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遊乾陵法門寺是我們在西安的最後一天。對喜歡人文曆史的人來說，西安是必去之地。在那裏，什麽地方都能翻出一段曆史，古跡遍布東西南北。在去西安之前，我原以為可以看到最原汁原味的東西，其實不然。盡管我們沒有挑選現在的人造景點，但即便是古跡，都搞成了旅遊點，比我原先想象中的要現代的多。就寺廟而言，遠沒有前年在青海甘肅看到的原始。在西安期間，霧霾比較嚴重，但凡有點距離的照片，都模糊不清。
乾陵是李治和武則天的合葬墓，路邊的石雕石刻，無頭石像，都是原來的，一到那裏就有年代感。
望主峰
回望雙乳峰
無字碑
懿德太子墓
皇家無骨肉親情，兒子囚禁父親，父親殘害兒子，兄長迫害兄弟，弟弟奪位兄長，兒子偷情父親的小妾，父親搶占兒子的女人，甚至當媽的為了奪權也無所不用其極。這樣的事情史不絕書，權力就像毒品，使人欲罷不能。李治和武則天萬萬沒有想到，一千多年後，每天都有各色人種來到他們的墓前，八卦父親的女人和兒子的偷情史，感歎為人之母為何殺掉兒子孫子，評說一個女人從入宮出家再入宮，從宮女到皇後再到皇帝的經曆。。。。他們真是地下有靈，會不會被煩死了？
法門寺有“關中塔廟始祖”之稱，始於什麽時候，我想曆史記載也不一定正確。寺廟因舍利而置塔，因塔而建寺。法門寺名聲在唐代最盛，先後有八位皇帝六迎二送供養佛指舍利。每次迎送聲勢浩大，朝野轟動，皇帝頂禮膜拜，等級之高，絕無僅有。 佛塔被譽為“護國真身寶塔“。
剛到法門寺，被大門的現代化鎮住了，水池邊成排的水泥獅子，池中蓮花噴著水霧，牆上福佑中華等宣傳標語，一點都沒有要進古寺廟的感覺。
進去後才知現在的法門寺分老區和新區兩個部分。
老區
新區
在地宮中發現的舍利有四枚，三枚“影骨”（替代品）和一枚“靈骨”(真品)放置在一起，以假亂真是為了保護後者。現在三枚 “影骨” 還放置在塔裏麵，一枚 “靈骨” 已搬到新建的舍利塔裏麵。
曆史上寶塔曾毀壞過幾次，遭遇過火災，遭遇過地震等。曾有兩任主持為護塔獻身。其中一次就在現代文革期間，紅衛兵破壞殿堂和佛像，並欲挖地開塔。寺中住持良卿法師為保護佛院地宮而自焚圓寂於真身寶塔前，用自己的生命保護了塔下珍寶。
地宮並不是每天對外開放的，要在初一十五等特殊日才對遊人開放，我們去的那天剛好是開放日，得以下去參觀，但不能照相。即便下到塔下層，也隻能在地宮門口向裏望望。無法想象，讓當初的皇帝到地宮迎舍利，爬進爬出，是一種什麽力量？
寺廟內還有一個珍寶館，裏麵成列了很多物件，不及陝博的有分量。這裏就看看而已，沒再照相 。
法門寺內商業氣息濃鬱。參觀完珍寶館導遊說可以自願去了解一下佛教文化。進去一看，號稱誌願者免費弘揚佛教文化，實際上就是設套引誘遊客去買他們的所謂開過光的護身符。第一步說心要虔誠，進去了隻能往前走，不能往後退（客源不流失）。第二步是告訴你，不是拜什麽佛都有用的，和生肖有關，和生辰有關等等（引起好奇心）。當你想知道自己到底該拜什麽佛家人到底要拜什麽佛時，介紹人的任務完成了，然後就是進入一個地方，黑壓壓的一群人，專門給各人答疑，推銷他們的產品。什麽和田玉，什麽石，什麽木，反正遊客也沒法考證，騙到一個是一個，沒有回頭客，他也不希望你回頭去找他們。不過我發現現在的遊客也都很精明的，你說你的，我走我的。
還有一個小插曲得記錄一下。在法門寺坐遊覽車進去時，有兩個人被攔了下來，導遊說他們是一個團隊的，票已經買了，收票的人說那就是有其他人混進去了。於是20多個人坐在車上，車子沒法開。導遊急得大喊，誰沒有買票請出來一下，沒人應。時間一分一分的過去，大家都有點急了，最後隻能一個一個檢查，查到一對老夫婦時，他們沒有票，非常尷尬地在眾目睽睽之下走回去買票。現在有句流行語叫“老人變壞了“，還真是有點。
