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Coptic開羅
開羅雖然被稱為the city of 1000 minarets，但它也擁有悠久的基督教歷史。公元 49 年，使徒馬克在埃及亞歷山大建立了Coptic東正教教堂。Coptic基督教延續至今，現在約佔埃及人口的 10%。Copt這個字由阿拉伯語從古希臘文轉譯而來，意思就是“埃及”。Coptic Cairo就是泛指Coptic教堂聚集區，也叫Old Cairo。這一片區域是最老的開羅區，有重兵把守，又是步行街，把吵雜洶湧的車陣抵擋在外，氣氛安詳靜謐。
最有名的，也是最漂亮的教堂是Al-Moallaqa，又稱“懸空教堂”，因為建造在Babylon Fortress的南門之上。Babylon Fortress是波斯人在公元前6世紀始造，又由羅馬人在1世紀加固。
教堂大門的裝飾、拱門、曲線都叫我想起西班牙Granada的摩爾人宮殿Alhambra。
庭院的牆壁上有現代馬賽克的聖經故事，畫風稚拙。
懸空教堂的主體很醒目，白色的高塔，雕花的木質廊簷，石砌的牆麵。。。不同材質的美麗混搭。
內庭的幾何設計繁複細膩，濃厚的阿拉伯風格。因為是耶誕節，還有一個nativity scene.
聖壇中心的iconostasis
Mohammad給我們指出教堂的穹頂是以諾亞方舟為藍本。想想看，7世紀阿拉伯人入侵後，這些殘存的基督徒，兩千年來受了多少迫害，就像在洪水中飄搖的諾亞方舟，但也從未失去希望。
我很喜歡這些精緻的雕花和裝飾，還有阿拉伯文的聖經經文。
整個內部大多是木頭原色為基調，滿滿的雕花裝飾，很多烏木和象牙鑲嵌的設計，你可以看出它們深受伊斯蘭藝術幾何設計的影響。
塔頂、燈盞前後呼應的Coptic cross。
旁邊有一間東正教教堂--St. George Greek Orthodox Church。
華麗的內堂
最後一間叫St. Sergius and Bacchus Church (Abu Serga), 這是開羅最老的一間教堂了，建於4世紀。
傳統說它建在約瑟夫、瑪麗和baby耶穌因希律王的迫害來到埃及後落腳之處。看這Holy family的浮雕背景就是三座金字塔。
教堂內部裝飾著精美的icon、浮雕、馬賽克等。
下麵的地下室是Holy family住了幾個月的地方。到底是不是真的，這難說。這口井據說是Holy Family打水的井。
素雅的木屏風
參觀過許多歐洲著名的教堂，但是開羅的coptic教堂真的很獨特，很典雅，第一次看到這樣濃厚的異國風格的教堂，驚艷的同時也感動著兩千多年來Coptic基督徒的承傳，特別是在一個穆斯林國家。
薩拉丁城堡和穆罕默德·阿裏清真寺
我們在開羅的最後一個景點是薩拉丁城堡，是回教英雄薩拉丁為了抵禦十字軍在12世紀而建的堡壘。
從城牆上可以遠眺開羅，仍然是黃沙遍地，一片灰撲撲。
Cairo skyline punctuated by minarets, mogul domes and skyscrapers.
城堡最醒目的建築就是穆罕默德·阿裏清真寺，以經典的鄂圖曼風格打造，多層圓形大拱頂。
穆罕默德·阿裏則是18-19世紀帶領埃及進入工業化、現代化的鄂圖曼土耳其總督。
外觀看起來相當樸素，但仔細觀察，清真寺的下半方全部包著雪花石。
四麵拱形廊柱環繞，鑲著精美的鐵窗花，頂端是優雅的珍珠頂。
中庭的潔淨亭也裝飾得美輪美奐。
細膩精緻的鐵窗花
後麵的銅製鐘樓是法國國王Louis-Philippe作為Muhammad Ali送給法國方尖碑（在巴黎the Place de la Concorde）的回禮，但送來時就已經壞了也一直沒修好。
Muhammad笑著說，埃及人想跟法國把方尖碑換回來，這破鐘我們不要了！
脫鞋進入室內。哇！繽紛多彩的拱頂。
華美的穹頂，整個穹頂都無比的細膩繽紛，像萬花筒一樣，美得讓人目眩神迷。
燈盞像無數隻螢火蟲在我們頭頂懸浮，發出瑩瑩的光，流光溢彩。
這是我們第一次踏入清真寺。莊嚴的大堂，空間廣大又靜謐，一串串燈球像亮燦的珍珠，柔柔的光，好像把我們縈繞在宇宙的斑斕星網。這個設計師，該是多麼浪漫的人。
三天的開羅觀光，在此劃下一個美麗的句號。
開羅吐槽
Cairo is intense. 景點極之輝煌壯麗，但開羅整個大環境實在太糟糕，骯髒混亂貧窮，還有咄咄逼人的小販。
交通尤其糟糕。車道啊交通標誌啊都像是純裝飾品而已。It’s a free for all.
這種小麵包車大概是一種私營小巴士，車門居然都不關的！
開羅的主要建築物是小土樓，灰灰土土的，到處蓋滿了灰塵、汙垢。這還算好的，還有很多更加殘破不堪。
垃圾成堆，貧窮髒亂是那樣赤裸裸地展現在我們眼前。老公說，部分開羅就像是 the apocalypse has already happened，是末日浩劫後的殘餘世界。
開羅的暱稱為"The City of 1000 Minarets”，千塔之城。
回機場的路上，回想三天的見聞，我更能感同身受Gustave Flaubert所寫：“Egypt is a great place for contrasts: splendid things gleam in the dust.”
這個黃昏，隔著車窗，夕陽和塵沙給整個城市蒙上了一層迷濛的金色氤氳，也柔和了那千塔勾勒的天際線，呈現一種朦朧的旖旎的異域情調。因為就要離開了，繃緊了三天的神經終於也放鬆下來。老公說，“你看此時的開羅，有一種dreamy quality，世間唯一，無可替代。”
（照片來自網路）
這就是開羅無可否認的魅力吧—黯淡的開羅，魅惑的開羅，千瘡百孔的開羅，在塵土中閃耀輝煌的開羅。。。像一曲蒼涼悠長的喚拜調，像一張泛黃的舊照片，像一個迢遙的夢，即使遠離，開羅仍在我的心中，一再叩問，回音不絕。
中文他不行，但是他的英文寫作確實很厲害，寫的卡片張張都是催淚彈。
開羅倒是不危險。雖然很亂很吵很髒，那些小販也很煩，但不會有人攻擊你，搶錢，這種暴力事件絕少。而且你們還有這麽可靠的當地朋友。
我也想要有四個老婆啊。一個給我煮飯，一個給我接送小孩，一個打掃，一個陪我玩兒。。。為了公平，大家可以輪著來。：P 可惜我沒錢買LV，更別說四個LV了。
恭喜完篇。跟著你的一家遠遊，非常享受。最近我在重讀《舊約》中的後期先知書，跟你到埃及，看見那裏的市場，感到景象和先知書裏描寫的似乎差不多。。後來我想到的，你先生已經說了：“部分開羅就像是 the apocalypse has already happened，是末日浩劫後的殘餘世界。”我倒沒覺得是末日劫難的殘餘，我覺得是看到了先知曾預言的、曆史上已經真實發生過的那些爭戰和陷落之殘留。
結尾的段落很美，一句開羅的“dreamy quality，世間唯一，無可替代”，看得出你先生也有很好的文采。貝貝和弟弟的照片可愛極了，仍不住看了又看。
最後講一個我的小故事：我們從前有個朋友也叫Muhammad，他媽媽在埃及外交部工作，是他爸爸的四個太太之一。我很好奇，她媽媽有高學曆，肯與人分享丈夫。問，你媽媽是妻，另外三位是妾，對嗎？他說不是的，如果不能平等對待妻子們就不能娶她們。他老爸每次去巴黎，買回家送太太的禮物都是一式四份（不同顏色），四條絲巾，四個LV包包。。他告訴我他不是阿拉伯人，是埃及人。他的突尼斯同學告訴我，埃及國名全稱是the Arab Republic of Egypt。他家住在開羅，一直邀請我們去玩。我家的豬君不肯去，說那裏危險。這一生我隻能遠遠地眺望那裏了，我也有一本《English patient》。
對了，很喜歡那張開羅網絡照片，收藏了。再次謝謝你的分享。