天涯遊蹤（6）

天涯遊蹤（6）

2011年古巴、墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加六國行日記

第十九天

11月19日 星期六 多雲

安提瓜－（洪都拉斯）科潘（Copan）
 

大清早準備出門三遊安提瓜時，跟蘇睡一房的傑基來敲門，說蘇整晚折騰，她也大受影響而沒睡安寧，知道我和科特習慣早起，問能不能借我的床睡一會。為了等待我們的動靜，她不知苦苦熬了多久。可憐的傑基！

今晨我們有兩個明確的目標：一是安提瓜的頭牌地標性名勝－第五大道上的聖卡塔裏娜拱門，二是在紀念品商店上百張明信片裏看到的最美的一處街景。

聖卡塔裏娜拱門建於十七世紀，拱上部本是為往來於道路兩旁的修道院與學校之間的修女們躲避公眾視線而設的空中走廊。其實前天逐街遊覽時，我們已分別從南北先後兩次經過它，隻是因為光線灰暗加上行人偏多不易取景而沒有久待。

到達時拱門鍾樓的大鍾才6:15。石街上悄無人跡，然而拱門正對的阿瓜火山的上半截被白雲擋得嚴嚴實實，拱門本身的大黃以及周圍房舍的各色也因為沒有陽光照拂而無精打采。
           於是繼續前行，重複前天的迂回曲折，區別是在東西兩端都往外多走兩條街。天朗氣清，但還沒有任何屋頂被抹上陽光，因此我們時間寬裕。
           盡管並不清楚那明信片上美景的具體位置，根據畫麵上街道、阿瓜火山、陽光和陰影之間的關係，我們知道應該在市區偏南的某條大道上。
           走過更多的教堂、更多的廢墟。安提瓜人口不到4萬，每1、2百人大概就能攤到一座教堂或廢墟。城東走到深而窄的小溪。路人依然寥寥無幾。遇到一個值夜下班的保安，手裏倒提著杆長槍。兩個鬢發散亂的姑娘坐在家門口的台階上睡眼惺忪。還見到一家蘇州餐館。任何華人都能開北京飯店或上海飯店，但恐怕隻有地道的蘇州人才會開蘇州飯店。我想象不出在這個地方聽到吳儂軟語的反應。

睡眼惺忪的姑娘

來自遙遙遠遠

當然，我們找到了那明信片上的美景。馬路半陰半明，屋簷參差，粉牆爭豔，藍天如洗，火山雄踞。這是任何水彩畫家都會流連忘返的光、影、色、形的美妙組合。唯一遺憾的是纏繞火山的雲帶略粗而又遲遲不去。因此如果說那明信片能得10分，那麽我的照片能得7分就不錯了。

安提瓜最美街景


安提瓜又一美景


還是安提瓜

回程中再次經過聖卡塔裏娜拱門。正如所預期的，陽光下一切都鮮活起來了。雖然火山頂部同樣被雲朵擋著，我們至少能感覺到雲朵的飄移。

拱門與火山

回旅館吃早餐。傑基早離開了我們的房間。蘇的燒已退，不過還是病懨懨的。大家擁抱握手告別。

9點離開安提瓜。約一小時後經過危地馬拉城城郊。導遊書上危言聳聽，說首都的老百姓每天下班回家，都要為又平安無事度過了一天而拍額稱幸。我們沒機會去領略那種傳說中的恐怖。

下午3點前後從西進入洪都拉斯。3點半到科潘。

科潘是個約6千人口的村子，村東1.6公裏處就是又一世界遺產、著名的科潘瑪雅遺址。

村中心小花園的布置和情調不亞於上海的任何街心公園。

科潘小村

第二十天

11月20日 星期日 多雲

科潘
 

科潘村中心在穀底，而大部分村民都住村北坡上。我和科特花45分鍾在那坡上幾條街上轉了一圈。街上建築的外表和宅前宅後泊著的車輛顯示這裏小康得很。前方山嵐的雲霧氤氳為本來就多彩的村莊錦上添花。

科潘的清晨靜悄悄

8點半隨當地導遊去遺址。經過一大幅牆頭畫時，導遊不無自豪地介紹說科潘有個小而活躍的藝術家群體。

遊客中心除了遺址模型、照片和文物等，還有張北迄墨西哥尤卡坦半島，南至薩爾瓦多的瑪雅文明區域圖，那上麵標示的主要遺址就有十多處，不禁令我又一次感歎人生苦短。

售票處旁的自動取款機上有個“禁止攜槍”的標誌，讓我想起昨晚餐桌上鄰座女士半真半假的抱怨。她是貝卡的同事和朋友，英國人，嫁了個洪都拉斯的前足球運動員，眼下在科潘開家小餐館，同時兼職導遊。為抽煙而離座外出時，她說，洪都拉斯民間槍支泛濫、吸毒販毒盛行，政府卻在煞有介事地推行公共場所室內禁煙！

“槍支不得攜帶入內”

遊客中心後是條寬闊的碎石大道，道旁怪木異草，十餘隻紅藍黃三色相間的長尾鸚鵡穿梭林間。

“趁早離我遠點”

科潘遺址是五至九世紀一個強大的瑪雅王國的首都，其所謂的“主要群落”建在一個衛城上，衛城的一麵是石塊壘成的絕壁。

遺址衛城絕壁

科潘既沒有奇琴伊察那樣高大的金字塔和武士神廟，也沒有帕倫卡那樣令人遐思的王宮以及交相輝映的眾多神廟，這裏的主要特點是散布於眾多相對簡單低矮的梯形神廟、祭壇台基和其它各種建築廢墟中的石雕。

科潘遺址一角

代表君主的立像都圖案複雜。獸形石雕和不知含義的人頭像多半古樸而生動。兩尊猴神浮雕威風凜凜。一塊球形大石上部被一道圓弧分成一個圓圈和一輪彎月，導遊說這印證瑪雅宗教與中國道教的陰陽術殊途同歸。

帝王威風凜凜


精美石雕


猴神

遺址裏的瑰寶是一座高30米的金字塔一側正中的台階，在構成這寬10米、共62級的台階的石塊上刻有2200個象形文字。據專家考證，這些象形文字紀錄了科潘王國近4百年的曆史以及16代君主的豐功偉績。這石刻曆史文獻是真正的鴻製巨篇，不僅其尺寸規模在世上無出其右，它也是迄今在整個美洲發現的哥倫布以前的最長文字。

不幸的是，當考古學家們在十九世紀來此考察發掘時，金字塔本身以及台階都早已破敗坍塌得不成樣子，他們恢複了塔和台階的形狀，但因為對瑪雅文字的無知而完全忽略了構成台階的石塊之間順序的重要性，在無意中搞亂了石塊的位置，導致後人難以徹底破解這古代史書的內涵。

台階前麵有座4米來高的立像，台階上每隔12級各有一座坐像，這6座石像估計是所有國王中的佼佼者。

不知從什麽時候起，石階上懸了塊大帆布阻擋風雨陽光，台階前有繩索攔著不讓靠近。

科潘金字塔

跟奇琴伊察一樣，這裏也有個舉行作為祭祀儀式一部分的球賽的球場。

科潘王國鼎盛時占地約250平方公裏。十九世紀上半葉起由英美學者主導的考古發掘斷斷續續，並集中於導遊帶我們參觀的主要群落。1980年被列為世界遺產前後，考古發掘成了洪都拉斯和美國學者細水長流的合作項目，範圍也隨之逐漸擴展。從示意圖上看，另一大片廢墟群落就在2公裏外。科特不感興趣，於是我獨自前往。

離開時那些羽毛豔麗的長尾鸚鵡都棲息在進口邊的鐵絲網上邊抓耳撓腮邊談情說愛。

以廢墟為家的鸚鵡

路上跟幾個荷槍巡邏的軍人擦肩而過。偷盜搶劫據說是科潘遺址的嚴重問題。1998年考古學家剛發現一個古墓，幾天後即被搶劫一空。不過我想這種白天巡邏的意義恐怕還是象征性大於實質性。

遺址衛隊

第二個群落跟那主要群落的區別，大概有點像北京那些還在苟延殘喘的胡同跟天安門長安街的區別。前者多是普通家居住宅的廢墟，大半隻剩下基石和底部的外牆。看到的幾幅石雕上的人像，都活潑詼諧而絕不莊嚴神聖。

科潘遺址第二群落


第二群落的石刻

偌大的群落裏，隻有我一個人，還有無數的蚊蚋。小寡不敵大眾，因此盡管那裏整潔雅靜，我隻能，用我母親的話來說，“充軍”般地快速轉一圈就逃走了。

科潘王國衰落乃至湮滅的原因，跟帕倫卡有同有異：首先，跟鄰國的戰爭大傷國家的元氣；其次，人口持續增長，城市持續擴大，可耕地持續減少，當局為維護權威而勞民傷財大搞樹碑立傳，導致長期入不敷出；最後，瘟疫流行，死者年紀愈來愈輕。最終導致莽莽叢林卷土重來，從文明手中收複失地。

出第二群落遺址後，見路旁一拖拉機在翻地，犁刀掀起大塊大塊的黑土，一時讓我有恍若隔世之感。

攔了輛機動“突突車”去附近的鳥苑。門票10美元，挺貴的，不過裏麵確有值得一看的奇花異果怪鳥珍禽。還有隻巨大的灰背黃足的蜘蛛，趴在兩米方圓的絲網上守株待兔。

奇花異果


蛛網恢恢


鳥苑的主人

從鳥苑回旅館途中看到山下草地上有群人在踢球。讓我驚訝的是對抗的兩隊竟然都穿著特製的隊衣。

晚餐時跟3個美國來的印度姑娘聊天。白天在遺址那象形文字台階前曾見過她們老少一大幫，特別記住了其中的一個，因為她主動詢問我們的導遊要不要塗防曬霜。她們對我這麽一個中國老頭獨自跑到這天涯海角感到好奇。

第二十一天

11月21日 星期一 少雲

科潘 － 聖佩德羅蘇拉（San Petro Sula）－特拉（Tela）－拉塞瓦（La Ceiba）－羅阿坦島（Roatan Island）
 

6點上大客車，10點到聖佩德羅蘇拉轉車。10:30從聖佩德羅蘇拉出發繼續往東北，14:10到特拉，然後坐出租車到拉塞瓦海輪碼頭。

聖佩德羅蘇拉是個工業城市，車站龐大嘈雜，不過好像效率很高，進出車輛頻繁而有條不紊。

途中午餐休息處不僅寬敞，而且食物品種豐富得讓人不好意思。連我都選了3種小吃，味道也都值得稱道。

在碼頭等了2個多小時。船行1小時30分。

海倫上的姑娘

在海上看日落。

羅阿坦島長而細，東西約77公裏，南北最寬處不足8公裏，為洪都拉斯灣眾多島嶼中最大的一座。哥倫布在其第四次新大陸航行（1502－1504）中曾在此登陸。步哥倫布後塵的西班牙人在島上大肆擄掠奴隸，更可怕的是他們隨身帶來的天花、麻疹等傳染病，導致對之毫無免疫能力的土著徹底滅絕。據說如今島上5萬多居民中不少為英國和其它西歐國家海盜的後裔。島上通行英語。

晚飯時貝卡提到近旁的半月灣有個美國人提供潛艇深水遊服務，她說全世界隻有兩艘私人潛艇麵向公眾。基托馬上說他曾在電視上看到過有關報道，並說他有興趣。貝卡說至少需要兩個人。價格分別為每人600美元潛水1000英尺（305米），800美元2000英尺（610米），1500美元3000英尺（915米）。

我猶豫了3分鍾，然後舉手“I’m in (我入夥)”。千載難逢的機會。再說，這樣的事一輩子隻需要幹一次。我和基托不約而同都選擇2000英尺那檔。

第二十二天

11月22日 星期二 晴

羅阿坦島
 

我們住在島西北的“西端（West End）”。旅館周圍景物典型地加勒比化：蔚藍的大海、清澈的遊泳池、雪白的躺椅、茅頂的涼棚、小碼頭旁的汽艇、棕櫚樹掛著的累累碩果、垂吊的長串碧綠的香蕉、朵大色豔的各種鮮花、在電線杆上叮叮咚咚的啄木鳥 ……

旅館一角


奇葩

“西端”隻有一條幾百米長的街，街上既有眾多餐館、酒吧、雜貨店、潛水代理等等滿足人們聲色酒肉的追求，又有三兩教堂專司滋潤人們的心靈。

微型超市

泥灘上沙蟹翻出一堆堆黑土。街後叢林裏隱藏著奇形怪狀的花果。

加勒比海

不通情理的是那條街坑坑窪窪，車過汙水四濺。還有就是垃圾遍地。

海上遠遠停著3艘巨輪。據馬丁說，每個星期中的幾天，都會有好幾艘北美來的大型郵輪訪問羅阿坦。不過它們隻停靠島南的羅阿坦港，上午靠岸，黃昏離開。

現代入侵者

因此“西端”的路況和衛生恐怕一時改進無望。

不過路邊的一處樓盤廣告足以振奮人心。那是幢待建的三層公寓樓，其設施將包括電梯、樓頂泳池、院內泳池、專用碼頭、棚頂車位、網絡和有線電視、玻璃陽台、不鏽鋼廚房設備、過濾水及製冰設備、輪椅通道等等。廣告上沒提價位。

在街上吃了早餐後回旅館，貝卡帶大家一起去看那潛艇。

潛艇的設計師、工程師和艇長叫卡爾（Karl Stanley），30多歲，一看就是個精幹的人。他先跟基托和我確定了後天潛水的時間，然後給大家傳看兩本相冊，其中一本紀錄他的潛艇設計製造的曆史，包括好幾張在家庭後院加工裝配的照片，另一本是他曆年拍攝的罕見的水下生物的照片。

卡爾從小就著迷航模船模，15歲開始以一截大口徑無縫鋼管為基礎造他的第一艘潛艇C-Bug。當時他毫無焊接經驗，更沒有機械工程方麵的正規訓練，完全靠自學和試錯實踐（他在大學學的是美國曆史）。1997年C-Bug完工，次年他在羅阿坦島開始他的潛艇深海遊生意。C-Bug最深隻能下潛725英尺（221米），但已遠遠超過通常潛水15－30米的深度。

我們將乘的潛艇叫Adabel，是卡爾在2003年建成的第二代產品，艇身上部大黃，下部銀灰，頂部活象科幻動畫片裏長著巨眼的外星人腦袋，正麵是弧形突出的乘客觀光窗。Adabel取名於她誕生的故鄉－美國奧克拉哈馬州的一個小鎮。艇長4米，寬2米，高2.1米，重4噸。類似潛艇一般造價在1－2百萬美元之間，卡爾事事躬親，加上廢物利用，隻花了個零頭，當然，時間不計。

卡爾的潛艇

羅阿坦島的半月灣被卡爾選中，是因為它緊貼極深極陡的開曼海溝（Cayman Trench），潛艇不需開出多遠就能深潛。而且這裏沒有海流，水清且穩定。
          還有個原因卡爾不願明說但大家心照不宣，那就是洪都拉斯沒有西方國家那麽繁瑣的條條框框規章製度。卡爾沒有任何製造潛艇的資格和許可證；他的兩艘潛艇沒有經過任何官方的質量檢驗和安全測試，沒有牌照；卡爾沒有潛艇的駕駛執照；他跟律師和保險公司老死不相往來，因而他的潛艇和他的遊客都沒有任何保險。

卡爾聲稱，他的潛艇具有那些通過正式檢驗、有牌照、有保險的潛艇所有的一切安全設施。他又說，實際上，“你唯一的保險就是我和你在一起”。而對我來說，這就足夠了。

十多年來，卡爾帶客潛水1千多次，積累了4千多小時的駕駛經驗（全世界擁有如此紀錄的人屈指可數）。潛艇唯一發生過的事故是曾有人在進座艙時額頭不慎撞在艙口上碰痛了。

艇上常備著3人3天的給養。不過我不明白要是真出了什麽故障，潛艇進水或浮不起來，那些罐頭果脯壓縮餅幹之類有什麽意義。除了上帝或超人，誰也幫不上忙的。

下午除了馬丁（他原是警察，已退休，腿腳不靈，走路需要拄拐）和達尼爾以外，其餘5人坐車去東邊不遠的沙灣的海豚中心。原定兩項活動：“與海豚親密接觸”和“與海豚共遊”。大概什麽人把時間搞錯了，我們所屬那組到時，前一組“與海豚親密接觸”剛開始，於是中心為我們作臨時安排，讓我們換了遊泳衣後隨一位美國姑娘去坐在一水邊平台上。姑娘一聲口哨，一條兩米多長的海豚就應聲而至。姑娘講解海豚的習性，指揮海豚表演半身出水點頭搖頭擺鰭示意以及全身直立騰出水麵等等動作，還讓海豚一次次在我們麵前俯遊仰遊而過。當然，每次海豚做完一個動作，都能得到一條小魚的犒賞。姑娘說，海豚通常都有表演欲，也像任何演員一樣，愛聽歡呼和掌聲，歡呼掌聲越響，它們表演越來勁，因此我們盡管總共才十來個人，也能爆發出“雷鳴般的歡呼和掌聲”。

招之即躍

“與海豚親密接觸”在另一片更大的水麵。大家站在齊腰深的水裏，馴豚員是個大胖黑青年，他介紹更多的海豚習性，讓海豚做更多的小動作，又讓我們分兩排麵對麵，左右緊靠，然後指揮海豚在兩排間遊過，讓我們隨意撫摸它光滑而堅硬的皮膚。這條海豚應該是個“大腕”，隻要那大胖漢雙手一揮，它就會火箭似地竄去老遠，大胖漢雙手又一舉，它就會飛躍出水，在半空來個優雅的翻滾。

火箭升空

             真正的“親密接觸”是在表演結束以後，就像演員謝幕後跟觀眾小範圍的互動。首先是海豚跟我們5人親切合影，中心的專職攝影師不光指導我們調整與海豚之間的位置，而且讓海豚適時張嘴作大笑狀。然後海豚逐個跟我們接吻告別。我、科特、丹妮兒和莎麗都是伸出麵頰讓海豚禮節性地親一下，隻有基托閉著眼睛撅起雙唇滿懷深情跟海豚來了個嘴對嘴。

與大腕合影

“與海豚共遊”在又一片水麵裏。不言而喻，所有水麵不僅彼此相通、而且與海相通，隻是有繩網相隔。總共大概有十幾個人，戴著呼吸麵具，套著腳蹼，在水裏隨意漫遊。不知有多少海豚。它們時而從人身邊倏忽而過，時而在人身下晃晃悠悠，聽憑撫摸。我有幾分鍾被幾條海豚團團圍著，又有兩次幾乎跟海豚迎麵相撞，海豚大嘴一張，不知是歡笑怪笑嘲笑還是假作恐嚇。

4點半上車離開海豚中心時，人人都心滿意足。

晚飯時在餐館餐廳的隔壁看到間布置浪漫的客房，也許是人家的蜜月小巢。

溫馨客房