博斯普魯斯海峽（Bosphorus）將歐亞大陸分開，是連接黑海與地中海的唯一通道，在曆史和地理上都占有非常重要的地位。說起博斯普魯斯海峽的名字來由，花心大神宙斯又要登場了。傳說宙斯看上美麗的艾奧（Io），不幸被善妒的天後赫拉發現。赫拉派出一大群蚊子襲擾艾奧，艾奧隻好變成一頭小母牛渡海峽逃走。從此海峽有了一個希臘文的名字：博斯普魯斯，即母牛的渡口。海峽長32公裏，它北接黑海，南通馬爾馬拉海，經達達尼爾海峽與地中海相接，是歐亞大陸的分界線，又是東西方文化的分水嶺，同時還是伊斯蘭和基督教的交匯點。土耳其作家，諾貝爾文學獎獲得者奧爾罕·帕慕克（Orhan Pamuk）曾讚美它：博斯普魯斯海峽是伊斯坦布爾力量的源泉，它歌頌生命、歡樂和幸福……因此來到伊斯坦布爾，怎能不暢遊博斯普魯斯海峽？旅館前台為我們推薦一個晚上遊海峽的dinner cruise，可以在船上看日落和歌舞表演。我們對此都很動心，但天氣預報說，明後天海上都會起風。我擔心起風暈船，有些拿不定主意，決定先到碼頭看看。來到碼頭，出海的遊船真不少，許多人吆喝著開船了招攬生意。為了搶在起風之前坐船，我們舍棄了dinner Cruise，選擇了一家公司，開始暢遊博斯普魯斯海峽。海上熟悉的景色使我產生一種親切感，我們度過了愉快的2小時。不過，後來兩天並沒有起風，我們錯過了海上看日落和歌舞表演的機會，看來天氣預報不可全信。
遊輪在海峽徐徐行走，兩岸美麗的風光象畫卷一樣緩緩展開，我們仔細辨認著哪裏是歐洲，哪裏是亞洲，哪是舊城哪是新城。那些著名的建築從我們眼前一一飄過，遙看城市的倩影，古老的、現代的、都在這塊神奇的土地上留下了印記。
海峽中停泊著幾艘大遊輪，伊斯坦布爾無疑是遊輪航線中的一個重要的停靠點
海峽中絡繹不絕穿行著大大小小的船隻，有遊船，有輪渡，一片繁忙景象
米馬爾·希南美術大學（Mimar Sinan Fine Art University）學校建於1882年，以奧斯曼傑出建築師米馬爾·希南的名字命名。米馬爾·希南是15世紀奧斯曼帝國蘇丹蘇萊曼一世、賽利姆二世、以及穆拉德三世的首席建築師和工程師，他在50年間負責監督和建造了奧斯曼帝國的主要建築物。超過300多座建築物都以他的名字命名。蘇萊曼清真寺就是他的作品之一。
多爾瑪巴切宮（Dolmabahece Palace），完全歐化的新皇宮，用黃金和大理石堆砌起來的夢，在水麵上展現出婀娜多姿的身影。隻不過夢終會醒來，新皇宮落成後僅70年，奧斯曼帝國大廈轟然傾塌，最後一位蘇丹流亡國外。
撤拉安宮（Ç?ra?an Palace Kempinski），由蘇丹阿普杜勒·阿齊茲一世下令修建的宮殿。1910年一場大火將其燒毀，隻留下外牆。長期荒廢後，1989年被一家日本公司修複，改建為高級酒店，曾經是排名世界前15 的豪華酒店
加拉塔薩雷大學（Galatasaray University），這座成立於1992年的大學，其前身是1481年在加拉塔成立的宮廷學校。如果在中國，它大概會說自己有600多年的校齡吧
奧塔克伊清真寺（Ortakoy Mosque），建造於18世紀，屬於巴洛克風格，當時的奧斯曼帝國已日漸式微，而西歐因大航海和工業革命日益興起，土耳其因此引入歐式建築風格。
船行至最窄處，兩岸之間隻有800米，海岸線上出現了魯梅利城堡（Rumeli Castle），這是1542年蘇丹穆罕默德進攻君士坦丁堡時修建的，用於阻擋增援拜占庭的海上通道。堡壘僅用了4個月就建造成功，是世界軍事建築史中的傑作之一。
逆光很厲害，無法拍出城堡，附上一張2011年拍的照片 
安納多盧堡壘（Anadolu Fortress）坐落在對岸的亞洲區，與魯梅利城堡遙遙相望。兩座堡壘在當年攻克伊斯坦堡的戰鬥中起到了決定性的作用
如今海峽上已架起了大橋：博斯普魯斯大橋，1973年開通，全長1560米，連接歐亞大陸。跨過這座不長的大橋，便已從一個大陸來到另一個大陸。2016年土耳其軍隊叛亂，叛軍曾占領這座大橋。平叛結束後，土耳其總理下令將大橋改名為“7月15號烈士大橋”，以紀念在平叛中犧牲的士兵。
貝勒貝伊宮（Beylerbeyi Sarayi），由蘇丹阿普杜勒·阿齊茲一世下令修建於1860年，作為皇室的夏宮和接待外國元首和貴賓之地
郭克蘇宮（Gokesu Palace），19世紀蘇丹阿卜杜拉茲用白色大理石修建的夏宮，是蘇丹出行、打獵短暫休息的地方
Kuleli Sahil 軍事學校 
女兒塔，是博斯普魯斯海峽出口處的重要燈塔，始建於12世紀初，原用於用鐵鏈封鎖海峽。1453年君士坦丁堡陷落以後，用作燈塔。關於它有一個淒美的故事：相傳一位姑娘愛上一個小夥，遭到父親的反對，父親將她囚禁中海峽中的小島上。姑娘夜夜在窗邊放一盞小油燈，指引心上人來島上相會。不料一天大風雨，油燈被風吹滅，小夥失去了方向，溺水死亡。第二天姑娘看到心上人的屍體，傷心至極，躍入海中自殺身亡。如今這裏是一座餐館。
船過女兒塔，很快就接近航行的終點。我們回到金角灣，遠處中間靠右是紅色的索菲亞大教堂，最左邊上方可見托普卡匹宮的高塔
艾米諾魯碼頭（Eminonu Pier）
回到老城區金角灣的艾米諾魯碼頭（Eminonu Pier），我們棄船上岸，在碼頭附近閑逛。碼頭上熙熙攘攘擠滿了人，不僅有遊人，還有許多通勤的當地人。他們大多居住在相對便宜的亞洲區，靠輪渡和地鐵渡過海峽來到歐洲區工作。艾米諾魯碼頭也是觀風景的好地方：金角灣中船來船往，藍色的海水泛起潔白的浪花；加拉塔大橋橫跨，連接老城與新城；對岸高樓林立、鱗次櫛比，最顯眼的無疑是那座加拉達石塔，尖尖的塔頂直插雲霄。岸邊的釣魚人是幾個世紀來不變的風景，他們悠閑自在，並不強求，若有收獲也算是一點進項。新清真寺雄偉壯觀，入內者有的是虔誠的伊斯蘭信徒，也有的是純屬好奇的遊客。清真寺過去不遠，便是那頗有盛名、人頭攢動香料市場。
加拉塔大橋（Eminonu Pier & Galata Bridge）是碼頭的標誌性建築，連接歐洲區的老城與新城。大橋分為上下兩層，上層是走道，人們可以步行過橋，或在橋上看風景。下層是成片的餐館，遊人在這裏享用美食
遙看對岸，層層建築依山而建鱗次櫛比，高大的加拉達石塔鶴立雞群，形成亮麗的風景線
碼頭上有行色匆匆的路人，也有休閑觀景的遊人
當然還少不了當地的釣魚人。橋上和岸邊的釣魚人是一道幾個世紀來不變的風景，他們為岸邊的大排檔提供最新鮮的食材。
金角灣的水麵上停泊著一隻隻漂亮的小船，仿造奧斯曼時期的金色皇家船。這裏是土耳其人的大排檔，隻賣一種食物：烤魚漢堡。烤魚在船上烹飪，人們坐在岸邊簡易的帳篷下享受美食，往往是一座難求。好在turn over的速度很快，人們快速吃完手上的漢堡，起身讓位新來的客人。烤魚的香味飄蕩在金角灣的上空已有一個世紀了，成為當地人生活的一部分，是艾米諾魯碼頭的一種標誌。遊客們也樂於加入其中，體驗當地人簡單的快樂。
水上的小船是廚房 
客人們坐在岸邊的帳篷下用餐，往往一座難求 
不變的船隻、不變的場景、不變的吃食、不變的喧嘩，依然是高朋滿座、依然是香氣撲鼻。唯一變化的是價錢，當年的一份烤魚漢堡隻要5裏拉，如今我們花了200裏拉才吃到
新清真寺又稱耶尼清真寺（Yeni Camii），雖說名為新清真寺，其實已有400多年曆史。它建於1597年，曆時66年才修建完工，其規模和內部裝修與藍色清真寺不逞多讓。
最美水上地鐵站，M2支線Halic地鐵站。連接歐洲區新城與老城的M2地鐵線，橫跨金角灣，在金角灣大橋上設有一站，Halic地鐵站。人們上上下下，有乘坐地鐵的，也有和我們一樣僅僅隻為觀看風景。這一車站被稱為最美地鐵站。
加拉塔大橋下層的東西兩邊是連接成片的餐館，一個挨著一個，沒有一百也有大幾十，可想而知競爭該有多激烈。夥計們拿著菜單站在自家餐館前，竭盡所能招攬顧客。我們選擇西邊的一家餐館坐下來，以便進餐時觀看日落。今天沒能參加dinner cruise，失去船上看日落的機會，隻好退而求其次，在加拉塔大橋上坐等太陽淹沒在海平線下方。
夜幕降臨，華燈初上，我們該回旅館了。回頭看看，燈光下的艾米諾魯碼頭，又有一種別樣的美。
