2006年的埃及之旅前後共17天，從開羅的金字塔獅身人麵像，到阿布辛貝神廟，七天的尼羅河遊船從上遊經阿斯旺至下遊的盧克索帝王穀，最後經亞曆山大轉回開羅。古埃及的燦爛文化遺跡，壇子裏已經有無數帖子介紹過了，無需再費筆墨。這裏我想介紹一下開羅的伊斯蘭教老城區，一個掩蓋在金字塔獅身人麵像的光芒下往往被很多遊人忽略的地方。我們曾經專門花了一天的時間逛老城區，這裏古老的清真寺和伊斯蘭特色的民居建築給我們留下了很深刻的印象。金字塔代表的是古埃及遙遠的過去，這裏才是實實在在原汁原味的開羅。
開羅伊斯蘭老城區（Islamic Cairo）位於今天開羅市區的東部，1979年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。開羅作為阿拉伯地區最大的城市，在過去的一千多年裏一直是伊斯蘭世界的中心之一，有著輝煌燦爛的伊斯蘭教文化。開羅城百分之九十五以上的人口是穆斯林，全城有幾百座清真寺，上千座宣禮塔鱗次櫛比，因而又名“千塔之城”。
先簡述一下埃及作為伊斯蘭教國家的曆史。古埃及王朝滅亡後，埃及先後被希臘羅馬征服。到了公元7世紀，新興的伊斯蘭教阿拉伯帝國占領了埃及的尼羅河流域，埃及成為倭馬亞和阿巴斯帝國的行省。公元870年，阿巴斯帝國的埃及總督伊本·土倫宣布脫離宗主國自治，在現今開羅的東北部興建了新的都城al Qatai，包括宏偉的伊本·土倫清真寺。10世紀初阿巴斯帝國重新控製了埃及，al Qatai也被夷為平地，隻有伊本·土倫清真寺得以幸免，留存至今。公元969年，什葉派穆斯林攻占埃及，建立了法蒂瑪王朝（Fatimid Dynasty），就是中國史書上的綠衣大食。新王朝在現今開羅城的位置上修建了的新的都城，al Qahira，意思是“勝利者之城”，修建了兩座宮殿（已毀）和著名的阿茲哈爾清真寺（仍存）。後來歐洲人把Qahira轉譯成Cairo，這就是現代開羅城的由來。
公元1169年，阿巴斯哈裏發派遣的一支軍隊攻入埃及，滅掉了法蒂瑪王朝。這支軍隊的統帥薩拉丁（Saladin）成為埃及總督，兩年之後自立為蘇丹，創建了阿尤布王朝（Ayyubid Dynasty）。薩拉丁本人並不是埃及人，而是出生在伊拉克的庫爾德族人。曆史上很多埃及的統治者都不是埃及人。從最早的亞曆山大大帝，到近代的穆罕默德·阿裏，都是外來者。之後薩拉丁征服了兩河流域的大部，進而對占據耶路撒冷的十字軍發動聖戰，擊敗十字軍，收複耶路撒冷，是埃及曆史上的一代英主。
阿尤布王朝後來的幾位的蘇丹，能力較差，大權漸漸旁落到宮廷豢養的奴隸衛兵馬穆魯克手中。馬穆魯克（Mamluk），原本的意思是奴隸，多數是從高加索地區抓來的非阿拉伯人，也不是穆斯林。這些奴隸由於沒有任何宗教政治背景，隻聽命於他們的主人，作戰勇敢，被蘇丹用作保衛宮廷和對外作戰的武裝力量。由於蘇丹不信任外臣，隻信任馬穆魯克，這些馬穆魯克的勢力漸漸崛起，有點像中國的宦官，尾大不掉。到了1257年，這些馬穆魯克終於起來把主子廢掉，建立了自己的巴赫裏王朝（Bahri Dynasty）。
馬穆魯克王朝建國不久，就遇到了席卷西亞的蒙古鐵騎的入侵。伊斯蘭教重鎮巴格達，大馬士革相繼陷落，旭烈兀統帥的蒙古大軍虎視眈眈，準備進軍埃及。也是安拉保佑，這時忽然傳來蒙古大汗蒙哥駕崩的消息。為了爭奪汗位，旭烈兀帶著大部分西征主力回師蒙古，隻留下少量軍隊。1260年，這支留守的蒙古軍隊在艾因劄魯特戰役（Battle of Ain Jalut）中被馬穆魯克騎兵擊敗。這場決定性的戰役使得蒙古帝國停止了對非洲的擴張，使伊斯蘭教文明在埃及得以保存延續。1382年，巴赫裏王朝被布爾吉王朝（Burji Dynasty）所替代。從1257年開始，直到1516年淪為土耳其奧斯曼帝國的行省，這兩個馬穆魯克王朝統治了埃及兩百五十多年。這一時期伊斯蘭文明在埃及達到了最為璀璨的高峰。
十六世紀初到十九世紀初的300年，埃及一直是奧斯曼帝國的一個行省。其間，馬穆魯克殘餘勢力多次試圖東山再起，皆遭到無情鎮壓。十八世紀末，埃及又成了英法列強在非洲爭奪的戰場。1805年，當時奧斯曼帝國在埃及的總督，出生在今阿爾巴尼亞地區的穆罕默德·阿裏，巧妙地利用了奧斯曼帝國的孱弱無能和歐洲列強之間的矛盾，成功脫離了土耳其宣布自製，從此奠定了埃及作為現代國家的基礎。穆罕默德·阿裏也被埃及人奉為開國之父。
這裏貼一張開羅老城區的地圖。紅線標記的是我們參觀/走過的景點和街道。從薩拉丁城堡開始，一路向北，參觀了蘇丹哈桑清真寺（Sultan Hassan Mosque），瑞法伊（皇家）清真寺（Al-Rifai Mosque），阿茲哈爾清真寺（Al-Azhar Mosque），汗·哈裏裏市場（Khan Al-Khalili），穿過著名的作家馬赫福茲筆下描繪過的老城“宮間街”（Bein Al-Qasreen）和周圍的古老街巷，看到了伊斯蘭風格的客棧，水房，學校和民居。
薩拉丁城堡（Citadel）建在開羅老城的製高點穆卡坦山丘（Muqattam Hill）上。最初是1176年幼薩拉丁為抵禦十字軍而修建的堡壘，後經馬穆魯克曆代蘇丹和土耳其奧斯曼帝國總督的不斷添加修繕，才發展成現在的規模。從薩拉丁時代起知道1860年代，這裏一直是開羅的權力中心。
納斯爾·穆罕默德清真寺（An-Nasr Mohammed Mosque）是城堡裏唯一僅存的馬穆魯克時代的建築，宣禮塔是罕見的波斯風格。納斯爾·穆罕默德是馬穆魯克巴赫裏王朝的第九位蘇丹，在他具有傳奇色彩的一生當中，三次登基，兩次被趕下台，前後在位42年。馬穆魯克王朝的埃及在他統治期間達到極盛。
穆罕默德·阿裏掌權以後，為了鎮壓馬穆魯克的反抗勢力，在薩拉丁城堡裏斬殺了500名馬穆魯克武士，把所有馬穆魯克時代的建築統統拆毀。納斯爾·穆罕默德清真寺當時因為被當作馬棚使用，得以幸免。
城堡裏最宏大的建築是穆罕默德·阿裏清真寺（Mohammed Ali Mosque），是當時埃及的國家元首穆罕默德·阿裏為了紀念早夭的長子，於1830至1848年間建造的。清真寺仿照伊斯坦布爾的耶尼清真寺，外形呈一巨大的立方體，中心巨大的圓頂四周圍繞著四個小的半圓穹頂，四角又有四個更小的圓頂，背後兩座筆直的宣禮塔高聳入雲。這種圓頂套圓頂的建築布局隻有土耳其蘇丹才有權使用，也許穆罕默德·阿裏是以這種方式向以前的宗主國宣告自己的獨立。
清真寺的四壁由11米高的雪花石膏板圍成，所以又名“雪花石膏清真寺”。
清真寺前的庭院長寬各50米，庭院中央的水池是供信徒淨手濯足用的。信徒進入清真寺前必須脫鞋淨身。
水池的亭子用石頭雕刻而成，上麵的裝飾花紋有些歐化。
庭院西邊的這座鍾是法國國王路易·菲利普贈送給埃及的禮物，作為回贈，穆罕默德·阿裏送給法國一根盧克索神廟門前的方尖碑，就是現在立在協和廣場中央的那根。這座鍾在運輸的過程當中被損壞了，從到達的第一天起就沒走過。埃及人至今還拿這事兒嘲笑法國人。
清真寺內部是一個異常寬闊的大廳，可以容納幾萬信徒。穆罕默德·阿裏清真寺是整個伊斯蘭世界第三大的清真寺，前兩名分別是麥加和麥蒂那的清真寺。
中央的圓頂直徑21米，高52米，四周是四個半圓形的拱頂。
頂上有六個這樣滴徽記，用阿拉伯文分別刻著安拉，先知穆罕默德和四大正統哈裏發的名字。
清真寺內的偏殿裏停放著穆罕默德·阿裏的靈柩。
朝向麥加的祈禱壁龕(Mihrab）和敏爾拜（Minbar）
薩拉丁城堡西麵的薩拉丁廣場（Midan Saladin），周圍有三座清真寺：蘇丹哈桑清真寺，瑞法伊（皇家）清真寺和阿米爾·阿庫爾清真寺。
蘇丹哈桑清真寺（Sultan Hassan Mosque and Madrassa）是典型的馬穆魯克風格的建築，是馬穆魯克蘇丹哈桑（納斯爾·穆罕默德蘇丹之子）於1356之1363年間建造的。建造清真寺的部分費用來自當時死於黑死病的市民留下來無主資產。蘇丹哈桑清真寺是馬穆魯克時代開羅最宏偉最有代表性的建築。
清真寺宏偉的正門。
正門頂上精心雕琢的磚刻裝飾。
馬穆魯克風格的宣禮塔。
巨大的中庭，
中庭的地麵鋪著各色大理石。
中央的淨水池。庭院的四壁各有一個巨大的像窯洞一樣的凹龕（Iwan），作為伊斯蘭學校（Madrassa）講經的場所，分別代表遜尼穆斯林的四大教派：哈乃斐派（Hanafi），馬利基派（Maliki），沙菲耶派（Shafi），和罕百裏派（Hanbali）。
這是朝東（麵向麥加）的凹龕。這個凹龕比其他三個縱深更深，裏麵建有彩色大理石鑲嵌的祈禱壁龕（Mihrab）。
學生們在祈禱壁龕下聽講。
東麵凹龕背後是哈桑蘇丹為自己準備的陵寢。可惜還沒建成哈桑就被暗殺了。這裏麵停放的是他兩個兒子的靈柩。
彩色大理石門後麵曾經是伊斯蘭教學院學生的宿舍。
牆上精美的石刻。
緊挨著蘇丹哈桑清真寺的瑞法伊清真寺（Al-Rifai Mosque），又名皇家清真寺，於1869年動工興建，1912年完成。清真寺的原址是祭祀中世紀伊斯蘭教聖人瑞法伊(Al-Rifai），故而得名。皇家清真寺沿用了蘇丹哈桑清真寺的馬穆魯克風格，形狀外觀很接近。這是其中一座大門。
內部裝修則要華麗的多，使用了各色大理石，應該是受了歐洲教堂的影響。
祈禱壁龕和敏拜耳。綠色的基調。
花瓷磚裝飾的屋頂。
埃及末代國王法魯克的陵墓。
流亡埃及的前伊朗國王巴列維死後也葬在這裏。
薩拉丁廣場旁邊的另一座清真寺，阿米爾·阿庫爾清真寺（Amir Akhur Mosque），紅白相間的外牆是其特色。
從薩拉丁廣場往北，經過這座祖威拉門（Bab Zuweila），就進入了法蒂瑪時期的開羅老城（Fatimid Cairo）。祖威拉門是法蒂瑪開羅舊城牆南段唯一遺留下來的一座城門。
建在祖威拉門旁邊的穆罕默德·阿裏汲水站（Sabil Mohammed Ali Pasha），非傳統伊斯蘭教風格的裝飾，在老城區很少見。
老城區的一條街道Sharia Al-Mugharablin。
當地的菜市場。在埃及吃到的蔬菜都非常新鮮，而且有味兒，不像美國大部分蔬菜味同嚼蠟。
炸素丸子（Falafel）的小攤。沒敢嚐。
高超的車技。
古裏蘇丹清真寺和伊斯蘭教學院（Al-Ghouri Complex）建於十六世紀初。古裏是馬穆魯克王朝末代蘇丹，1516年在與奧斯曼帝國交戰中，戰敗被殺。馬穆魯克王朝從此滅亡。
古裏清真寺的宣禮塔，風格獨特。
古裏客棧（Wikala of al-Ghouri）。Wikala是古代阿拉伯商旅住宿的大客棧，一般有3-4層樓，下層是牲口棚，上層為客房。古裏客棧是17世紀遺留下來的，至今保存完整。這是大門
中間的天井。樓高4層，上麵三層是客房。
中間的水井是給牛馬駱駝飲水的。
阿茲哈爾清真寺（Al-Azhar Mosque）是開羅最古老的清真寺之一，建於公元970年。阿茲哈爾是“絢麗輝煌”的意思，是用來讚美先知穆罕默德之女法蒂瑪的諡號。最初修建阿茲哈爾清真寺的法蒂瑪王朝屬於什葉派，但後來遜尼派在埃及占了主導地位，阿茲哈爾清真寺也有最初的什葉派清真寺變為遜尼派，並成為埃及的最高宗教機構。由於埃及在阿拉伯伊斯蘭世界的主導地位，阿茲哈爾清真寺也成了整個遜尼派伊斯蘭教的最高權威。
曾經附屬於清真寺的伊斯蘭教法學院號稱是世界上第二古老而未間斷的大學（僅次於摩洛哥的卡拉維因大學）。現在大學已經從清真寺分離出去。
清真寺的雙拱門，又叫“剃頭門”。伊斯蘭教學院的學生入學前都要在此門前先落發。
門上的壁畫裝飾。其中的柏樹（Cypress）是奧斯曼帝國的標誌。
清真寺內的廣場上鋪著光滑如鏡的大理石。
這個清真寺有六個宣禮塔（其中一個是雙塔）。
清真寺內部。
鎏金的祈禱壁龕。
老城區最熱鬧的地方，侯賽因廣場（Midan Hussein）。廣場周圍停滿了載滿遊客的汽車。廣場左邊就是汗·哈裏裏市場。照片中間的宣禮塔是侯賽因清真寺。
侯賽因清真寺（Sayyidna Al-Hussein Mosque）建於1870年，是開羅最神聖的寺院，裏麵據說供奉著什葉派鼻祖，穆罕默德外孫侯賽因的頭顱。這是唯一一個禁止非穆斯林參觀的清真寺。
汗·哈裏裏市場，建於1382年，是中東地區最大的市場之一。主要經營金銀首飾，銅器，玻璃器皿，香料香水，絲綢，地毯，和埃及傳統手工藝品。是遊客觀光的重點之一。
香料店
市場裏有兩座中世紀存留下來的石門。
金銀首飾鋪
越往裏走，街道和店鋪越殘破古舊，
市場旁邊的阿什拉夫清真寺（Al-Ashraf Barsbey Mosque）。
市場裏有家著名的費薩維咖啡館（Fishawy），已經有兩百多年曆史了，是開羅曆史最悠久的一家咖啡館。泡咖啡館是開羅人的一大嗜好。不論什麽階層的人，都喜歡在咖啡館坐一坐，聊聊天，消磨時光。
小小的咖啡館裏，裝修陳舊，燈光昏暗，四麵牆上掛著大鏡子，古色古香的裝飾，和許多名人的照片。客人坐在一張張小圓桌旁，喝著薄荷茶，埃及咖啡，吸著阿拉伯水煙。埃及著名作家馬赫福茲生前經常光顧這裏。大作家喜歡在這裏觀察老城區的市民生活，喜怒哀樂，尋找素材和靈感，寫進他的小說裏。難怪有人說，“費薩維咖啡館比金字塔更能代表開羅”。
從汗·哈裏裏市場再往北去，就是著名的“宮間街”（Bein Al-Qasreen）。破敗肮髒的土路使絕大部分遊客望而卻步。
Bein Al-Qasreen的原意是“兩宮之間”，街兩邊原來是法蒂瑪王朝的兩座舊宮殿。後來馬穆魯克蘇丹們在宮殿的舊址上建造了清真寺，陵寢和伊斯蘭教學院。這條街得名於埃及著名的小說家，1988年諾貝爾文學獎獲得者，納吉布·馬赫福茲（Naguib Mahfouz）的巨著《開羅三部曲》（The Cairo Trilogy）。
馬赫福茲1911年出生於開羅老城區一個埃及中產階級家庭，2006年去世。從1929年開始創作，共發表31部中長篇小說和17部短篇小說集。1988年諾貝爾獎評委會將當年的文學獎授予馬赫福茲，稱其作品“通過大量刻畫入微的作品洞察一切的現實主義，喚起人們樹立雄心形成了全人類所欣賞的阿拉伯語言藝術。”馬赫福茲是迄今為止唯一獲得諾貝爾文學獎的阿拉伯語作家。
《開羅三部曲》包括《宮間街》，《思宮街》和《甘露街》，以半自傳體形式描寫了一個開羅商人家庭三代人從２０世紀２０年代到５０年代萬花筒式的盛衰變遷。我們沒有讀過這幾本書。不過從找到的介紹資料看，在反殖反封建的政治意義上講，應該與巴金的《激流三部曲》相似；而在文學藝術的角度上，和對人物生活風土人情的細膩描述上，可能和老舍的《四世同堂》差不多。
小說裏的主人公商人阿卜杜·傑瓦德一家居住的宮間街（Bein Al-Qasreen）。街的左側排列著三個宏偉的馬穆魯克時代的建築，分別是蘇丹卡拉旺的陵寢和經院（The Madrassa and Mausoleum of Sultan Qalawun），建於1279年。
蘇丹納斯爾·穆罕默德陵寢和經院（Madrassa and Mausoleum of Sultan an-Nasr Mohammed），建於1299年。
蘇丹巴爾庫克經院（Madrassa of Sultan Barquq），建於1384年。
街的右側同樣古老的建築。
中東地區特色的Mashrabiyya木窗。穆斯林家居樓上多為女眷的閨房，安裝這種木窗，太太小姐們可以從窗戶窺視窗外的街道，卻不會被外麵看到。
阿卜杜·卡庫達水站及古蘭經學校（Sabil-Kutt
建於12世紀的阿克瑪清真寺（Al-Aqmar Mosque）。
蘇萊曼清真寺（Suleiman Silahdar Mosque）是奧斯曼帝國統治時期留下來的建築。
蘇哈伊米街（Beit As-Suhaymi）是16-17世紀奧斯曼風格的民居，是當時富商聚居的地方。
老城區的大部分街道都還是沒鋪瀝青的土路，好像北京六十年代的有些小胡同，無風三尺土，下雨一街泥。
破舊的窄巷，滿地亂丟的垃圾，讓人有點無處下腳。很難令人相信，在21世紀現代化的國際大都市裏還有這種地方存在。
但這就是開羅人生活居住的真實的開羅，原汁原味的中東伊斯蘭教古都。
