Day 7 訪問神秘主義詩人魯米的故鄉
告別了棉花堡，我們的汽車繼續東行，來到古老的、又是現代的城市——孔亞（Konya）去探訪土耳其偉大的思想家，神秘主義詩人傑拉雷丁·魯米（Celaleddin Rumi）的蹤跡。
古老的孔亞
在安納托利亞中部高原西南邊緣的一個海拔1100米的地方, 有一座名為以哥念(Iconium)的小城，據說它是史前大洪水過後人類所建立起來的第一座城市。因有好水源、氣候好、土地肥沃等使得城市發展起來。公元前25年劃入加拉太省。被稱為小亞細亞的大馬士革。聖保羅曾在此地住過多年，傳播福音。
這座城市後來被稱作孔亞（Konya），是土耳其最古老的城市之一。早在公元前3000年這裏已經有人居住，公元前16世紀赫梯人（Hittite）在此地建立起城市。公元前12世紀赫梯帝國滅亡後，佛裏吉亞人(Phrygian)在這裏聚集，後又被並入波斯版圖，逐漸繁榮。公元前3世紀的希臘化運動影響到這裏，使這裏的語言、教育和文化大都希臘化，成為一個自治希臘邦城，歸帕加馬王國（Pergamon）統轄。帕加馬國王阿塔羅斯三世（ Attalus III）於133BC去世時，由於沒有子嗣，將帕加馬交予日益強大的羅馬帝國，這座城市便歸於羅馬，劃入加拉太省。後來又先後被阿拉伯、拜占庭和蒙古人占據。
公元10世紀中葉，中亞吉爾吉斯草原上的遊牧突厥人中有一支稱為烏古斯(Oghuz)部落開始向西南方向遷移，遷移過程中突厥人輾轉征戰，打敗了阿拉伯人來到小亞細亞。1071年烏古斯各部在首領塞爾柱統率下打敗拜占廷軍, 征服了大部分小亞細亞，建立了塞爾柱帝國。公元1071～1308年，這裏被塞爾丘克王朝（Seljuk Turks）選作首都，正式命名為孔亞（Konya）。在塞爾柱人統治期間，這座城市處於鼎盛，並留下大量建築物，其中有些是現存塞爾柱藝術的最佳典範。 11世紀末，塞爾柱帝國達到了頂峰。塞爾柱人的版圖，東起中亞並與中國接壤，西至敘利亞及小亞細亞，南達阿拉伯海，北至基輔俄羅斯邊境，形成強大的軍事封建帝國。隨後帝國分裂，並逐步走向衰亡。
公元14世紀，另一支突厥人土耳其奧斯曼帝國開始在小亞細亞半島崛起。大約在1467年前後，孔亞被併入奧斯曼帝國，以後逐漸衰弱。直到1896年，因有伊斯坦布至巴格達的鐵路經過才得以複興。1922年，孔亞一躍成為安納托利亞中部最重要的城市，是孔亞省的省會，這座有180萬人口的古城，如今已初具現代都市的規模。
孔亞是土耳其傳統的宗教文化中心。大概是因為其最古老的原因，孔亞的民風相當保守，他們至今還保持著很多古老的風俗習慣，比如女子一定要帶頭巾。的確，我們在孔亞街頭看到的女子不論年老還是年輕，都戴著頭巾無一例外，這是在其他城市都未有的。聽說前不久孔亞的一位大學校長曾向政府提出申請要求男女學生上學不能乘坐同一校車，引來社會一片嘩然，在人們的一片噓聲中，提議不了了之。
走過這座天橋，就進入孔亞市區
走在孔亞的街頭
作為一座古城,孔亞如今還保留著許多由塞爾柱人留下的遺跡,當然也有不少清真寺和博物館。位於山巔的阿拉丁清真寺（Alaeddin Mosque 1235）是該地區最古老的建築之一， 印傑光塔（ Ince Minaret Medrese)、 大卡拉塔學院(Great Medersa Karatay)都是塞爾柱時期建築的傑出代表。然而，市中心高樓林立街道整齊，為古老的城市曾添了年輕的活力。
是該地區最古老的建築之一。然而，市中心高樓林立街道整齊，為古老的城市增添了年輕的活力。
古老和現代的和諧
阿拉丁清真寺（Alaeddin Mosque ）建於1220－1235年，是孔亞最老、最大、最莊嚴的清真寺
大卡拉塔學院(Great Medersa Karatay) 建於1251年，現改建為瓷磚博物館。
印傑光塔（
Ince Minaret Medrese) 建於1267年，當初為穆斯林的神學院，現在是孔亞的木雕和石雕博物館
，其建築本身就非常值得一看。
塞爾柱王國宮殿遺址
古老的孔亞同時又是一個現代化都市
古老與現代共立
建於2010年的清真寺
繁華的商場
路邊還又小攤販
年輕的女藝術家
等車的人們
清真寺外趕著去朝拜的婦女
悄悄話？
梅夫拉那·傑拉雷丁·魯米（Mevlana，Celaleddin Rumi）
傑拉雷丁·魯米（Celaleddin Rumi）是土耳其最偉大的思想家和神秘主義詩人，土耳其人從不直接用名字稱呼他，而是叫他梅芙拉納（Mevlana），阿拉伯語意為“我們的導師”。雖然梅芙拉納·魯米生活在800年以前，其思想和詩詞持續至今。2001年被聯合國科教文組織確定為梅芙拉納年。
梅芙拉納·魯米於1207年出生於今天阿富汗的巴爾克（Balkh）。其父巴哈烏丁是花刺子模汗國治下呼羅珊的伊斯蘭教學者和教師, 被人尊稱為“學者中的蘇丹”。因為蒙古人入侵，舉家遷往麥加，後來到當時由塞爾丘克蘇丹統治的孔亞，並定居在此地。因此，土耳其人都將孔亞稱為梅芙拉納·魯米的故鄉。
梅芙拉納·魯米一生推行寬容仁愛而成為人們向導。他的著作共6大卷，其中包括25000首優美的詩歌。魯米的詩集和宗教著作在伊斯蘭世界享有崇高的地位，是蘇菲教派神秘主義非常重要的思想家。他還創造了“托缽僧旋轉舞”（WhirlingDervishes）。說是舞蹈，其實是一種祈禱儀式，一種旋轉修行之法，通過歌謠和旋轉舞，尋找與阿拉之間的神秘結合，以“愛”為最高教義精神，宣揚容忍、諒解；通過修行，能從日常生活的痛苦、焦慮中解脫出來。
生活在8世紀之前的梅芙拉納·魯米繼續給當今的人們指明道路。他所寫的詩詞， 跨過時間和國界，向所有人民發出呼籲。尋找生活真締的人們在他那裏可找到答案。例如當人們詢問他關於仇恨，梅芙拉納·魯米的回答是“複仇不是用劍而是用愛來進行的”。他的詩詞不僅意義深刻而且詩句非常優美，一路上，Dilek給我們念了幾首，至今聽起來還是那麽感人而且充滿哲理，全車人都為之感動。
梅夫拉那博物館（Mevlana Mausoleum）
當年在孔亞的魯米是著名學者、詩人、和哲學家，他到處講學，受人尊敬。塞爾丘克蘇丹贈送給很多東西都被他一一謝絕，隻有一座花園，他沒有反對。他自己和所有的家族的墳墓都建在這裏。今天這個花園用作博物館，這就是梅夫拉那博物館。對穆斯林而言，這裏是非常神聖的地方，每年至少150萬人造訪此地，大多是土耳其人。
出租車載著我們來到博物館門前，宏偉的建築非常壯觀，最顯眼的是它那藍色的尖塔，以及塔身所覆蓋的藍綠色瓷磚。據說梅芙拉納在死前曾指示：“墳墓不要比藍色蒼穹更為華麗就可以了。”後人便蓋了這座擁有天空那樣藍色的尖塔，他的石棺就安置在正下方的聖殿裏。每年都有許多穆斯林不遠千裏前來朝聖。
從一個很不起眼的小門進入庭院，小徑兩邊擺滿了一塊塊刻著阿拉伯文的石碑，繼續前行，視覺焦點就是那一座座大大小小的石棺。這裏埋葬著梅芙拉納的追隨者，梅芙拉納的受歡迎程度，從這些為數眾多的大小石棺可見一斑。
拐彎來到前庭，庭院左邊有一個大銅碗，稱為“四月的碗”，裏麵放著4月春天的雨水並浸著梅芙拉納的頭巾，據說具有療效。
四月的碗
博物館內展示著大量的珍貴文物，包括魯米生前的服飾和帽子，他用過的禱告地毯，木雕的麥加朝向壁龕等。最重要的是一隻珍珠盒，裏麵放著穆罕默德的胡須。這裏還展出各種版本的可蘭經，有一本據說是世界上最小的可蘭經。隻是博物館和聖殿內都不讓照相。
聖殿大門
博物館的聖殿是存放魯米以及他的親人和學生石棺的地方。所有的石棺都覆蓋著綠色絨毯。聖殿中央的兩座最大的棺木是梅芙拉納和兒子的，梅芙拉納石棺上纏著巨大
頭巾，象征其無上的精神權威。其他石棺也紮著不同顏色的毛巾，紅色表示家人，而白色則是學生。其他學生和追隨者的陵墓都在庭院裏，眾多的陵墓顯示著魯米當
年受歡迎的程度。根據地位的不同，這些追隨者的石棺大小也不同，最顯赫的得以存放在聖殿，與梅芙拉納作伴；其次則在聖殿外，偏廳中安放；普通群眾就隻能躺在露天的陵園中。
擺放石棺的偏廳
一般群眾隻好睡在外麵
魯米死後，他兒子創辦了伊斯蘭蘇菲教派，這裏也是蘇菲教派旋轉苦行僧侶修行之處。偏殿有“儀式廳”，是蘇菲苦行僧旋修行的地方，現在陳列的是當時演奏的樂器、僧侶佩戴的念珠和法器等。內部都不能照相。
