3 月 7 日從聖托裏尼島上回到雅典 (Athens) 是雅典的聖灰節 . 也是我們即將離開雅典的最後一天 . 節日期間 , 市裏所有的博物館對外免費開放 . 利用這個機會上午補看了幾個曆史博物館 . 下午購物買一點當地特產 . 雅典出產蜂密 , 瓶裝的蜂密汁晶瑩剔透 , 夾著大顆的核桃仁 , 十分誘人 . 可惜後來進以色列海關時, 被工作人員丟入拉圾箱內 . 老公在一旁看到我那依依不舍的饞相 , 拚命忽憂我把那瓶蜂蜜喝下去 . 至少嚐兩口 , 不好意思當眾嚐 , 隻好忍痛割愛(此為後話) . 雅典生產的橄欖油香皂也頗受青睞 . 不妨買幾塊回來送給朋友 .
次日清晨 1:00AM 乘飛機離開希臘前往以色列首都 -- 耶路撒冷(Jerusalem) .
以色列耶路撒冷機場
如果不是埃及政變 , 赴埃及計劃受阻 , 我們大概不會改道去 以色列 . 至少這幾年不急於去 .
從兒時的記憶開始提到中東戰爭便離不開以色列 --- 耶路撒冷 . 十個朋友中會有九個朋友問我 :” 那裏安全嗎 ?”. 現在我可以告訴你 , 以色列是一個值得遊覽的地方 . 有些時侯人們認為最安全的地方實際上最不安全 , 而最不安全的地方也許最安全 . 然而如果解析 Jerusalem( 耶路撒冷 ) 這個名字組合 ,” Jeru” 代表城市 ,”salem” 譯為和平 . 那麽 Jerusalem 應該是和平的城市 . 而事實又與其名相反 , 曆史與人們的本意開點玩笑 . 耶路撒冷一個兵災不斷,和平難求的地方 .
耶路撒冷
在以色列可用美金購物 . 當地貨幣叫 “ 以色 ”. 美元與以色對換律為 1:3.5.
從雅典到耶路撒冷飛行距離隻需 2 個小時 . 下飛機時正好是淩晨 3 點 . 真辛苦 .
國內流行語 “ 拚房 ”, “ 拚購 ” 是指幾個人搭夥合租或合購物 . 在耶路撒冷下了飛機最經濟實惠的交通工具是 “ 拚車 ”. 從機場到市區還有一段距離 .“ 拚車 ”: 即一輛輛裝有十二人的 Van 在機場門口等候去往同一方向的乘客 , 隻要車上一滿員 , 司機就開車 . 我們等了二十分鍾 , 終於座無虛席 , 司機把客人按路程遠近送到旅店門口 . 票價一律 54 以色／人 . 拚車比坐 TAX 便宜 . 坐 TAX 至少 150 以色 / 人 . 機場到城裏也可以坐 Bu s , 但要轉地鐵 , 然後再轉 Bus. 不太方便
"拚車"是當地一特色
與雅典不同, 耶路沙冷大街小巷到處可以看到耶穌的雕塑像 .
我們預定的旅店位於市中心 . 這是一家猶太人開辦的旅店 . 門口裝有鐵欄電動控製 . 大廳裏古樸自然 .
臥房並不大 , 舒適幹淨 .
旅店
室內自來水係統仍保持著傳統的色彩 . 像一件藝術古董鑲嵌在壁牆內 .
早餐
早餐很豐富 . 水果 , 奶酪 , 沙拉 , 雞蛋 , 米粥 . 口味適宜東方人 . 就餐者裝束多見黑白兩色 . 穿黑色西服戴黑色帽子的人的一定是猶太人 . 穿白色長袍圍白色頭巾的是阿拉伯人 . 剩下少數不黑不白的雜拌色就是我們遊客
早餐
老城街頭
旅遊的主要景點是在老城 . 老城凝聚了耶路撒冷的精華 . 吃了早餐 , 我和老公沿著市中心的主要街道向旅遊中心耶路撒冷老城走去 , 街上行人不多 . 兩側白色的小樓房一間緊挨一間 . 樓上住人 , 樓下經商 , 你能感受到這裏的地皮比雅典還緊張 . 聞不到戰爭的火藥味 . 但路上的人來去匆匆 . 好像人人都在忙大事 .
一走進城門就會覺得一種無形的魅力和神秘緊緊包裹著你 . 一大清早 , 當你自由的穿棱在幽靜小巷的石子路上時 , 你會沉浸在千百年來文化藝術 , 宗教信仰的滄桑之中 . 似乎古老的街道上每一塊石子 , 每一層台階 , 每一個角落都有一段曆史故事在敘說 . 這裏是世界上唯一一處猶太,穆斯林及基督三大宗教共同信奉的 “ 地球村 ”. 距今已有 2000 多年 .
猶太人的精神家園 --- 哭牆
哭牆--- 為男女兩區
哭牆又叫 “Western Wall”. 是世界各地猶太人的精神之牆 . 這個多災多難的民族將自己的愛恨悲哀化作淚水融入了這高 19 米 , 寬 52 米用石塊壘起的廢墟裏 . 哭牆位於老城聖殿山 , 地勢開闊 . 由中間的隔牆劃為男女兩區 , 傳說公元前10世紀（約公元前965年）大衛兒子所羅門耗時匕年, 動用20 萬人建造祭神廟 , 先後被巴比倫軍隊和羅馬人毀之 . 現僅存一段殘牆 . 站在哭牆門前 , 看著來自世界各地的猶太人麵對哭牆一邊點頭 , 一邊垂淚 , 一邊祈禱 , 有的人發出撕心裂肺的哭泣 , 這種悲痛的釋放深深感動著你 . 有一種民族的威力和尊嚴在震撼 ! 他們結束祈禱後 , 又一遍遍親吻牆壁 , 然後麵向哭牆邊走邊退出 , 以示對哭牆的尊重 , 退出距 10 米之後再轉身離去 . 
悲傷的猶太人
圓頂清真寺 (EI-Aqsa Mosque)— 伊斯蘭人的聖殿
伊斯蘭人的聖殿
清真寺外琳琅滿目的清真小吃
僅與哭牆一隔是阿拉伯人的清真寺被認為是伊斯蘭先人穆罕默德升天的地方 . 與哭牆內的猶區相比 , 這裏有一種神密拜 . 非教徒是不能充許入內的 . 我們隻能站在大門幾米外看著一家家穆斯林教徒高高興興進了無比壯觀金壁輝煌的清真寺內 . 一方水土養育一方人 , 裝是裝不出樣子的 . 越是進不去 , 越覺得它神密 . 我足足站在大殿門前 10 米以外十多分鍾 , 老公慫恿我假帽穆斯林教徒把頭裹嚴 , 進去看看 . 我是有這個賊心 , 沒這個賊膽 . 有一對白人夫婦有備而來 , 女士拿出黑色方巾包住頭 , 男士換上白色大掛 , 倆人脫下鞋直奔寺門口 , 守門人毫不客氣攔阻了他們 .
穆斯林教徒在討論
聖墓-----主耶穌死與複活的地方
聖墓教堂
每年世界各地有大批基督徒來到這裏追述耶穌走過的苦路 , 對於能親自來此的基督徒講想必這是一生中最寶貴的經曆和最大的精神財富 .
第一站 :這裏 耶穌被判死刑
第二站 : 耶穌背起十字架
第三站: ....
這是第十三站 : 耶穌從十字架上放下來, 放在這塊受膏石上.
每天許多人在這裏親吻扶摸石麵 .
聖墓教堂是耶路撒冷基督教最神聖的地方 . 來自全世界的基督教徒在此見證著基督生命中的兩個重要時刻 -- 死與複活 . 主耶穌被 12 門徒之一猶大出賣後被羅馬帝國判於死刑 . 之後第四天複活 .
祭壇 — 被認為是最後一站 ( 第十五站 ) 耶穌埋葬及複活之處
虔誠的基督徒跪在祭壇下耶穌升天的穴口, 真誠的祈禱 .
有人說“世界上有十美,, 九美落在邪路撒冷". 我想這九美大概是指人性的真諦, 是指人類內心深處所沉澱的虔誠吧 ! 它震撼著整個世界, 推動著曆史, 左右著未來, 這種美隻有在耶路沙冷才會讓你感體會的淋漓致盡. 如此透徹 ! 
隻有看見帶槍的,才能感覺這裏有火藥味
隻有看見當兵的,才使人想到這兒離戰場不遠
老城的參觀內容很多 . 不知不覺沿著石頭路從清晨走到下午 , 渴了 ; 喝一杯新鮮壓縮的水果汁 , 餓了 ; 買一塊當地牛肉餅 , 一路的所聞收藏在照相機裏 . 有時侯也和老公評論感慨幾句 . 尤其是在比較三種宗教的不同特點中能感受到其中理念的差異 . 比如大多數猶太人的室內景點是要收費的 , 而且很貴 . 而阿拉伯穆斯林教堂就是你給錢也進不去 . 留給你的是神秘 . 大多數基督教堂免費開放 , 但歡迎 ’Donation”. 在這個城市裏猶太人無論從教育水平還是和工資收入都高於巴勒斯坦人 , 這是一個事實 .
“阿拉伯人的清真寺”是The Rock但他不是清真寺，是升天的地方，有個腳印啥的。
摟主是位MM？