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ZT: 陳向陽：福建印象
發布者 thchen 在 12-01-26 08:44
2011年底，平生第一次去福建，逛了8天。
到處是山
都說福建“八山一水一分田”，真是不假。鷹廈線（鷹潭到廈門）從福建的西北角穿向東南，火車完全走在山裏，直到海邊才出現了不寬闊的平原。不過，山並不大，相對高度多在一到
火車隻能走河穀，先是沿著富屯溪、沙溪（都是閩江的支流），然後是九龍江，直到海邊。河穀都不寬，有些地段隻有百十米，走火車都嫌窄，所以很少見人家。幾百米寬的地段就有農田農舍了。老式農舍是黑瓦或黃瓦，泥牆。更多的是新式農舍，二層、三層或四層，方頭方腦的小樓，水泥牆或磚牆，有些牆上貼了瓷磚。中國許多地方都見類似的新農舍，可能這種樣式最省地也最易建造，但美觀實在談不上。河穀更寬的地方就有城鎮了，除了髒亂的老樓房，已有新式的高層樓。尤其是三明市，那裏的河穀有幾公裏寬，可見許多十幾層，甚至二十幾層的漂亮高樓，還有一座很現代模樣的大體育場，可與北京、上海的現代建築比美，真是一步到位。
和中國的其他地方一樣，福建的基本建設不得了。火車走在山裏，卻能見到氣派的高速公路，還有翻山越嶺的高壓輸電線。不過，環境問題也很明顯。比如垃圾，過去農村的垃圾可降解，還了田就看不見了。如今塑料袋之類的卻長久不爛，使垃圾非常顯眼，大多傾倒在村邊的坑塘裏，一路隨處可見。河水也多是濃綠色，明顯的富營養化。九龍江已完全梯級開發，不再是河，而是一連串的水庫。一些水庫裏長滿了水葫蘆，看不見水麵了。
廈門確實漂亮
由冬季的北京來到溫暖如春的廈門，感覺真好。到處見綠樹，街道比北京幹淨，至少地麵上的痰跡少多了。真的，在廈門很少見人像北京的人那樣肆意吐痰。
廈門最漂亮的當然是鼓浪嶼，那裏有更多的綠樹，有許多西洋小樓。島上沒有汽車，窄窄的小巷上坡下坡。小巷兩邊是高高的圍牆，牆頭探出大樹。牆裏也許有花和草，但是看不見，隻能越過牆頭看那些西洋小樓，想象裏麵是多麽典雅。還是堪培拉好，沿街不許建圍牆，每家每戶的花園完全敞開，供行人欣賞。
鼓浪嶼的製高點是幾塊巨石，即日光岩。爬一下日光岩要60元門票，太貴了。但若不這麽貴，日光岩一定會擠成“人粥”，那窄窄的登山路恐怕會出危險。鼓浪嶼名氣太大，遊人太多，而烏央烏央的遊人衝淡了原有的韻味。要體會鼓浪嶼，真需要在那裏住幾天。等遊人走光之後再去漫步無人的小巷。天恐怕已經黑了，樹影婆娑，花香陣陣，再從小洋樓的窗中流出夢一般的琴聲，也許味道相當不錯。
廈門也很現代，那些漂亮的高樓大廈完全是21世紀大都市的樣子。新建的環島路綠化得很好，海邊的沙灘也不錯，隻是海水不像澳洲的那樣清澈，因為入海的河流帶來太多泥沙。在“一國兩製統一中國”的巨型標語處，金門島遙遙在望。
廈門的南普陀寺竟然不要門票。寺廟很新，大概是剛翻建的。山不算高，二三百米，但爬上去也要出身大汗。在山上可俯瞰秀麗的廈門大學，還可遙望鼓浪嶼。廈門還有不少公園、濕地，據說可見悠悠白鷺。還有集美學村，胡裏山炮台等名勝。當然，廈門也有亂一些髒一些的老街道，兩旁是1960和1970年代的三四層樓房，一層是留給行人的走道和商店，這叫騎街樓吧？這樣的街道有更多的生活氣息，也值得一逛。
總之，廈門很值得多住些日子，細細品味。
泉州到處是古跡
曆史名城泉州曾是“海上絲綢之路”的起點。自漢代開埠，曆經南朝、唐宋，及至元明清的長期發展，曆史積澱自是厚重。當然，泉州沒有北京、西安那樣的“大古跡”，但“小古跡”太多了。盡管它們已經淹沒在現代城市中，隻要留心，就見這裏一座廟那裏一座寺。是的，泉州的古跡有一半是寺廟，號稱“世界宗教博物館”。此處有中國現存最早（宋代）的具阿拉伯風格的伊斯蘭教寺院—清淨寺。不過，寺裏真正宋代的“原裝貨”很少，還多是殘垣斷壁，而漂亮的部分是新建的。
泉州最有名的寺院當屬開元寺，鎮寺之寶是宋代的兩座石塔，那些殿堂顯然是新翻建的，屋頂雖是黃瓦卻不閃亮，因為並非琉璃瓦。許多柱子是石頭的或水泥的，又粗又長的木頭已經很難找了。不過，對筆者來說，那裏的弘一大師（李叔同）生平展覽和泉州佛教曆史展覽倒是真有看頭，遠比大雄寶殿裏的佛像好看。作為泉州佛教協會所在地，開元寺好像還擔負著佛學的教育普及，寺裏有些房間分明就是教室。也確實有不少平民信眾，他們是真信，不僅燒香拜佛，還去上課聽經，還在廟裏做義工。幾座廟裏都見一些中老年男女在打掃衛生，在搬運雜物，還管維持秩序。一次筆者見幾位和尚在做法事，左右並無不許拍照的牌牌，於是舉起相機，哪知旁邊一位早就盯著我的“大媽”卻馬上伸出手來：“不要照相！”
泉州的小古跡太多了，這裏一座牌坊，那裏幾間老屋，有些原物不複存在，就立塊石碑或石牌，比如“弘一大師化身處”。有些原物還在，卻破破爛爛無人看管，比如“施琅故居”，殘破半塌，空無一人，隻有文物保護部門的一塊石碑在鎮守。
泉州還有座清源山值得一遊。這裏有宋代的老君石雕像，
泉州街頭最令人印象深刻的是大批的摩托車和電動自行車，他們大多不走馬路而走人行道。所以行人身邊不斷有摩托車擦身而過。雖說看上去亂哄哄一片，尤其是紅燈變綠燈時，兩邊的摩托大軍立即相對衝鋒。可筆者在街上逛了兩天，居然沒看到一起交通事故，真該稱奇。
泉州還有一座宋代的古橋——洛陽橋，據說是“中國現存最早的跨海梁式大石橋”，與盧溝橋、趙州橋、廣濟橋並稱為中國四大古橋。說洛陽橋跨海，實際隻跨了幾百米寬的河流入海口。那河叫洛陽江。之所以起名“洛陽”，是因為宋代的中原移民懷念故鄉。曆史上中原人口多次大規模南遷，躲避戰亂，不少就來到了福建。筆者還去看了廈門南邊漳浦縣的趙家堡。此堡規模相當大，圍牆數公裏，堡內不光有大片民居，還有堡中堡、地道，有學堂、廟宇、宗祠，還有水塘、田地。即便被包圍，也可長期堅守。建堡人是南宋的皇室族裔，當南宋被元朝消滅後，隱姓埋名，避居於此。
由於一批又一批中原人南遷，當時的“正宗”中華文化被帶到南方保存延續，而北方的中原卻多次因戰亂被殺得千裏無人煙。南方人常常顯示出更深厚的文化底蘊，這就是原因吧。想想看，最正宗的老北京人幾百年前還是東北的遊牧民族呢。
福州值得一看
曾經聽人說，福州沒啥可看。到了福州才發覺，沒個五六天也是看不過來的。城中有一大片老民居“三坊七巷”，那裏有許多名人故居（林則徐、沈葆楨、嚴複、陳寶琛、林覺民、林旭、冰心等），還有一些展覽（各種民間手工藝和老民俗），不少特產小吃，足夠逛兩天的。城中有於山、烏山兩處風景區。也許風景算不上多好，但那裏的多個展覽（戚繼光、鬱達夫的生平事跡，福州曆史名人，福州的辛亥革命等）卻值得一看。福州還有規模很大的林則徐紀念館，細看一遍半天不一定夠。
福州城東還有一座鼓山，山上有以湧泉寺為中心的160景，山也高，
另外，福州的鬧市區也值得一逛。雖說現在中國的大城市正在“趨同”，那些大商場、名牌店大同小異，但每個城市的商業街第一次去逛總會有些新鮮感。尤其當華燈初上，到處熙熙攘攘，花花綠綠的土特產品，各式各樣的街頭小吃，總讓人感到特別親切。糟糕的是人隻有一個肚子。
福建的小吃
閩菜也屬八大菜係之一，其中的“佛跳牆”大名鼎鼎。但不管在哪裏，最吸引人的當地風味還是小吃。去福建之前曾作了一點“功課”，所以目標明確，直奔福建的名小吃。
肉粽吃了兩次都沒有失望，不僅味道美，那糯米也特別的粘、軟、筋。廈門黃則和花生湯店的花生湯不負盛名，花生入口即化，湯表麵可見油花，花生油都熬出來了，那湯雖不粘稠，但甜甜的滋味濃濃。不過，同一家店裏的麵線糊卻糟透了，兩大塊鴨血，幾塊涼鴨子還淨是骨頭，澆上一大勺溫不嘟的爛糟麵條湯，一句話：太難吃了。不過，筆者堅信福建名小吃絕不應當這麽“爛”。果然，在泉州再嚐麵線糊就強多了，鴨血切成細絲，還有點海蠣子小蝦仁，有小蔥、綠菜葉，那細麵條略有幾分筋道，味道挺不錯。原來麵線糊不必是糟麵湯。其實，麵線糊的做法很隨意，有100位廚師就有100種麵線糊。
海蠣煎的名氣也不小，青蔥、雞蛋，加上些海蠣子一起煎，味道還可以，但筆者可能沒有吃到上乘的。福州的肉燕貌似大餡餛飩，但味道可比餛飩強，除去餡大味鮮，那“燕皮”據說是用豬肉加番薯粉打製出來的，“薄如白紙，軟嫩滑韌”。但筆者恐怕也沒吃到最正宗的，感覺那燕皮比北京的餛飩皮薄點，筋道點，但還是麵味而非肉味。至於吃的福建大魚丸，感覺那是工廠流水線的產品，和在北京吃的“福建魚丸”一個模樣一個味道。倒是在泉州吃的小魚丸（不及蠶豆大）更地道，筋道得富有彈性。
福州街頭還有賣麥芽糖的。咱小時候吃的關東糖就是麥芽糖做的，又粘乎又經嚼，越嚼越香。現在北京的關東糖不知改成了什麽糖，雖然又酥又脆，但那股子老關東糖的香味卻沒了。在福州街頭又吃到了麥芽糖，重溫老關東糖的香甜。
福建的風味小吃還有不少，隻恨時間太短肚皮有限。
福建在狂奔
福建不多的平地都在沿海一帶，而這裏的土地已經超負荷了。隨處可見高樓大廈和密密麻麻的農民小樓。城市與鄉村已經難以區分，建築群正在把一個城市和另一個城市聯結起來。剩下的農田更顯寶貴，擠滿了蔬菜和經濟作物。幾乎所有可用的水麵都用來養殖，包括河口海灣、沿海的灘塗。
交通太方便了。全省有幾橫幾縱的高速公路，還有動車。廈門到福州近
不知道如此大規模的建設中有多少浪費，有多少腐敗，產生了多少環境問題。但有一樣是肯定的：福建已經相當繁榮，還在高速走向更加繁榮。
（來源：http://my.cnd.org/modules/wfsection/article.php?articleid=31397）
頂好文, 短短的幾天和精悍小文把福建的特征和精華都概括了,佩服啊。
希望你去時福建會更好！一定記住嚐一下肉燕！