遠遊無處不消魂（四）

遠遊無處不消魂（四）

八）智利普孔（Pucon）

巴裏洛切是巴塔哥尼亞北部高原湖區裏最大的城鎮中心。Nahuel Huapi是湖區20個湖裏的老大。而從巴裏洛切到普孔全程216公裏的前110公裏即所謂的“七湖路”則是湖區中的精華（經過3個國家公園）。艾麗早就多次囑咐大家上路前充分準備好相機電池和儲存卡。她說那一帶的景色美不勝收。

然而天公再次搗亂。一路上盡管安迪在主要觀景點都照常停車，我都懶得下去。大雨和濃霧把沿途美景塗抹得一塌糊塗，隻留給我兩張勉強值得保留的照片：一道瀑布和一座斷橋。休息時安迪抱歉地說：“這景色不該是這樣的”。

巴塔哥尼亞高原湖區雨中一瞥

假如哪一天我中了六合彩，我想我還會回這裏，坐船慢慢遊覽這一片湖區，從阿根廷遊到智利，像遊漓江或富春江那樣。

中午在一個叫Avanzada Pursco的關卡再次出阿根廷再次入智利。

細雨中在路邊做午餐吃午餐。飯後走到遠遠一棵大樹下方便。回頭見薇基也走來了。她說再也忍不住了。一會兒她回到車上，哇哇大叫：“徹底走光！全世界都看到了！”眾人哄堂大笑。

經過一片南洋杉林（Araucaria araucana）。艾麗說那就是智利的國樹，能存活千年以上。

南洋杉

傍晚到達普孔。這裏跟巴裏洛切有幾分相似：都是大湖邊的漂亮小城，普孔更小些，人口不到3萬；兩地在經濟上都主要依賴遊客的腰包。

普孔的首選景點則是巴裏洛切所沒有的：活火山維拉裏卡（Villarica）。不過那山上終年積雪，因此隻能在晴朗的日子攀登，而同伴們早從電腦上得知第二天還是個陰雨天，誰都不指望能幹什麽事。

其實第二天並沒下雨。

上午我先到城北的維拉裏卡湖邊。

湖前是城裏的主要廣場，站著兩個土著木雕警戒，呲牙裂嘴。

普孔木雕

湖岸正巧有群男女青年脫得幾乎精光後穿上橡膠緊身衣，也不活動暖身，就呼嘯著衝進水裏，朝2、3百米外停著的一條船遊去。

湖裏是雪山冰川融水，我看著就心悸。

湖邊山坡下有個罕見的露天小教堂。石龕內綠葉間一尊聖母塑像合掌。供桌上下各色鮮花成團。十多條釘在樹樁上的板凳兩兩相對。庭外豎著3、4米高一柱十字架。簡樸中透出莊嚴，平凡處不乏神聖。

露天小教堂

附近草灘裏水禽飛鳥和諧和美和好。湖畔帆船桅高帆落。道旁花店如錦似繡。

和諧世界

城東南高坡上有一基督像，雙臂平展，遠望猶如巴西裏約熱內盧的基督巨像。信步走去，先看到“公墓”的指示牌，然後看到坡上隱約的墓碑。

普孔人把本該建教堂神廟的風水寶地用作了死者的長眠之地。

他們的另一創意更讓我擊節讚賞：好些墓穴前有長椅伺候。 一定是某位鰥寡未亡人差二隔三去看望廝守了一輩子老來卻陰陽兩隔的老伴，在老伴的墓前咕咕叨叨說不完的家長裏短，孝順的小輩於是特意為他（或她）安置了長椅。鄰居們紛紛仿效，從而賦予這墓地一種獨特的親情溫馨。

墓前長椅

有座墓穴上搭了個玻璃棚。這可能超前太多，暫時還別無二家。

基督像是木雕的，就在墓地旁一平地上。其身體下方左右都有個孩子緊緊扯著他的大袍，或許就是傳說中他的子女。

基督像

像前十多條靠椅。又是一個露天教堂。

耶穌當初在加利利傳道時，想來也是在野外露天的。

我們住的公寓式旅館套房裏除了臥室客廳，還有炊具餐具齊備的廚房。因此晚上全團聚餐。我貢獻了一個生菜炒蘑菇，絕對中國特色，被吃得盤底朝天。

第三天早晨7點，我們8個報名爬維拉裏卡火山的到當地一家旅行社領取了預訂的登山靴、冰釘鞋、護腿、頭盔和棉手套等，然後和其它5、6個人一塊坐車32公裏到西南處的維拉裏卡山腳。

一家旅行社的網頁上說：“如果你身體強健，你不允許不去體驗探身於這活火山口的感受（if you are fit, the experience of leaning into the mouth of this volcano in action is mandatory.）”

山顛海拔2840米。自1558年西班牙人抵達這一帶以來，它至少噴發過65次，其最近的兩次大噴發分別發生在1964年和1971年，都造成了排山倒海的泥石流。不僅是智利最活躍的火山之一，維拉裏卡還是世上僅有的5座噴口裏常有沸騰的熔漿湖的火山之一（2010年5月時湖麵距噴口邊緣頂1百米），也是世界上攀登者最多的火山之一。

山腳有個纜車站，但看上去好久沒運轉了。如乘坐纜車，可以節省1個小時的步行時間。登頂全程4－6小時，視氣候和體力而異。

每人領了把冰鎬，戴上頭盔和手套，就開始呈一線向上走。4個導遊，兩個在前領路，一個居中，一個斷後。 我們走在鋪著火山噴發拋下的黑色灰渣的一條山脊上。左右山脊和前方山峰雪白耀眼，峰頂火山錐裏冒出的白煙順著山坡飄向西方。頭頂萬裏晴空，而回首山下，則是黑雲壓城。

維拉裏卡火山

大約1個小時後走到一個山口，比我們出發在先的其它兩隊遊客在那裏休息。前麵已是雪坡。我們的導遊原計劃走到纜車的上方站才休息，這時改變了主意，讓我們都把冰釘鞋拿出來。我在菲茨羅伊已經有過穿冰釘鞋的經驗，但導遊還是堅持要幫我穿，中間發現了什麽問題，又給我換了雙備用的。

就在這十幾分鍾裏，風勢愈來愈猛。峰頂被浮雲蒙上了麵紗。前去探路的導遊退了回來。各隊導遊紛紛給他們的大本營打電話。再過幾分鍾，我們的頭兒宣布決定：風太大了，你們上不去的，把冰釘鞋脫了，下山！

我生平第一次攀登活火山的嚐試就這樣還沒真正開始就結束了。

我不知道在那樣的條件下能不能爬到頂點。體力還沒什麽消耗，但風確實夠嗆。我還有兩個問題，一是盡管戴了兩付手套，手還是凍得發僵；二是扣在眼鏡架上的墨鏡片前幾天弄壞了，有點擔心在反光那麽強烈的雪坡上走幾個小時，會不會得雪盲症。不過無論如何，如果能夠選擇，我會繼續往上，頂不住時再打退堂鼓不遲。但是身屬群體，隻能進退與共了。

雖敗尤榮

回到旅行社交一半的登山費。

以後大概隻能到夏威夷去爬活火山了。

又去湖邊看了一會湖景一會禽鳥。

飯後出普孔沿公路來回走了2個多小時。

下午和晚上難得地在電腦前消磨了好幾個小時。

九）智利聖地亞哥

聖地亞哥在普孔北780公裏。我們大清早6點啟程，下午5:20抵達。一路上車水馬龍，巴塔哥尼亞高原的蒼茫不再。

途中除了慣常的路邊午餐，還停車去看了離公路旁不遠的Laja瀑布（Salto del Laja）。4、50米寬的Laja河在這裏飛流直下20多米，小有聲勢。免費觀賞無疑也為其加分。

Laja瀑布

聖地亞哥由西班牙征服者佩德羅•德•瓦爾迪維亞建於1541年。因其在西班牙南美殖民帝國的重要性跟布宜諾斯艾麗斯不能相提並論，加上頻繁地震的破壞，殖民時代留下的建築屈指可數。但它是個不折不扣的現代大都市，不僅是國都，也是智利的工業、商業和金融中心，其6百餘萬居民約占全國總人口的36％，創造的GDP占全國總值的 45％以上。

它在1962年舉辦過世界杯。

旅館在市中心鬧市。放下行李就去找附近的LAN航空公司辦公處。我需要確認2天後去複活節島的起飛時間。從最初訂下機票到離家以前，好多次航程的起飛時間都有所變更。

站在廳裏接待顧客的人不懂英語。經另一工作人員解釋，我明白了時間沒變，而且已經可以自行在電腦上Check-in（上機登記）。這出乎意外的便民措施讓我高興，可惜那電腦的西班牙語係統馬上潑了我一頭冷水。第一個接待我的人還是幫不了忙，因為他讀不了我的電子機票。不得不再次請教第二個人。

旅行團在這裏結束。

於是兩天裏獨自在城裏暴走。

旅館旁的幾條行人街繁華時髦熱鬧，跟全球所有大城市中心的行人街一樣。

去了最多次的是旅館近旁的中心廣場Armas廣場。那裏有高聳入雲的綠色聖誕樹、色彩繽紛的畫家攤位、抽煙待客的擦鞋老漢、噴泉池裏攬裙戲水的小女孩、翻筋鬥賣藝的年輕人和騎馬佩劍的瓦爾迪維亞銅像。

擦鞋老漢

見到個相貌堂堂、西裝革履的中年人在滔滔不絕大聲演講，不知是先知先覺眾人皆醉我獨醒的聖哲還是患有某種精神障礙的病人。從坐在周圍長椅石凳上人們的冷漠反應判斷，他是被視作後者的。

不倦的演講人

還看到幾個濃妝的中年女人，如我一樣東張西望。區別是我看稀奇看人情百態，她們找主顧找單身男子。

跟利馬的秘魯人相比，聖地亞哥人更接近歐洲人。而跟布宜諾斯艾麗斯的阿根廷人相比，聖地亞哥人的印地安土著基因似乎要略多一些。他們看上去偏矮偏胖。

構成廣場一側的大教堂裏供著高大的聖母塑像。聖母左手托著個小孩，想必是上帝授精委托她生下的基督，隻是那小孩柔媚得像個女娃。

大教堂裏的聖母像

南美羅馬天主教往往以聖母瑪麗亞為敬奉主體，不知他們在祈禱時照常念叨“以聖父、聖子和聖靈的名義”，還是另有說法。

聖母像展開的大袍下有麵智利國旗。我想假如給教堂的神父們機會，他們也會把國旗插到天國去的。

走過國會大樓、憲法廣場、高級法院和總統府等衙門。

未到智利以前，在其75萬6千平方公裏的土地上，白色三層的總統府即La Moneda宮是我唯一知道的建築。

總統府

1973年9月11日，在尼克鬆政府和中央情報局的慫恿支持下，以陸軍總司令皮諾切特為首的右翼軍官集團發動軍事政變，推翻了由1970年全民選舉產生的阿連德政府。叛軍包圍並轟炸了La Moneda宮。阿連德在絕境下拒絕逃跑、拒絕談判、更拒絕投降，最後自殺以身殉職（不過許多人尤其是他的支持者至今堅信他是被叛軍殺害的）。

當時擔任美國國務卿的基辛格曾經不打自招：“我看不出為什麽我們該袖手旁觀，聽任一個國家因其人民的不負責任而走向共產主義。這事太重要了，不能讓智利選民自主決定。”

從1973年到1990年，皮諾切特軍政府在血腥鎮壓政治異己、暴力維穩的同時，大力推行自由市場經濟改革，包括國有企業私有化、控製通貨膨脹和削減社會福利，創造了所謂的“智利奇跡”，也導致了嚴重的貧富兩極分化。

智利在1990年恢複民治政府，軍政府還政於民，皮諾切特從總統職位退下，但還繼續高居陸軍總司令之位直至1998。

1998年10月，西班牙的一個法官以侵犯人權罪起訴皮諾切特。10天後英國政府按照西班牙的引渡要求逮捕了正在倫敦治病的皮諾切特，開創了國際法的先例。2000年獲釋回到智利以後，皮諾切特被多次起訴和軟禁。在2006年去世時，他共有300多項罪名待審，其中除了侵犯人權以外，還包括貪汙、販毒、非法軍火買賣等等。

總統府前廣場上唯一的雕像主人是曾兩度（1920－25，1932－38）擔任總統的Arturo Alessandri（他的兒子Jorge Alessandri是1958－1964年間的總統）。

進總統府上班的男男女女都是典型的公務員穿著。跟絕大部分公務員不同的是，他們走進的大門有4、5個製服筆挺、高筒膠靴鋥亮、持槍或佩劍的軍人守衛。

阿連德的雕像在司法部大樓前。雕塑家為留小胡子、戴粗框眼鏡的阿連德身上披了麵智利國旗。基座上刻著阿連德最後的遺言：“我相信智利和智利的前途。”

阿連德

皮諾切特沒有雕像。作為毀譽參半的曆史人物，他並不乏擁戴支持者。九十年代以來的政府簫規曹隨，基本繼續執行著他的經濟政策，但在政治上小心翼翼與他保持距離。政府拒絕為他立像的理由是他的總統職位乃自封而非民選的。

相對高度69米的聖露西亞山（Santa Lucia Hill）是當年瓦爾迪維亞舉行建城奠基儀式的所在地。上去不收門票，但需要登記。坐在大門後桌子上的老頭照例從日本人、韓國人到中國人猜測一番我的祖籍。他比LAN航空公司的職員強，能說一點英語，包括“Chinese beautiful”。

聖露西亞山上正麵有個富麗堂皇的黃色門樓，頂上有個建於1820年的堡壘。

聖露西亞山

從山頂能看到的市容，盡是高高低低方方正正密密麻麻的水泥樓房，極其乏味。在晴朗無霧的天氣能看到的東方和北方的高峻群山一概無影無蹤，連就在北麵的聖克利斯多夫（San Cristobal）山也隻顯出個輪廓。

幸好我還順著市區半日遊的車行路線走了一圈，見識了聖地亞哥的精華，否則它留給我的印象就是聖露西亞山俯瞰到的醜陋乏味了。

聖地亞哥市區有從安第斯山脈流下的淺而窄的馬坡喬（Mapocho）河自東北往西南斜貫。金融區和高級商業住宅區在市中心東、馬坡喬河南的那片。一路上我走過用鑽了無數圓孔的鋼板做外牆裝飾的天主教大學、豎立在大大小小廣場草地以及街頭的各種雕塑紀念碑、摩登清新或曆盡滄桑的教堂、庭院齊整的民居、風格別致設計匠心的商業樓、典雅大方的咖啡館和色彩斑斕的廣告牆。

聖地亞哥街景

最值得一提的幾點：若幹大樓外牆用栽在特製格子裏的草皮覆蓋；一條幹道叫“肯尼迪總統大道”；巨大的十字架豎在路口，與管製車輛交通的紅綠燈配合管製人心所向；公園草坪、街邊長椅、橋上橋下，到處有摟抱親熱接吻的情侶，年輕人樂在其中，中年人也激情澎湃。

聖地亞哥人

聖地亞哥似乎華人不少。市中心有幾家華人餐館（盡管烹調完全南美化了－大肉少素、鹹得可怕）。一個華人小食店裏看上去除了豆腐，壽司是他們賣的大宗。還有個規模可觀的“中國商品貿易中心”，仿照大陸那些所謂的商業城的格局，上下兩層全是一個個小鋪，賣各種中國產低檔百貨。樓裏有間辦公室外掛著塊“溫州商會”的招牌。樓裏外懸掛大紅燈籠五星紅旗，招貼中國美女照片，不過開店的清一色是智利人。

中國在聖地亞哥

城市中部（市中心那塊除外）和西部與東部的反差顯著。東部或許相當於世紀之交的上海，而中部和西部猶如六、七十年代的上海。

在市中心北不遠看到一幢估計因地震毀壞而廢棄的兩層磚石大宅。其所處地段、其陽台平頂、其粗大圓柱、其浮雕裝飾精美欄杆，處處透露出當年的尊貴。

也是在城北，看到兩次切•格瓦拉的畫像。一次在一座立交橋的樓梯旁，一次在一個小攤上。

記得在菲茨羅伊往返塔山冰川的30公裏時，曾跟那3個阿根廷同伴聊起過切•格瓦拉。他們說他和艾薇塔一樣，都被美化神化了，更被商業化了。

他們說的不無道理。隻是美化神化的成功與否得基於社會的需要。許多人至今懷念切•格瓦拉，是因為他們還有英雄情結，還讚賞理想主義和自我犧牲。

有英雄崇拜的社會也許不是安樂世界，不過肯定是比較有趣的世界。

無論如何，對今天的智利人民說，他們已經不再需要用武裝起義打遊擊的方式去追求平等公正自由幸福了。

在聖地亞哥的最後一天，市中心許多政府大樓包括總統府前，都有工會組織的抗議示威。貼標語拉橫幅舉彩旗的示威者像集體郊遊般輕鬆隨意。有個女子看到我的相機就騷首弄姿。最大的陣勢在憲法廣場。那裏有半人高的活動欄杆充作漢界楚河，一邊是數百個稀稀拉拉鬆鬆散散的抗議人群，另一邊是腰下左警棍右手槍間隔7、8米站一個的也是隨隨便便的警察。雙方各司其責、相安無事。唯一不閑的是個拿著攝像機錄象的警官。

外圍路邊停著輛頂上架著兩挺機槍的裝甲車。還有幾對背挎步槍手持長杆軍旗的騎兵，他們看上去更像供檢閱的儀仗隊而不像衝擊抗議隊伍的先鋒。

聖地亞哥民眾抗議示威與當局的對應

好像這朗朗乾坤之中，隻有我一個人注意到這些標語橫幅警棍槍支裝甲車。其它所有人都在走自己的路，忙自己的事。

我喜歡這種淡定：抗議者的淡定、軍警的淡定、公眾的淡定、當局的淡定。

帶著這種被傳染到的淡定，帶著對阿根廷和智利壯麗河山的留戀，我離開聖地亞哥飛往複活節島。