吃喝漂賭，五獨具全。
吃飯、喝酒、漂泊、做夢…
生活在北美的江南人家有一道食材是念念不忘的，那就是鱔魚。因其色黃，故稱黃鱔，而我外婆是把鱔魚叫做“長魚”的。江南民間還把端午節前後的黃鱔譽為“端午鱔，賽人參”。
小時候看過捕魚人釣黃鱔，用一根半米長的自行車車輪鋼絲，一頭磨尖，頭彎成魚鉤狀，用蚯蚓或蚌肉等做誘餌，伸進黃鱔洞內，引誘黃鱔上鉤。抓到的黃鱔非常滑，必須用中指鎖住黃鱔的七寸處，食指、中指、無名指一起用力，才不會讓它逃脫。
記得以前菜市場裏通常都有專門劃鱔絲的攤位，劃鱔絲的工具是把塑料牙刷柄磨得非常鋒利，筷子般長的小鱔魚用開水燙熟之後用釘子將它的頭釘住, 劃成鱔絲。江南人家的主婦十有八、九個都會拿鱔絲做道色香味美的炒鱔絲。一斤鱔絲配上茭白絲、韭黃，算是拿得出手的硬菜了。平民人家給孩子補營養，通常買條大黃鱔，然後切成鱔筒和五花肉一起在砂鍋裏紅燒燉製成鱔筒烤肉。
用鱔魚烹飪的響油鱔糊、熗虎尾、燒鱔筒、軟兜長魚、生炒蝴蝶片、蝦爆鱔、水煮鱔魚、幹煸鱔魚，鱔片、鱔絲做澆頭的湯麵... ，想起來饞吐水就嗒嗒滴。可鱔魚這東西隻能吃當天鮮活現殺的，隔夜的鱔魚口感就大打折扣，若是冰凍過的鱔魚那簡直就是暴殄天物。
今年自從居家軟禁以來，阿拉“窩裏香”便熱衷於網購。一日清晨忽然驚呼道：有活的黃鱔賣！不容分說瞬間下單兩磅黃鱔入兜。不一會兒，三條活殺的大黃鱔就已經送到了家門口。
做兩道久違了的上海菜：【生炒鱔背】和【生爆鱔背】。所謂“生炒”就是活殺的食材烹飪時要把握出鍋的時機，將將斷生，追求食材入口時的爽脆或爽滑。把劃鱔片剩下的鱔骨熬湯，做湯麵的湯底，再淋上鱔背做澆頭，美味無比。讀過台灣散文大家林清玄的【鱔魚骨的滋味】，再來喝這碗鱔魚湯麵，湯麵的味道立馬又上升到了另外一個層次。
•【生炒鱔背】的做法：
1. 將整條黃鱔倒上麵粉，反複揉捏，洗去外麵的粘液和黃鱔血，用水洗淨。
2. 從中間去掉骨頭，可以切成蝴蝶片，也可以先把中間切開，再切成兩公分左右的小片，用澱粉上漿
3. 切幾片肥的五花肉放入鍋中熬出豬油
4. 再放入花生油燒至七成熱，加蒜片，薑片，蔥段煸出香味
5. 倒入鱔片煸炒
6. 淋紹興花雕酒，雙璜醇釀頭抽，糖，一點鹽，煮五分鍾左右
7. 加入切好的青、紅辣椒片翻炒
8. 灑白胡椒粉，麻油，蔥花
9. 裝盤即可
•【生爆鱔背】
生爆鱔背是上海隴鎮酒家的招牌菜，寓意“鱔有善報”。和生炒鱔背做法的區別是先將鱔片粘上麵粉後在油鍋中炸至金黃。第一次油炸冷卻過後，再第兩次過油。這樣的鱔背吃到嘴裏那特有的外脆裏嫩口感，沒有油膩感。
•【鱔背麵】
早上起來，來一碗久違了的鱔骨湯麵，鮮得來！
附：【鱔魚骨的滋味】-林清玄
在北京，剛剛飄起小雪的日子，聽說更北的地方還有一波寒流將至。北京人對北方來的沙塵暴感到厭煩，對寒流則是早有準備。
圍爐吃火鍋，是對寒流最好的準備了。在水汽蒸騰的火鍋店，人人麵紅耳赤，有的還冒著大汗，吐出的煙氣則在玻璃落地窗上結成濃濃的霧，外麵的景物一時隱去，隻剩下明滅的車燈疾馳照射。
我喜歡霧氣迷離的火鍋店的感覺，尤其是沒有太多現代裝潢的火鍋店，依稀使人回到樸素而單純的年代，沒有那麽多的商業，沒有那麽多的庸俗，沒有那麽多的煩瑣與刻板。
有的，隻是一片活氣。
北京的朋友知道我喜歡吃火鍋，特地帶我去一家城西的老店，紅燈籠、黃木板，每一桌上都有一口熱氣騰騰的銅鍋。鍋子的煙囪高聳，煙囪的蓋子大開，燒滾的鍋子熱氣滾滾，彌漫在整個屋子。
朋友點了一個大號的酸菜白肉鍋，加了幾盤羊肉、一些牛肉卷餅，然後把菜單推到我麵前，叫我點一些菜。
我點了幾個菜，特別點了爆炒黃鱔和韭黃炒鱔。
跑堂的過來，看了看菜單，好意地探詢：“先生，您點了兩道鱔魚呢！”
“對了，我喜歡吃鱔魚！”
北京廚子炒的鱔魚果然美味，香、脆、鮮美，骨頭也剔得幹淨，沒有一點渣子。
“老師怎麽愛吃鱔魚呢？”北京的朋友問。
我沉思了一下，就在水汽淋漓的火鍋店裏，簡單地說起一段往事。
小時候，我家門前的“亭仔腳”（就是屋簷下）擺了一個鱔魚攤子，專賣炒鱔魚和鱔魚麵。攤子黃昏才開張，那正是我放學返家的時間，我遠遠就會看到爆炒鱔魚的大煙，嗅覺似乎與視覺同時抵達，香味猛然飄進我的鼻子，把我勾到攤子前麵，我便低著頭繞過巷子，回到家裏。
為什麽要低著頭呢？
因為炒鱔魚的價錢很高，我們根本吃不起。不要說炒鱔魚，連鱔魚麵也吃不起。我們家兄弟姐妹很多，一人吃一碗麵，恐怕是一星期的飯錢了。
這還不打緊，媽媽經常向賣鱔魚的婦人央求拜托：殺了鱔魚剩下的骨頭，一定要留給我們！媽媽深信鱔魚的骨頭充滿鈣質，還有各種維生素，對我們這些正在成長的孩子，大有幫助。
每天晚上，媽媽總會從鱔魚攤提回一大袋的骨頭，洗也不洗就丟到大鍋裏熬煮。
“為什麽洗也不洗？”
因為，媽媽說鱔魚骨頭上還帶著鮮血，那是最為滋補的，洗淨多麽可惜！
熬過兩三個小時，鱔魚骨頭幾乎在鍋中化完，湯水變成咖啡色，水麵上浮著油花，這時，媽媽會撒一把蔥花，關火。
鱔骨湯熬成時，夜已經深了。
媽媽把我們叫到灶間，一人一碗湯，再配上她在另一家麵包店要來的麵包皮，在鍋裏烤熱了，變成香味撲鼻的餅幹。我們細細地咀嚼麵包皮，配著清甜香濃的魚骨湯，深深感覺到生活的幸福。雖然吃不起鱔魚與麵包，但是鱔魚與麵包是有錢就吃得到，鱔魚骨和麵包皮卻是隻有深愛我們的媽媽才做得出來。
隻要賣鱔魚的來擺攤，我們一定會喝鱔魚骨湯。奇怪的是，我從來沒有喝膩過，而且一直覺得這是人間至極的美味。
媽媽擔心我們會吃膩，有時會在湯裏加點竹筍，或下點蛋花；有時會用豆腐紅燒，或與蘿卜同鹵……用的固然都是普通的食材，卻充滿了美味的魔術。
最神奇的，算是炸鱔魚骨了。
鱔魚骨本來是歪曲扭動的，下油鍋時忽然就被拉直了，一條一條就像薯條一樣，起鍋時撒一些胡椒、鹽，香、酥、脆，真是美味極了。
我吃了好幾年的鱔魚骨頭，一直到我到外地念書。偶然回到鄉下，喝到媽媽親手熬的湯，總是覺得美味如昔，心中更是充滿了感動。媽媽把深情與愛熬進了那平凡的湯裏，使我們身強體健。在普遍營養不良的鄉下孩子中，我們總是氣色紅潤，精神飽滿。
“也許是小時候吃不到鱔魚，長大之後，隻要到館子吃飯，看到有賣鱔魚，總會點兩道來吃，一邊吃一邊懷念那一段艱苦的歲月。”我對北京的朋友說。
大家聽得入神，紛紛夾起鱔魚，細細咀嚼。當然，有故事加味，鱔魚也變得別有滋味了。
吃完火鍋，在飄著小雪的北京街頭漫步，想到我們的生命正是這些看似微賤的東西，累積出一些無價的意義，使我們感到豐盈。誰能告訴我鱔魚骨頭一斤多少錢？麵包皮一袋多少錢？市場裏撿來的青菜一斤多少錢？
隻要有愛，就是無價的。
我想到，也是飄著細雪的寒夜，我在日本旅行，搭巴士從大阪到東京，在中途的休息站，有小攤在賣“炸鰻魚骨”。
原來，日本人愛吃鰻魚飯，剔出來的鰻魚骨棄之可惜，有人收集鰻魚骨油炸出售，竟成許多人愛吃的美食，甚至在日本有很多連鎖店。
我買了一包，坐上巴士，繼續去往東京的旅途。車子高速前進，我品嚐著這包五百元日幣的鰻魚骨，大為吃驚——與我的媽媽炸的鱔魚骨，滋味一模一樣，香、酥、脆。
巴士高速前進，公路邊的燈火如流，思及歲月也是如流，生命裏也有許多憂傷的寒夜。我強烈地想念媽媽，想念媽媽如何勤儉持家、照護我們長大，想念鱔魚骨的滋味。
媽媽早已離世，在異國的雪夜中，我想到再也喝不到清燉的鱔魚骨湯，再也不能，一口一口，細細體會媽媽的深情。
想著想著，我的眼淚一滴一滴地落下，像窗外的雪花。
