兒時的餐廳

         本人是六零後,文革開始時才剛剛記事不久。可能是由於"民以食為天"的天性在我身上表現得太過突出的原因吧,雖然早已過了幾十年,但對小時候的一些和吃有關的人或事卻仍然記憶猶新。


            天津,在一般人的眼中,隻是天子腳下的衛城;是九條河流在下遊交匯的碼頭;是一個有點"土"的城市。豈不知,天津是一個名副其實的"萬國之園",和當年的上海南北呼應,成為北平皇城的左膀右臂。在曆史上,講國語的租界和講天津話的老城幾乎是完全不同的兩個世界。天津人的時髦,時尚與摩登和上海人有一拚。天津是"商賈之所薈集"的大都市。既然如此,那就可想而知,天津的不同風味兒的大小餐館比比皆是;各種山珍海味無所不有。隻有你想不到的,沒有你吃不著的!記得很小的時候,爸,媽經常去一家名叫"澄贏樓"的粵菜館( 補充一句：這個“澄贏樓”是在勸業場老惠中飯店的斜對過,不是後來水上公園的那個。上次回國時找了半天也沒找找，不知是拆遷了，還是歇業了？）。館子是兩層樓,底層是通座兒,二層是雅座兒,麵積不大,是鬧中取靜的那種。但菜做得相當的地道(是爸,媽說的!我一個小不點兒能懂什麽?!)。我對古老肉,蠔油牛肉,粵式幹燒魚的朦朧認識就是從那裏開始的。由於父親祖籍是蘇北,母親祖籍是山東,所以,淮陽菜館"得月樓"的鬆鼠桂魚,蟹粉獅子頭;山東菜館"益民餐廳"的扒海參,爆肚絲也就都在我的記憶中留下了不可磨滅的印記。"老莫"(莫斯科餐廳),在老北京人的心裏,是一個時代的代名詞,是整整一代人的象征,是揮之不去的永遠年輕的夢!而天津的"起士林"則承受過天津的苦難,經曆著天津的輝煌;擁有過天津的過去,象征著天津的未來!天津人提起"起士林"時的自豪感,不亞於北京人說起"老莫"時的牛氣勁。兒時吃過的鵝肝醬,法式豬排,奶油烤雜拌兒,罐兒燜牛肉,奶油蘑菇濃湯等等,都成了我記憶中不可磨滅的經典,並成為每次回國得空兒必吃的菜肴。文革的時候,一切都變了,是吃不上什麽東西的。文革晚期,很多餐館都變成了大眾食堂似的店鋪,兼賣早,中,(或晚餐?)餐。雖然不能和以前同日而語,但簡單的炒菜,米飯還是有的,隻是買的時候要糧票之類的票證。母親在醫院工作,醫院門口就有個不大,不小的食堂,食客主要是病人家屬和醫院的職工.偶而,母親會給我買個獨麵筋,蔥爆羊肉什麽的解解饞。


            如今的天津更是日新月異,一天一樣。一年不回去,第二年就能有找不著北的感覺。餐館,食府成千上萬,高,中,低檔一應俱全,天南地北無奇不有.可是,無論怎樣,那些兒時的味道卻是永遠也揮之不去的。