三步兩橋走天下
真正的自由，不在能知，乃在能行
所羅門群島（Solomon Islands），一個神秘遙遠的國家，一個與聖經中以色列國王同名，至今仍因為交通匱乏不易抵達的國家。在結束了巴布亞新幾內亞的到訪後，我們來到了這個國家。
所羅門群島由大大小小900多個島嶼組成，陸地總麵積近3萬平方公裏，人口60萬左右，是世界上最不發達的國家（低度開發國家）之一。
小鎮霍尼亞拉（Honiara）是所羅門群島的首都，座落在瓜達爾卡納爾（Guadalcanal）島（簡稱瓜島）的西北部。
遊輪停靠在瓜島外的海域上。早餐過後，我們乘坐小艇從霍尼亞拉港登陸瓜島。
對二戰曆史略有所知的朋友都會聽說過瓜島戰役。它是第二次世界大戰太平洋戰區同盟國部隊於1942年底至1943年初在瓜島及其周圍島嶼抗擊大日本帝國軍的一場戰役，是太平洋戰爭乃至全球抗日戰爭的轉折點，從此盟國獲得了明確優勢，結束了日本的擴張企圖，最終導致了日本投降。
從下麵這組數據可以看出當時瓜島戰役的慘烈：
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盟軍 |
日軍 |
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參與兵力 |
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60000（地麵部隊） |
36200（地麵部隊） |
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傷亡與損失 |
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7100人死亡 |
31000人死亡 |
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4人被俘 |
1000人被俘 |
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損失29艘軍艦 |
損失38艘軍艦 |
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飛機615架 |
飛機683-889架 |
我們到訪瓜島的重頭戲便是去參觀二戰遺跡和紀念場所。
因為前麵遊記中提及過的原因，遊輪在所羅門群島也沒有提供shore excursion。我們 上岸後加入了當地一家旅行社的組團活動。後來導遊告訴我們，遊輪正在與這家旅行社接洽，或許遊輪下次再來到這裏時就會提供shore excursion了。
我們最先到達亨德森機場。該機場是當年瓜島戰役的主戰場之一，雙方爭奪慘烈。戰後機場以戰亡的海軍陸戰隊飛行員洛夫頓·亨德森 的名字命名。
今天的亨德森機場是所羅門群島唯一的國際機場，不大的候機室裏隻有6個檢票處，據導遊說這裏每周隻有二趟飛機分別來往於巴布亞新幾內亞和布裏斯班。
戰爭的創傷留給人們慘痛的回憶，維護和平成了人們共同的願望。戰後參戰各國各界人士出資在此樹立紀念碑修建紀念園，希望世界永遠和平，不再有戰爭。
日本人捐建的和平鍾，願世界永遠和平。
美國人立下的紀念牌。
紀念園裏每顆樹下都有一個墓碑紀錄著在此戰亡的雙方將士們。
鐵絲網後依然保留著日軍修建的空中指揮塔。
所羅門群島曾經是英國人的殖民地，今天仍是英聯邦成員國。島上90%以上的人口都是美拉尼西亞人（Melanesians），說英語或皮金語。所羅門群島的國歌是由斐濟人創作， 國旗則是由新西蘭人設計。雖然島嶼上有許多資源，足以養活幾十萬人，但我們行車路過，見到這裏的人們依然貧窮，社會依然不發達。
隨後我們來到血色嶺（Bloody Ridgy），這裏是著名的埃德森嶺戰役的主戰場。瓜島戰役最慘烈的地麵肉搏戰就發生在這裏，血色嶺也由此得名。
山還是那座山，河還是那條河，戰爭的痕跡清晰可循，彎腰便可尋得當年激戰留下的子彈殼。想到這裏曾經滿地屍體，血流成河，一條條鮮活的生命瞬間倒下，我的腹部猶如受到重重的一擊，難過的想吐。
瓜島上二戰的遺跡幾乎隨處可見。孩子們捧著揀來的子彈殼向我們走來，不少遊客紛紛解囊換取幾隻彈殼以此做個紀念。
瓜島上有多處戰爭紀念碑，有盟國修建的，也有日本人修建的，但兩者相隔距離較遠。我們隨車前往美國戰爭紀念碑（US War Memorial At Skyline Ridge）參觀。
車行駛在天際嶺（Skyline Ridge）的山路上。
一塊塊碑文詳細記載了發生在這裏的每次戰役。
旅行是去了解世界，不僅僅是去看風景，更是去了解人和事。兩位同船的年輕人在采訪紀念碑的工作人員。
紀念碑前，風景如畫。我感受到的卻是戰爭的罪惡與醜陋。戰爭使成千上萬的青年人魂斷瓜島，使成千上萬的家庭家破人亡。對每個人來說生命都是唯一的。每個人來到這個世界，是來享受生命的快樂與幸福的。沒有了我們每個人的生命，任何事物都是沒有意義的。土地、資源、海洋，一切的一切，都是因為有了生命才有了意義。為這些東西去打仗，去互相殘殺，其實沒有任何意義。人類不應該有歧視，更不應該互相仇恨，而應該有愛與和平。這個世界沒有任何事物可以值得用人的生命去換取，任何企圖用高大上口號綁架犧牲年輕人生命從而換取自己利益的行為都是罪惡的。軍隊也隻有維護和平的軍隊才是唯一值得擁有的軍隊。
循著歌聲我們來到這裏（Betikama Carvings & World War II Display），屋裏屋外陳列著許多木刻工藝品和二戰遺留物。學姐在這裏選購了這些木製品。
像在巴布亞新幾內亞一樣，嚼檳榔混合物在所羅門群島也是當地人的一大嗜好，往往不到10歲就開始吃了。導遊在行車途中給我們演示檳榔的吃法，還給我們演唱所羅門群島的國歌，贏得了大家都陣陣掌聲。
2013年，所羅門群島被Lonely Planet評選為最佳旅遊國第六位，出現在很多榜單上，比如“最後的勝地”、“快消失的旅遊天堂”等等。我們一踏上島就感受到所羅門群島急切發展旅遊業的願望。
估計是當地政府的安排，烈日下，土著人在碼頭上盡情地表演歌舞，從我們登陸直到離去，歌舞從未間斷。
戴上墨鏡立馬變得酷酷的了。
在我們這些外來人眼中，當地男人都肌肉發達，而女人卻比較肥胖。
這裏是所羅門群島最繁華的首都霍尼亞拉，有點像70年代中國的某些小縣城。
美國領事館
也許是很少有遊客來到這裏，當地人見到我們都格外的友好。
地圖上有一個唐人街的標記。我們按照指示找到那裏。那恐怕是我看到過的最為破落蕭條的唐人街，不僅街上沒有行人，也看不出任何唐人街的特點，在街上走了好幾趟，才能肯定，其難度不亞於福爾莫斯尋找線索。最後搞得我連拍張照片的興趣都沒有了。
這裏的雜貨店超市幾乎都是華人開的。從我們與一些店主的交流中得知：這裏社會治安良好，生意好做，隨便開個雜貨店，當地人就瘋狂購買，物價又相對比較高。這裏請店員的工資大約每小時4所羅門元（S$），電費每度S$8，店麵租金每月大約S$10000。從中國來這裏簽證需要 S$7000。孩子上學讀書的學費不貴每年大約 S$300。
1美元大約相當於7.8所羅門元。按此匯率估算一下，櫥窗裏陳列的這些舶來品在所羅門群島上賣得都相當的貴。
不過我們很喜歡地攤上用貝殼或海螺製成的各種小掛件和小擺設，買了不少回來準備送朋友，也算是為當地經濟做些貢獻。
在我們離開前遇到一隊9年級的中學生，在碼頭上向過往遊客做調研，詢問遊客的到訪滿意度，要求和建議。
這位小妹妹隨做生意的父母從中國來到所羅門群島，可以講中文，英文，和當地人講的皮金語。她聽說我和學姐來自中國，會講中文非常開心，趕緊把也有一半中國血統的好朋友介紹給我們。
所羅門群島上的所見所聞，猶如當年到訪布拉格郊外納粹集中營泰雷津（【多瑙河之旅】（9）泰雷津：布拉格郊外的人間地獄）留給我的感受一樣深刻，也必將會堅定我維護世界和平，崇尚人權平等的信念。
