看到介紹西西裏的文章，讓我回憶起24年前（1997年）第一次去西西裏的往事。翻出過去寫的一篇遊記，介紹一點西西裏西部的旅遊風光。
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去意大利旅遊的人到了羅馬，十之八九都沿著佛羅倫薩、威尼斯、比薩、米蘭等經典路線一路向北去了，少有向南跨過海峽到地中海西西裏島去的。我認為不是西西裏不值得去，而是不大順路。幾年前，我去西西裏的美麗小城艾瑞奇(Erice)參加NATO Science Committee (北大西洋公約組織科學委員會)的一個學術活動，有幸在西西裏島西部一遊。多年來，很多NATO或小型國際學術會議在艾瑞奇舉行，這裏有了一套固定的會議設施，一定也有不少朋友在那裏開過會。我們十天的會期除了在艾瑞奇舉辦的Reception, Party 和歌舞晚會以外，還安排了一些出外的觀光、遊覽“議程”。開會期間，每日兩餐可以在小城僅有的十幾個餐館中隨便挑選、點菜，除酒水之外，吃完簽個名就走人，飯店老板再憑據去會上取錢。NATO經費又不來自一個國家，花起來大手大腳一點，也不奇怪。總之，這次會議給人留下了難忘的印象，記在這裏與朋友們分享。以前聽說西西裏有“黑手黨”，如何不安全。其實，西西裏的旅遊業大多控製在所謂的“黑手黨”手裏，是他們賺錢的行業。因此，保護和吸引遊客就自然地成了他們的工作內容，遊客並不過問當地事務，在西西裏反到比大多其他歐洲城市更安全。
從波士頓直飛羅馬，轉港再飛西西裏。小飛機飛得較低，舷窗外除了茫茫無際深藍色的地中海，就是地中海一帶陽光明媚的蔚藍天空，真正所謂的海天一色。近一個小時後，飛機降落在海邊上西西裏第一大城帕勒莫(Palermo)。早已等在那裏的會議大巴拉著我們沿著蜿蜒的地中海海岸線，順著地勢起伏，又行駛了近一個鍾頭，最後爬上了位於一個孤山頂上的袖珍古城–艾瑞奇。
艾瑞奇象一顆奇異的鑽石鑲嵌在山峰頂上，高出地中海麵750米，是西西裏唯一保留下來的史前中世紀古城。她象是一首神話與曆史、藝術與文化、風光與環境、夢幻與現實的交響曲。艾瑞奇的曆史可以追溯到居住在瑟介斯塔(Segesta) 附近的古代山地部落年代，由愛裏姆(Elym) 國國王的神秘兒子艾瑞奇所建。留下來的最早的遺跡有宏偉的古城牆、城堡和至今沒能被破譯的，也許是腓尼基語的愛裏姆 – 迦太基(Elym-Punic) 銘文。自從史前迦太基時代建了古城牆後，艾瑞奇就成了腓尼基人、迦太基人、希臘人、古羅馬人、阿拉伯人、和諾曼底人的居住地。建在山頂上的古城牆(圖1) 和堅固的城堡(圖2) 有效地保護了艾瑞奇的安全，一度成為歐洲各國模仿的防禦模式。迦太基人創造了美與愛的生育女神阿思靼特(Astarte)，現在人們所說的女神就是阿思靼特後來與希臘女神阿芙羅黛蒂(Aphrodite)，最後與羅馬神話中的維納斯 (Venus) 的混合體。古代艾瑞奇人的維納斯 (Erician Venus) 祭禮非常有名，其神殿的祭禮過程兩千多年來一直沿用至今。
圖1 史前迦太基時代留下來的古城牆
圖2 堅固的城堡
艾瑞奇有其獨具的城市藝術特色，神秘和曆史交織在這裏的各式建築物和古代遺跡中。整個袖珍小城建在一個山頂三角形的狹窄地界上，主要街道象一組相似三角形套在一起，展示出其別致的城市規劃。空間在這裏顯得格外珍貴，石頭路麵的街道非常狹窄，遇到汽車，行人常常得貼牆停下來，讓汽車慢慢開過。兩輛車在主要街道會車時，都得把折疊式的反光鏡折回來，才能互相緩緩通過。有的偏僻通道更是窄得隻能一人通行。房屋建築形式更象阿拉伯的，有內向性格的特征，也就是人們生活在建築物的牆內而不是牆外，房屋建築很少有外窗，與灰色牆體相協調，形成特色。艾瑞奇沒有西西裏其他現代化城市的摩登，也許，她有了她最應該有的：卵石街麵(圖3)、拱門過道(圖4)、狹窄弄堂(圖5)、涼風、美景、以及壯觀的西地中海日落(圖6)。
圖3 典型的艾瑞奇街道和卵石街麵
圖4 艾瑞奇隨處可見的拱門過道
圖5 S.Domenico教堂所在的狹窄弄堂
圖6 從艾瑞奇俯視壯觀的西地中海日落，下麵暗處是山腳下的城市Trapani.
艾瑞奇神秘的美是出名的。據說這裏有西西裏、甚至歐洲最美的景觀。從大教堂附近俯視地中海就是一個令人窒息、心曠神怡的美景(圖7)。艾瑞奇還有一個奇景，每當下午，地中海的濕氣悄悄爬進山城，形成雲霧，愛瑞奇就象變成了另外一個時空裏的仙境。每當這時，與朋友或心愛的人坐在西班牙角那個荒蕪的教堂前，一邊品嚐西西裏葡萄酒和橄欖，一邊欣賞這雲匯霧繞的動態奇觀，您也許會搞不清您是凡人還是神仙。
圖7 從艾瑞奇俯視地中海的美景
雖是小城，艾瑞奇及其附近在12到17世紀間先後建造了六十多座教堂。雖然有些已經改做它用或閑置或消失了，大部分仍然保存完好。十四世紀建造的 大教堂有一個寬闊得奢侈的門前平台和一個分開的 哥德 式 鍾塔(圖8)，除了宗教活動，艾瑞奇每年一次的傳統音樂節以及其他重要活動也都在這裏舉行。
圖8 在鍾塔分開的大教堂前，與從中國來開會的中科院物理所範福海、李方華雙科學院院士夫婦合影。李方華院士被聯合國教科文組織授予2003年世界傑出女科學家獎。
在離愛瑞奇山腳下的城市Trapani 不遠的地中海裏有幾個西西裏的衛星小島，Mothia 是其中的一個。Mothia 城是公元前8世紀所建，是當時腓尼基人最主要的幾個殖民地之一，也是當時與西班牙、撒丁及中部意大利通商的要道碼頭。它跟很多當時腓尼基人的居住地一樣，選在離海岸不遠的小島上，四周水不深，既便於防禦又可安全錨船。Mothia 最終於公元前397年 被戰火所毀滅。我們來到島上，看到當時留下來的城牆、南北城門、寺廟廢墟和在考古博物館裏陳列的大量腓尼基時代的文物，完全可以聯想到三千年前這個小島上的繁華景象。這個博物館是由自然科學、曆史、考古學家魏塔克(Joseph Whitaker) 所建，出身英國富商家庭的魏塔克於本世紀初買下了這個小島，對Mothia 展開了係統的考古開發，對西西裏及Mothia 的考古研究作出了傑出的貢獻。魏塔克去世後，這裏的考古工作並沒有停止，1979年，一個公元前5世紀由希臘藝術家雕製的大理石像“年輕人”(圖9) 出土了，如今也陳列在魏塔克博物館裏。
圖9 公元前5世紀希臘藝術家雕製的大理石像“年輕人”
有一天，我們的“會議日程”是橫跨西西裏，遊覽西西裏西部。早飯後，大巴拉著我們沿著彎彎曲曲的山路下山向東，先來到古Elym王國所在的瑟傑斯塔(Segesta)附近。瑟傑斯塔這座古代城市在曆史的戰亂中幾經毀滅重建，但最終隻留下了一些遺跡可供後人去聯想它在公元前五世紀時的鼎盛。這些遺跡如今孤寂地站立在Barbaro 山的坡地上，與龍舌蘭、霸王樹、柏樹、丁香花和玫瑰色的岩石為伴(圖10)。公元前五世紀建的多利安寺廟是“西西裏奇跡”(Mirabilia Siciliae) 之一, 學者A.t’Serstevens 寫道“據我所知，世界上再沒有比這個寺廟更莊嚴安詳的了，它是人類創造的與大自然最融洽、協調的傑作。”人們不知道它的名字，稱其為多利安寺廟是因為它有古希臘多利安(Doric)式樣，36個直立的無凹槽石柱，全橫梁結構，前後兩麵有柱頂上的人形山牆，裏麵沒有任何的小間或支柱。
圖10 多利安寺廟孤寂地站立在Barbaro 山坡上
圖11 古希臘多利安寺廟
大巴向南，我們來到了西西裏島中部地區的一個農場。整個農場占地麵積很大，以種植橄欖和釀酒葡萄為主，同時就地加工橄欖油和葡萄酒出口。主人非常熱情，領我們參觀了農場，我第一次看到了如此整齊劃一、一望無際的橄欖樹林。在一個大房子裏主人早早為我們準備好了特別的午餐，有醃製的橄欖、自產的紅葡萄酒、黃的白的奶酪以及醃肉、麵包、蔬菜等。記得一個哈佛來的四川女同胞吃了一肚子醃橄欖，讚不絕口，直呼過癮。
大巴繼續南下直達地中海岸的瑟裏蘭特(Selinunte)。這裏最有名的是公元前5、6世紀時建的寺廟群，眾多的寺廟由於年代久遠，沒有記載，人們隻好以字母從A到O 給各個寺廟(遺跡)命名。瑟裏蘭特由多利安人建於公元前650年，戰亂、掠奪、地震以及自然的風化使瑟裏蘭特幾個世紀前隻剩下了一片廢墟。那時立在地上的，除了寺廟群的石柱外別無它物。後來在原址北麵靠近寺廟群的地方重建了現在的瑟裏蘭特。公元前五世紀建的寺廟E，有38個立柱，被修複到有了外形，供人遊覽(圖12)。在這裏，深藍色的地中海、莊嚴靜謐的多利安式寺廟以及寺廟桔紅色的石頭構成了美妙的搭配(圖13)。
圖12 瑟裏蘭特的寺廟E
圖13 寺廟C，深藍色的地中海、莊嚴的多利安寺廟以及寺廟桔紅色的石頭構成了美妙的搭配
我們來到了瑟裏蘭特那很長的金色海灘上，除了金沙，這裏還有沙丘、海鳥、海龜和地中海岸特有的沙灘植被。五月底的地中海，晴空萬裏風和日麗。那天除了我們，隻有個別零散遊客，讓人覺得我們這幾十號人享受如此奢侈的一流金色細沙海灘，實在是大自然的特別恩惠。有備而來的，迫不急待地換好遊泳衣褲，鑽進了碧藍色的海中遊泳戲水。我沒帶遊泳褲，把褲腿挽到最高，涉到盡量深的水裏去感受地中海的柔情，沒想到不小心，一個趔趄倒在了水中，渾身濕了個透，惹來同伴們的一陣開懷大笑。地中海嫌我這個遠方來客跟她不夠親密，一把把我拉入了她那溫柔的懷抱。地中海啊地中海，你第一次見麵就跟我開這個玩笑，讓我濕衣濕褲坐進巴士不說，還毀了我照相機裏的膠卷和留下的珍貴鏡頭。第二天在艾瑞奇一個小小商店裏買一次性照相機時，一個臉貼在櫃台上看東西的女遊客直起身問我是否從美國來，當得知我們都來自波士頓時，她興奮得跟我這個“鄉讜”說個沒完。
在回艾瑞奇的路上，巴士又停在了瑟傑斯塔，這是去參觀至今保存尚好的古劇場。要去看這個公元前五世紀後期的傑作，得爬上一個高山坡，一些年歲大的隻好放棄，待在山腳下的遊客接待站裏等我們。我們氣喘籲籲爬到坡頂，展現在麵前的是一個令人咋舌的石頭露天劇場，整個劇場順山脊坡勢修成半個凹形圓台麵，20層台階沿弧形分成7個部分，兩邊還有兩個多利安寺廟的廢墟，看來這裏也是古愛裏姆人祈禱上蒼的地方。跟中國的深山老廟一樣，虔誠可以驅使人們不辭辛勞爬到山頂上來朝拜。放眼四望，一片高低起伏的丘陵，近處是山腳下彎曲的高架公路，遠處是隱約可見的地中海，以藍天白雲為襯，好一幅壯觀的360度全景圖(圖14)!
圖14 公元前五世紀的古劇場遺跡
回到山下接待站已近黃昏，組織者為我們在房前空地上安排了簡單的晚餐和一個小型晚會，由當地的村民為我們表演西西裏舞蹈和樂曲。大家一邊進餐一邊欣賞，在這荒野的黃昏裏，別有情調。晚會更多的時間是大家共舞，稍微會一點的，不管多麽笨拙，都盡興了。
說到跳舞，不能不說說艾瑞奇每個星期五晚上通宵達旦的舞會。意大利人的羅曼蒂克世界有名，每到星期五晚上，年青人從山腳下的Trapani 及四周其他小鎮、村莊匯集到艾瑞奇的山頂，盡情跳舞，直到天明。我不會跳舞，但很想看看浪漫的西西裏年輕人。跟十來個與會者一起，交了門票裏拉，進到這個燈火昏暗的露天庭院裏。院子形狀不太規則，是由山上地形決定的，朝向地中海的一麵，是一道隻有一米高、長長厚厚的石頭圍牆，圍牆後麵就是山崖。山下Trapani 的燈火依稀可見，天太黑，看不見地中海，但那一陣陣吹來的清風格外涼爽，分明告訴你地中海就在你的身後山下。這樣的地方加上西西裏的青年男女，充滿了浪漫詩意，怪不得吸引了那麽多人。西西裏人跟意大利北部人種有所不同，大多黑發、苗條，姑娘們跳起舞來個個腰肢柔軟，韻味十足。男男女女隨著DJ起舞，也有緊緊抱在一起不隨舞曲，我行我素的。我握著啤酒瓶，坐在那滿天星鬥下的石頭矮牆上，欣賞眼前的舞會，實在是一種極好的享受。偶爾也有當地人過來用生硬的英語向你問好，友好地聊上幾句。由於人多，整個院子顯得有點擁擠。一起開會的一個德國blonde 邀我跳舞，俺也就大大方方入池隨她一起舒展了一番筋骨(實在不能叫跳舞)。由於第二天還有活動，淩晨兩點多，不待盡興，也得走了。
十天的會期結束了，告別艾瑞奇，來到帕勒莫乘飛機返回羅馬。帕勒莫是西西裏最大的商品集散地，利用三個小時的間隙，匆匆在城裏兜了一圈(圖15，16)。隨後的羅馬三日遊則是題外話了。
圖15 帕莫的Duomo
圖16 帕萊莫的自由市場
記於2004年7月
謝謝閱讀！
