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露西（Lucy），是一具生活在三百二十萬年前的女性骨架化石。這具化石是一九七四年美國古人類學家在埃塞俄比亞的阿法爾地區發現的，也是至今發現的最早的人類化石。“露西”化石的發現讓許多人相信，偉大的人類是從埃塞俄比亞這塊土地上走出來的，人類文明的曙光是從這裏升起的，這裏是人類的故鄉。
據資料介紹，“露西”死去時的年齡大概二十歲左右，埃塞人親切地稱她為“露西小姐”。其實，我們當代人應該稱她為“露西奶奶”更確切，因為她是至今為止我們已知的年齡最長的先人，是名符其實的人類的老祖母。
今次來到“露西奶奶”的故鄉，當然要去拜見老祖母。
埃塞俄比亞國家博物館（National Museum of Ethiopia），位於埃塞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），因為收藏有露西等古人類化石而享譽全球。
我們來到亞的斯亞貝巴的第一個遊覽活動就是去國家博物館參見露西奶奶。
博物館是一棟三層小樓，簡陋得讓人難以置信，以至於我們以為走錯了地方。但是，其貌不揚的博物館裏陳列的大量文物卻是可以震撼世界的。有人開玩笑說，隨便拿一件拍賣了都可以建一座足夠宏偉的博物館。
博物館門口是一個安靜的花園，裏麵有一兩組塑像。從這些塑像不難看出埃塞曾經親近過紅色陣營。
前幾篇埃塞遊記按照埃塞的曆史沿革，溫習了從阿克蘇姆王朝，紮格維王朝，所羅門王朝，和貢德爾王朝。接下來繼續溫習貢德爾王朝之後埃塞又發生了什麽？埃塞的這段紅色曆史發生在什麽時候？
貢德爾王朝在18世紀逐漸衰落後，埃塞進入到民族複興時代。19世紀末，富有傳奇色彩的皇帝麥納裏克二世（Menelik II）繼位，並遷都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），期間發生了第一次埃意戰爭。
麥納裏克二世去世後，埃塞俄比亞的末代皇帝海爾塞拉西於1930年繼位，並積極推動向現代化社會邁進。不久，由墨索裏尼領導下的意大利再次入侵埃塞，直到1941年趕走了侵略者。之後，海爾塞拉西在國內實行改革，並在國際外交上做了諸多努力，但終因國內經濟和政治環境沒有顯著改善而引起多方爭議。1974年，海爾塞拉西被青年軍官集團德爾格（Derg，阿姆哈拉語“委員會”的意思，全稱為武裝部隊，警察和軍隊協調委員會Coordinating Committee of the Armed Forces, Police, and Territorial Army）政變罷黜。而德爾格的意識形態來自於馬克思主義。
在推翻了末代皇帝海爾塞拉西後，德爾格委員會副主席門門格斯圖（Mengistu Haile Mariam）最終獲得了全部權力。之後他對異己分子進行大規模屠殺，被稱為“紅色恐怖（Red Terror）”。
雖然受到了蘇聯等國紅色陣營的支持，門格斯圖的統治最終在1991年被推翻。門格斯圖逃亡津巴布韋。此時，厄立特裏亞獲得了獨立公投的機會，並在1993年以幾乎全票通過獲得獨立。
走進博物館的地下一層，終於看到了赫赫有名的“露西奶奶”的骨骼化石，這就是我們大家的祖先哦。
這是博物館裏關於“露西奶奶”的生平介紹，有興趣的可以細讀。
博物館的“露西”陳列室裏，除“露西”外，依次陳列著距今二百多萬年、一百多萬年、四十多萬年、二十多萬年等不同年代的人體化石。這裏的每一件化石闡述了人類進化的曆程，展示了人類從遠古走到今天的艱辛和輝煌。這間隻有幾十平方米的陳列室，可以稱得上是記錄人類漫長曆史的祠堂，是今天七十億龐大群體的人類祖廟。
參見完畢，留影紀念。
參觀完博物館正值午餐時間，我們按圖索驥找到露西餐館。看到掛著的牌子很小氣，甚至懷疑是廁所，以為又走錯了地方，走進去後才發現餐館別有洞天，食物也很美味可口。
據說埃塞在中國的“一帶一路”上。雖然我一直不清楚什麽是中國的“一帶一路”，但亞的斯亞貝巴令我印象最深刻的，莫過於中國的影響力了。機場裏遇到好些中國人。一問都是中國公司派來埃塞出差的。走在大街上，凡是有些規模的基建工程上都可以看見中國某某公司的標語。樓宇建一半的爛尾工程似乎是常態，連中埃兩方都引以為榮的市內輕鐵工程都留著個大尾巴：為殘疾人設計的電梯通道似乎將會成為一個個永遠沒有蓋子的天井。
在亞的斯亞貝巴但凡進門都需要被安檢。同行驢友去店裏買手機sim卡也需要被安檢。
埃塞國家考試中心。
埃塞教育部所在。
這些埃塞人正在尋找工作。
亞的斯亞貝巴街頭。
一間醫院。
一間高等教育預科學校。以皇帝麥納裏克二世命名的學校想必應該是名校了。
亞的斯亞貝巴大學的科學院。原本不允許進入參觀。門衛在我們硬磨軟泡後，無奈地領著我們走進了校園。
亞的斯亞貝巴的聖三一大教堂 （Holy Trinity Cathedral），是埃塞第二重要的教堂，僅次於位於阿克蘇姆據說存放約櫃的錫安的聖瑪麗教堂（St Mary of Zion Church）。
現在的教堂是在1942年在原先的老教堂基礎上建成的，相比埃塞俄比亞古老的東正教教堂，聖三一大教堂的外觀更接近西方的教堂。教堂內的彩色玻璃，末代皇帝海爾塞拉西及皇後阿克蘇姆風格的花崗岩棺材，教堂博物館都非常值得一看。
亞的斯亞貝巴市內大型公交車非常稀少，除了中國的援建的輕鐵，人們通勤更多使用的是進口二手小巴（Mini Bus）。通常小巴都有固定線路，但你不會見到任何站牌，都是揮手上車，協商停車。近年來，印度三輪摩托車（Bajaj）大舉進入埃塞，費用與小巴相似，但線路更加靈活，滿足了市郊和某些中小城市的交通需要。
亞的斯亞貝巴的恩托托山，如果時間充裕可以登上去俯瞰這個城市的全貌。我們因為要趕飛機前往馬達加斯加，最終沒有上去。
離開埃塞前，還有兩樣不能不提的埃塞特產，蜂蜜酒和生牛肉。
蜂蜜酒Tej是埃塞國酒，是用蜂蜜、水和一種叫gesho的植物釀造而成的，飲用時就用這種有著大肚圓底，細長瓶頸的長頸瓶berele來盛裝。酒色澤金黃、粘稠綿長、醇香甜蜜，一個不小心就會喝醉。
生牛肉。這份生牛肉是我們的CEO和司機在途中擔心我們看不慣，背著我們點的。結果被我們逮著了。
當地人一邊吃生牛肉，一邊觀看新總理阿比•艾哈邁德的電視講話。這些天正是埃塞舉國歡慶的日子（請戳聯接），人們對埃塞的未來充滿了期待。
下麵這個視頻非常棒，特此收藏。視頻在最後部分介紹了我們智人與尼安德特人兩者的不同。
http://mp.weixin.qq.com/s/XFZn9sGg_hWu1QwE9MX2MQ
《中國人從何而來？ 人類遷移路線圖》：https://mp.weixin.qq.com/s/-kc8ubVXMFuMnnrpBpsPaQ
而我已經榮幸地拜見過咱們的老祖母了:-)