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約翰內斯堡（Johannesburg）是我們這次非洲之旅的第一站。按照行程，第一晚我們在這裏與來自不同國度的驢友們匯合，第二天上午繼續飛往津巴布韋的維多利亞瀑布，在結束了津巴布韋的旅遊後，再回到這裏開始南非境內的旅遊。
第一晚到達約翰內斯堡機場已經是晚上9點了。第一次來到非洲，之前聽說約翰內斯堡的治安不是太好，又是晚上到達，難免有些緊張。
出了大廳一眼就看到了接機的招牌，心中安定了許多。同機抵達的幾位驢友相互認識後，我們一起搭乘旅遊團派來接機的麵包車前往下榻的酒店。
我們的車輛穿越著這個城市，盡管已經是夜晚，兩邊的夜景讓人感受到，這是一座充滿生機和活力的現代化城市，到處都散發著都市的氣息。
我們的酒店位於一位現代化商業區中，房間的風格讓我好生喜歡。在這裏大家把naomi campbell與audrey hepburn相提並論，可見南非人為自己的美女而自豪。南非的確出過不少美女，在我們前往Kruger國家公園的途中經過一個小鎮，僅這個小鎮近年來就出了一位奧斯卡美女和一位新任王妃，大家猜猜她們是誰。
約翰內斯堡是南非最的大城市，人口近400萬。始建於1886年，原先隻是一個探礦站，以後隨著金礦的發現和開采迅速發展為城市。100多年來，這座城市被認為是世界上變化最快的城市之一。經過了人口的急速增加，移民的湧入、流出，時代變遷，如今，約翰內斯堡已成為南非經濟中樞中心，世界最大的產金中心，是名副其實的黃金之都。附近綿延240公裏地帶內有60多處金礦，周圍還有眾多工礦業城市，合占南非工業總產值一半左右。
約翰內斯堡還是世界上最大的內陸口岸。
據說約翰內斯堡有不少中國人，主要從事貿易、餐飲、電器生意。
100年來，約翰內斯堡還孕育出兩位世界著名領袖--聖雄甘地和納爾遜曼德拉。1893年甘地來到約翰內斯堡，直到22年後的1915年重新回到印度，在約翰內斯堡的歲月是甘地作為一個社會政治活動家的形成時期。納爾遜曼德拉更是南非人民引以為豪的著名人權領袖，投身並領導了南非反種族隔離運動。至今曼德拉已獲獎得一百多項獎項，其中最顯著的便是1993年的諾貝爾和平獎。
第二天上午，我們隨車前往城西南25公裏的索韋托（Soweto）參觀曼德拉舊居。Soweto是Southwest towhship的縮寫，是南非境內由種族隔離政策造成的最大的黑人隔離區。1976年6月16日，南非政權在這裏製造了駭人聽聞的索韋托慘案，激起全世界人民的憤怒譴責。
與現代化城市形成鮮明對比的是，索韋托的許多黑人仍然住在“火柴盒”、鐵皮屋或者簡易棚戶裏。居住擁擠，房屋簡陋，缺乏基本的公共設施。
索委托大約有居民100萬，大多是工人，工作地點在約翰內斯堡市內和周圍礦區，被迫每天長途往返。
群居的窮人是快樂的，沒有太多可失去的，沒有比較的落差，所以能夠坦誠相待。
為了買水我們來到索委托的一家雜貨店，走進店堂頓時有一種深入虎穴的感覺。
一美元=7～8南非Rand。這些應該算是貧民窟裏的物價了。
我們看到南非政府為改善黑人居住條件所做的努力。這裏大片的可負擔房正在拔地而起。
我們的導遊一再告誡我們，不要小看了這裏的居民，這裏有許多孩子已經進入了很好的大學，也有不少已經富裕起來的黑人因為依念這片社區而不願離去。
曼德拉在這棟位於Soweto紅磚平房裏，開始了他的領導反種族隔離運動的政治生涯。1962年南非法院以密謀推翻政府等罪名將他定罪，從此他離開了這裏開始了漫長的27年獄中生活。
1990年曼德拉出獄後曾回到這裏居住了三天，後因不堪媒體幹擾而被迫搬離。
溫妮•曼德拉，曼德拉的第二任妻子。1958年，曼德拉與年輕漂亮的溫妮一見鍾情，不久就走入婚姻殿堂。上世紀七八十年代，“溫妮•曼德拉”是南非家喻戶曉的響亮名字。她曾不顧個人安危，站在反種族主義鬥爭的最前線，支持獄中的丈夫與種族主義政權進行鬥爭；同時她東躲西藏，含辛茹苦地撫養幾個孩子。在反對種族隔離的鬥爭中成長起來的溫妮以戰鬥、忠貞、母愛的形象贏得了廣大黑人的愛戴，在南非曾享有“黑人母親”的尊稱。
但是到了後來，與丈夫分別太久的溫妮慢慢變了。隨著地位的不斷提高，個人威信逐步擴大，溫妮性格中專橫跋扈、野蠻霸道的一麵逐漸暴露在世人麵前。她的政治觀點變得激進，崇尚暴力，生活腐化，還發生了婚外戀。曼德拉出獄後，原本以為能和妻子團聚，卻發現南非報端充斥著溫妮的醜聞。曼德拉曾痛苦地表白，自從出獄後，在與溫妮共同生活的那段時間，他成了世界上最孤獨的人。
1996年，曼德拉與溫妮離婚。 當我向舊居的講解員求證離婚原因時，大概是國母淪陷最傷情，講解員一臉沮喪拒絕回答我的問題。
1998年7月18日，曼德拉80歲生日那天，莫桑比克前總統馬歇爾的遺孀53歲的格拉薩（Graça Machel）成為曼德拉的新娘。這位一生能婚嫁兩位在任總統的女性讓我們大生好奇，大家紛紛拿出手機當場Google出Graça Machel的照片，看來智慧和修養才是女人永恒的魅力。
格拉薩精通葡萄牙語、德語、法語、西班牙語和英語，聰明而有雄心，是殖民主義時期受過教育並在裏斯本大學獲得文憑的少有的非洲婦女之一。莫桑比克獨立以後，她還是莫桑比克解放陣線執政的頭11年裏擔任部長職務的唯一女性。1975年9月，她嫁給了莫桑比克解放陣線領袖、莫桑比克總統薩莫拉•莫伊塞斯•馬歇爾。1986年10月，薩莫拉•馬歇爾在南非死於一次飛機失事。
南非人民並沒有因為國母的後期淪陷抹殺了溫妮應有的地位，她的照片在舊居依舊處於顯著位置。
曼德拉與前妻和子女們在一起。
曼德拉在牢中服刑了27年，其中大多數的日子在羅本島度過。這是我們到訪開普敦的Table Bay時拍攝到的灣中遠處的羅本島（Robben Island）。
在前往開普敦Wineland途中，我們有幸意外的到訪了南非著名的監獄Groot Drakenstein Prison，曼德拉在這裏渡過了他獄中最後的18個月，從這裏走向自由。
監獄門外曼德拉“Walk to freedom”雕像。
四周群山妖嬈，果園成片，很難讓人相信這裏是maximum security prison。
驅車來到監獄的盡頭，一棟粉紅色平房出現在眼前。這就是曼德拉獄中居住過的地方。
緊挨著粉紅色平房的是一棟白色平房，當時用作監視監聽曼德拉活動的辦公場所。
我們從側門進入到這棟有4個睡房的獨居屋裏，這是一棟 80年代的建築物，其設計和裝潢在當時都應該算得上是上乘的。
廚房
Family room
Dining room
Master bedroom
後院的BBQ設施。
後院
參觀完Groot Drakenstein監獄後，我萌生了一個想法，哪一天也去中國的秦城監獄參觀一下，了解中國政治犯的獄中生活。
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新的國家管理不如以前的管理，南非經濟近些年來逐步衰敗。講一句政治上不正確的話，如果南非白人統治到今天，南非的黑人兄弟的生活會比今天好。進一步講，以前南非白人的統治，講的是種族隔離，並不是明目張膽的種族歧視。南非黑人那時的生活，是非洲黑人生活最好的。