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(這張照片來自網絡)
巴勒莫一夜睡得很好，第二天吃了簡單的早飯，和老板交流了一下安全問題。他告訴我，巴勒莫比他的名聲要安全，一般這裏不會為難外來的女人。我要注意結群的青少年，帶的手袋不要斜挎，要注意騎摩托的搶手，不要在搶劫時，小包勒著我的頭而出事。我不帶錢包，也不帶信用卡，就把幾張小票子放在褲袋裏。還有幾枚硬幣，喝咖啡用。一個輕便的小包，一看就沒什麽貴重的東西在裏麵。
離開飯店，坐著那小小的電梯，下樓，走到大街上，沿著采購大街往四角場Quattro Canti方向走。路過Teatro Massimo，巴勒莫還沒有完全蘇醒。
四角場的名字其實叫做Piazza Vigliena，它標誌著巴勒莫老城的中心，也是巴勒莫四個城區的分界點。兩條主幹道的交匯處：Via Maqueda與Corso Vittorio Emanuele。四個角上分別有四棟角樓，建立於17世紀初，帶有明顯的巴洛克標誌。
四個角上的四棟建築的立麵，從下到上分別代表四季、西西裏的四個西班牙國王和巴勒莫的四個聖徒。廣場中間，每天不同的時間四個立麵會依次被陽光照亮，所以Quattro Canti還有一個別名叫Teatro del Sole太陽劇院。
這裏通往大海
這張照片來自網絡，我是拍不出來的
這個路障很可愛吧，最後一天馬拉鬆的路障也有意思。這條路通往巴勒莫大殿，皇宮和新門。從這個門，我走進Chiesa dei Teatini, 我在巴勒莫的第一個教堂，典型繁瑣西西裏巴洛克風格
我來自Teatro Massimo，穿過四角場，繼續向前，右邊是另外一個噴泉廣場Fontana Pretoria。那不勒斯總督兒子Luigi de Toledo在佛羅倫薩訂製的噴泉，因為破產，不得不變賣財產回巴勒莫。他哥哥正好是西西裏總督，就把噴泉買回來。當時西西裏鄉親們對赤身裸體的雕像不感冒。而現在這是巴勒莫的一大景色了。
說起Toledo這兩兄弟，他們還有一位著名的妹妹，西班牙公主Eleonora de Toledo，她是美第齊大公科西莫一世的老婆，那幅著名的肖像畫掛在烏菲茲。
繼續走幾步，就看到這兩座風格不同的教堂。左邊那座有著阿拉伯諾曼式鍾樓，巴洛克外牆，拜占庭式穹頂叫Santa Maria dell'Ammiraglio，海軍元帥聖母堂。 12世紀建這個教堂的是希臘人，他是Roger二世時的西西裏海軍統帥，這裏也是他和他妻子最後的歸宿。所以，這是一座東正教堂。它還有個別名叫La Martorana。
裏麵金碧輝煌
馬賽克，讓我想起拉韋納
右邊的教堂叫 San Cataldo， 方方正正的建築頂著三個阿拉伯風格的粉色圓頂。教堂建於12世紀，由威廉一世的將軍建立，但因為同年他就被人暗殺，所以教堂隻是建好了外觀，但內部從未被裝修過。教堂現在屬於聖墓騎士團，當年東征十字軍的騎士團中現僅存的兩個。教堂大門上貼著代表騎士團的十字標誌。
然後收步，往巴勒莫大殿方向走，中間穿小巷 去菜場 Mercato di Ballaro
這個菜場很大，一條街上很多攤位，不像羅馬的幹淨，西班牙的富麗堂皇，非常原生態，讓我想起有次在桂林去過的菜場。充滿生活氣息了，新鮮的蔬菜瓜果，雞鴨魚肉，各式各樣的生活用品，現買現吃的特色小吃，吆喝聲此起彼伏，熱鬧非凡，而且價格親民
照片挑的都是好看的，其實很髒亂，地上特別髒。我還是融入當地人民，在一家小攤位吃炸海鮮，這時，有輛黑色的車緩緩開來，裏麵是兩個20多歲的年輕人，穿著黑色皮上衣，他們一路開過，各個攤位向他們打招呼，很有教父小羅羅的模樣。這時候，我才想起了，我在西西裏，巴勒莫。
走出這些樓和小巷，就是巴勒莫大殿，另外一種風情。
我沒有進去，而是繼續前行，去皇宮Palazzo Reale。
皇宮建於9世紀穆斯林統治時期，所以從外表看有很濃重穆斯林建築的風格。12世紀初諾曼國王Roger二世（Ruggero II）就對宮殿進行了大規模的擴建，改建成自己的宮殿，金碧輝煌的Cappella Palatina帕拉提那禮拜堂也是那個時候修建的。隨後被曆任西西裏的國王作為皇宮使用，如今這裏是議會所在。
這裏最富盛名的就是Cappella Palatina
真正被驚豔到是進入禮拜堂之後，室內顏色有些暗淡，然後，就是大麵積金燦燦的馬賽克，讓感慨一聲“哇”
帕拉提那禮拜堂由Roger二世在12世紀初出資建造。馬賽克拚貼是拜占庭藝術，製作帕拉提那馬賽克藝術的那批工匠們應該和四角場附近的Santa Maria dell'Ammiraglio海軍元帥聖母堂， Duomo di Cefalù切發盧大教堂是同一批人。
蜂巢形的木刻裝飾是很有阿拉伯特色的裝飾風格
馬賽克地板
出了禮拜堂，看外邊的馬賽克
中庭，可以感受到皇宮的高大
皇宮裏麵還可以繼續參觀
有個中國廳
還有機會參觀西西裏參議院
出了皇宮，哪也不想去了，就想有些人間煙火，回到四角場，去了一家西西裏館子，盡興吃了一頓飯，三道。吃飯的故事，我最後一篇寫。然後就去海港，一路上也是典型的西西裏亂糟糟現象。到了海港反而很安靜，就我一人，安靜得有些不真實，讓我覺得有些怕。天藍海藍船頭藍，這麽美麗的環境，為什麽有那麽多西西裏人背井離鄉，去外麵討生活。
大樓上的壁畫， Paolo Borsellino 和Giovanni Falcone反黑手黨的勇士而被其謀殺，反黑光芒和遺憾
Porta Felice是巴勒莫的港口，是兩棟對稱的建築，建築中間為通車的道路，遠看就像一個門。門對著入海口，背後就是巴勒莫的中軸路，通往四角場，一直往前就是巴勒莫大殿和皇宮。其實規劃挺好的，誰說西西裏巴勒莫髒亂差來著?
回到四角場附近的La Martorana， 然後就是我的西西裏下午茶，咖啡和西西裏點心Cannoli 。
一天滿滿豐富的巴勒莫。
謝謝閱讀。
Kapuziner 地窖我沒去，覺得要尊重逝者吧。木乃伊我也不喜歡看的。我比較追求華麗的建築：-）
是的，西西裏美食就是簡單和新鮮，我至今想念那盤麵，一直沒機會吃上。所以格外感謝飯店的老板，我會在最後一篇文章寫這個故事。
最近打字有些艱難。祝你們都好抱抱。
你沒去看那著名的幹屍嗎？
盡管還不能回到歐洲家，跟著你的文字和照片由歐洲，也是一件很美的事情。祝你和安娜一切安好，健康平安！
那個market很熟了，以前經常去哪裏買菜, 那裏還有當地人才知道的極至美味Babaluci。當時的西西裏，很少見到中國人，他們隻知道Bruce Lee，路上碰到小混混，做一個功夫動作，足以嚇退他們。
那個歌劇院就更熟了，我就住在不遠的羅馬大街上，一條歲月久遠的石子路。如果記得不錯的話，歌劇院是在羅馬大街和但丁街之間。教父女兒Mary倒在血泊中，在那個台階上，記得教父撕心裂肺的絕望喊叫。