麵，後麵的人都踩在前麵的腳印上。他們順利到頂。在頂上視野開闊，照了很多照片。後來兒子告訴我，上此沙丘，要求體力強度很大，他以前爬過的山從來沒有體驗過如此吃力。他們上去的七個人都是年輕人。
其實徒步走入 Deadvlei 也是在沙灘上走一點多公裏，上上下下，我們當中三人走到一半就說體力不支了，放棄進入Deadvlei。還好，我走進去了。
圖31: 死亡沼澤
地球上土地麵積的三分之一是沙漠，沙漠上的沙丘數不清。可是這樣巨大規模的紅沙丘，這裏實屬獨一無二。它們是五百萬年以來河水海洋與風互助做工的結果。
從死亡沼澤出來，我們坐公園的車在Sossusvlei 周圍轉了一圈。Sossusvlei 比死亡沼澤大，四周也被沙丘環繞。車顛簸，無法照相。
中午在公園簡單午餐。Gideon 準備了材料，大家各自做三明治。我們圍坐在大樹下，聽著麻雀們嘰嘰喳喳，愜意地補充能量。
回程途中經過 Sesriem Canyon, 一個小峽穀。我們下車，到峽穀下麵走了一個來回。剛經曆了沙漠的炎炎烈日，進入峽穀真涼爽。
八, Solitaire 農場
已經是納米比亞之行第九天了。 六點早餐。七點出發去Solitaire 農場 （Solitaire Guest Farm）。中途 Gideon 停車，讓我們看路邊樹上的大草包。他問：那是什麽？我說：天天看見，一直想問你，還沒找到機會。他說：我告訴你，那是非州羚羊存的幹草。我信以為真。Gideon又說他在開玩笑。那些是小鳥的社交網。真神！裏麵大概有五百個單獨的鳥巢。等我有時間一定弄明白小鳥們怎麽把那麽多巢網到了一起。
圖32: 社交網
一位生物學家帶我們在Namib Conservation Centre 看非州豹 cheetahs。這些非州豹都是因為需要救助才留在這裏。這裏是鐵絲網圈著，不是為了防豹子們跑出去，而是為了防其它動物跑進來。這裏的豹子沒有打獵的經驗，有可能被其它動物傷害。目前這裏隻有六隻豹，按規定，一隻豹占用一英畝土地，現在圈了十英畝地。現在中心正在建設兩百英畝基地的計劃。據統計，現在地球上有八千隻豹子，納米比亞有三千左右。他們把豹子當成國寶。
這幾隻豹子很有意思，有一隻豹媽媽很注意我們，其它小豹子都不足兩歲，隻管在一起打打鬧鬧。野生非州豹的壽命是七至十年。農場裏的可以到十五年。豹媽媽生了小豹之後要教養幼仔兩年。公豹一歲就基本成熟了。母豹需要兩年。我們在的時候，幾隻小豹叼著一塊鹿皮玩耍，居然還能上樹。它們很會跑，速度可達到每小時一百二十公裏，而且幾秒內加速到最快，許多跑車的加速度都比不過非州豹。
從農場出來，我們一路風馳電掣，奔回起點。下午三點到達溫得和克 Windhoek。有幾位隊友下午飛機返家。我們明天飛。所以下午又有了一點時間。請旅店經理聯係了司機兼導遊，帶我們在溫得和克市的外圍轉一轉，看青山看綠草。
我們車走了二十五公裏就出城了。青山綠草很開闊，隻可惜一會晴一會雨，光線不太配合。但是我們有意外收獲。我們看見了長頸鹿，非洲大羚羊, 納米比亞大羚羊, 水牛, 非洲野豬, 還有農戶放牧的羊群牛群。回來已經晚上八點了。
圖33: 長頸鹿
九, 返程
馬上又要開始空中飛來飛去了，返程開始。
下午2:25 ET834 起飛，空中七小時，穿越2591英裏，10:15 PM 到達埃塞俄比亞 （ETHIOPIA）的ADD ADDIS ABABA。然後ET500, 10:55 PM 從ADD ADDIS ABABA 起飛，空中八個多小時，穿越3952英裏。第二天早晨5:20到達 DUB DUBLIN, IRELAND。繼續，ET500， 6:20AM從DUB DUBLIN, IRELAND起飛，空中七小時，穿越3405英裏。9:15AM到達華盛頓DC。 然後飛回達底特律。
我自己看這個飛行計劃，心裏發怵，真是繞著地球先往東北飛，從南半球到了北半球，再往西北飛，到了北回歸線的北麵，再往西南飛，穿越了大西洋。當時兒子訂機票前多次問我能不能這樣飛的時候，我根本不看行程，隻是答：你行我就行。據說這個行程每人少用一千美金。現在認真看了行程，才知道當初就不應該跟年輕人膘勁，自不量力。不過，埃塞俄比亞的飛機比較人性化，座位比較寬鬆，也不要求從始至終係著安全帶，可以常走動。
講講我們隊友的小故事吧。我們當中一對英國的年輕情侶。大衛正在做第三年的住院醫。珍妮是他做住院醫時在醫院認識的營養師。英國醫學院係統是從大學一年級開始，連續六年，然後做住院醫。所以說大衛應該不到三十歲，珍妮可能年輕幾歲。她屬於小巧玲瓏的，身高一百六十公分左右，皮膚很光滑，一曬就通紅。她眼睛與臉型比倒恰到好處，很明亮，黑眼球，深棕色頭發，小鼻子又尖又細，薄唇，永遠蓋著紅玫瑰色的口紅。大衛中等身材，手臂腿上有很密很長的金色汗毛，長相一般，不會給人很深的印象。
我們在一起這幾天，無論什麽行程，什麽活動，珍妮永遠精心化妝，每天不同的穿著，色彩鮮豔協調，衣服裁剪很合體，不僅顯示女性的曲線，而且顯示她的精致細膩。一天晚上，大家一起出去晚餐，沙漠氣候，氣溫已經下降，我已經需要穿毛衣了，她仍舊穿晚禮服，不是長裙，是迷你裙。當時我們幾個年紀大的彼此交換了眼神，不言而喻，我們都看出了珍妮為了大衛所做的努力。
我們住地處有一不高的石山，可以在上觀日落。正當我和兒子在上麵照相時，大衛和珍妮也上來了。兒子為他們照相，大衛總是嗬護著珍妮，防止她滑倒。下山時，大衛總走在前麵，伸手接住珍妮，嘴裏還不停叮囑小心一點。
那天他們倆人也要上老爹沙丘。上去之前珍妮對大衛說咱們隻帶夠水就行了，背包可以留在下麵。大衛說我是男人，這個背包算什麽，我背著就是了。珍妮沒有多言。開始爬山丘。烈日當頭，每一寸沙丘表麵都在幅射著熱波。剛過五分鍾，大衛大叫：珍妮，我受不了了，你背著包吧。不由分說，把背包遞給了珍妮。珍妮一如即往，一臉燦爛的笑容。她背上背包，繼續爬山丘。他們輪流走第一，後麵的人踩前人的腳印可以省很多力。大衛和珍妮保持前後。輪到大衛第一的時候，珍妮總是很快地換上去。從上到下，背包一直在珍妮雙肩上，她臉上的笑容一直燦爛。
照相是個體力活，尤其用長焦鏡頭時，喘息都會糊片。我平時訓練不夠，沒有支撐物，握相機的手臂就會抖。找到依靠物或者坐地上，還得弊住氣。再者，依靠物也不是總能找到。以後想繼續玩相機，必須練手臂。
十, 總結
從美國飛到納米比亞不是十分方便，行程長，又要轉機。但是，當你想做一件事情的時候，辛苦已經不在話下。我想踩到非洲的土地上，這想頭不是一天兩天，也不止一年兩年。為什麽？ 我說不清楚。潛意識？ 也許吧。這裏是我們人類的發源地。
非洲大陸如此之大，現在還是夏季，為了不太熱，應該往南走。為什麽選擇了納米比亞？ 我們最初傾向於南非，因為動物比較多，國家也比較發達。但從網上看了納米比亞的紅沙丘之後，我神往。查了一下，在南非能看到的動物，多數都可以在納米比亞看到。而且南非是發達國家，人多，遊客也多。納米比亞1990之後才獨立建國，不發達，人少，遊客少。紅沙丘和人少是我們選擇的兩個決定因素。
我心目中早已有了非洲印象，但與我此行的見聞有很多不同。我以為非州很窮，設施會簡陋。非也。Chameleon 是我們的導遊公司。從路線到吃住都是公司安排的。這幾天住的都是中等水平，客房不奢華，但是該有的裝備都有，有空調，很方便。值得一提的是幹淨。我們所經過的街道，沒有垃圾。我們用過的廁所有專人管理打掃。我們隊中有兩對南非的夫婦。他們在南非旅行很多，他們說沒有想到納米比亞的廁所這麽幹淨，比南非強。
圖34: 住處
英語是納米比亞的官方語言，他們彼此也講方言，但是英語都講得很清楚。我們感覺很方便。我們在納米比亞全程走了2200公裏。我們行走的路線是 Windhoek, Otjiwarongo, Outjo, Etosha 國家公園，Khorixas, Henties Bay, Wallis Bay, Solitaire, Sesreim, Sossusvlei, Solitaire, Rehoboth, Windhoek。總共用了七天時間。我感覺體力還行，再加幾天，不直接往回飛，先往東，再往北，可能比一口氣飛回來要舒服一些，也會收獲更多。
圖35: 地圖
接著說說 Gideon, 我們的導遊。我讚歎他的專業和盡責。我們去的國家公園附近沒有什麽餐廳，道路也不是柏油馬路，坑坑窪窪。他要開車，還要為大家準備一日三餐。每天上車，車上都打掃的幹幹淨淨。車顛簸，他總開玩笑說是納米比亞的專有按摩，讓大家沒什麽好抱怨的。早晨他要備足一天的用水，帶在車上。大家幫他備餐，他要求必須肥皂洗手之後才能參與。車上他邊開車邊介紹途中所見。還不停地為我們發現幾百米以外的動物。我問他累不累？他說如果什麽都沒看見才是真累。那個南非老頭腿腳不便，每次坐公園車都要坐司機邊座，也就是導遊的位置，Gideon 就站在車門邊，拉緊扶手，完全沒有難為老頭。
圖36: Gideon
我們此行花費每人三千美金以內，機票占去了一半。納米比亞的消費比較低。我看見我們的Texi司機加油，180納米比亞元加了14點多升油。一美元兌換11.7納米比亞元。油價應該和美國差不多。在納米比亞兌美元很方便，銀行有專櫃，出示護照，手續費$7。
路途雖然顛簸勞累，但是一路風光無限，隨時有野生動物跓足注目。在那裏，我們是異類。如果中途可以多停幾次，讓我們過過照相的癮，一定更好。
我前麵已經說了廁所幹淨舒適。我第一天到那裏的感覺就是處處都很幹淨利落，心裏一下子蹋實很多。結果晚上坐在院子裏被蚊蟲叮咬手腳。吃了這個虧，以後我都用防蚊蟲的lotion， 再沒添新包。我們帶了水的過濾杯。住處也有告示讓大家不要喝生水。我們每天準備過濾水，每人背兩升，路途中用完，在停車處買蘇打礦泉水很方便。住處都可以燒開水，早晚可以喝茶。
納米比亞保護自然意識很強，道路狀況差，加之是司機座在右邊，如果自駕將比較有挑戰性。Windhoek 是首都城市，和所有大城市問題一樣，犯罪率偏高。導遊和住地經理反複叮囑我們出行要小心。需用texi都由他們叫，比較可靠安全。
納米比亞電源插座很特殊。我出行前一天才意識到，各店遍尋轉接插座，沒有成功。到了Windhoek住處之後，人家馬上借給我們轉接插座。為了旅途方便，我要買借用的轉接插座。人家說可以買新的，$5，我們一路用著很方便。
行裝。我帶了登山杖，沒用，基本沒時間 hiking。除了相機包，我帶了一個露營包，東西都放進去，總重量15磅。一件毛衣，Smart wool, 很輕，防水褲比牛崽褲更實用。我帶了兩雙鞋，一雙防水靴子，一雙運動涼鞋，都很實用。防曬霜防蟲霜防曬帽必不可少。薄紗長袖襯衫很好用。
最後把獅子王的故事講完。獅子王三歲以前一直自由自在地生活在野外。三歲時，不幸在一次獵人競技中被捕獲，送到野生動物園。從此它就一次又一次地逃跑。現在它已經十歲了，依然沒有放棄追求自由。
圖37: 45號沙丘
為什麽沒有去肯尼亞呢？