正文
古羅斯.莫恩國家公園（Gros Morne National Park）
早上，登上渡輪馴鹿號（Caribou），開始盼望已久的紐芬蘭之行。
中學讀地理時俺就知悉世界三大漁場之一就是紐芬蘭漁場，勝產鱈魚（Cod）。然而這一切早已成為曆史。如今，這兒隻產貝類和龍蝦（好像更佳？口水。。。）。還有，就是遭到全球抗議的小海豹皮。一想到那漁民用大木棒殘殺那些白白胖胖的可愛小海豹的畫麵，就覺得殘忍。不過，在俺改吃素之前，這指責好像有些顯得假惺惺的。。。
紐芬蘭沒什麽農業，公路兩邊全是森林，從未見過農田。這幾年離岸石油開采發展迅猛，已成支柱之一。當然了，旅遊業也發達。
從新蘇格蘭省（Nova Scotia）的北悉尼（North Sydney）到紐芬蘭西部的港口芭絲奎(Channel-Port-aux Basques. 這名兒太長，得用短名。就像”阿裏巴巴.買賣提.阿凡提”一樣，隻須用昵稱”阿凡提”，就知道是他老人家了)，渡輪將開6小時。如果乘另一航線，從北悉尼到紐芬蘭東部，則需14小時。這兩條航線由國營公司大西洋海運（Marine Atlantic）主營。俺不經嚇，依它那網站的要求進行了預定，但上船時卻發現排在前麵的車沒一輛預定的。不過，俺後來就發現，預定的確是有好處的。
馴鹿號三萬噸，最下兩層可裝載300多輛車（當然如果全是大卡車，則裝不了那麽多）。上麵各層可載客逾3000人。由於散客並不多，而每輛車上一般也沒幾人，所以各個客艙裏都是空蕩蕩的（船上總共也就幾百人）。如果你願額外破費一筆，船上還提供可睡覺的客房。但完全不必花這筆錢，在正常座艙裏即可舒適睡覺。座艙裏配有多種座椅，諸如高靠背航空座椅（可放得很低），沙發，多人長椅（無隔離護手，所以可正常睡）， 等等。隻有多人長椅需要早點兒去占（想睡覺的人不少；記住帶上枕頭和毛巾被）。其餘地方，可以一人坐無數排 :)
不過俺沒睡。看了船上放的兩部電影，再拿杯咖啡亂逛了一陣（船頂幾層甲板上也沒什麽人，太曬），吃頓午飯（餐廳在最後部，找個靠窗的桌子，風光不錯），就到了。
有鑒於船上可睡覺，到紐芬蘭後，俺立即將已預定好的返航渡輪由上午11時那班，改為半夜12時的（出發前3小時以外，可免費任意改）。新蘇格蘭省的北悉尼和紐芬蘭的西部港口芭絲奎之間每天有2--4個航班。
馴鹿號（Caribou）渡輪正張開大口吞車.
船正點抵達芭絲奎港。天空陰沉，但沒下雨。
從這兒到最東麵的紐芬蘭首府聖約翰斯（St.John’s），要沿橫加公路（Trans-Canada highway）開900公裏。不過，俺要先去西麵的古羅斯.莫恩國家公園（Gros Morne National Park），340公裏。
橫加公路在紐芬蘭限速為100公裏，但大部分路段非高速公路（上下行車線沒分開）。西部這段一直有海拔400米左右的大山相伴。俺一下船，便以120公裏的速度前進。後來幾天才發現，這紐芬蘭的警察全去幹正事去了，公路上肯定沒有。所以俺大都開130（路上車極少）。盡管開多快也沒人管，但太快的話，很多山路上的彎是轉不過去的（當然了，那些007的徒弟們除外）。
傍晚，趕到古羅斯.莫恩國家公園，下寨於小村石多港（Rocky Harbour； 也許譯作“落基港”更好？ 因為Rocky Mountain就譯成落基山 ）旁邊大森林中的國家公園漿果坡（Berry Hill）露營地。
古羅斯.莫恩國家公園具有美麗獨特的自然風光。因其特殊的地質構造，自1987年起被列入聯合國世界遺產名錄（World Heritage Site， by UNESCO）。這兒高山（相對）林立，海灣眾多，還有幾處堪與挪威的峽灣（Fjord）媲美的峽灣。如果說紐芬蘭是此行重點的話，這兒便是重中之重。
登記時問了一下未來幾天的天氣，管理員說第二天是全天下雨，隨後兩天則全是晴天。既然隻有三天預報，俺就決定先住三晚在說。
晚上俺睡著前經過思索，決定次日去公園南區風景稍遜各處, 那兒還有一個探索中心(Woody Point Discovery Center)，可以打發幾小時，以減緩天氣影響。
第二天醒來，果然雨不小，打得帳篷亂響。於是繼續重溫舊夢。
再醒來，雨聲依舊。睡不著了，隻好起床。鑽出帳篷一看，見鬼，根本就沒下雨；所聽見的雨聲，乃是從樹上被風刮下來的水滴打在帳篷上的聲音。
早餐後，按計劃前往公園南區。開拔前，先去訪客中心谘詢了一陣，並把門票換成了年票。這全因俺之前沒搞明白國家公園的收費政策。俺還以為住兩晚玩一天隻需買一天門票，孰不知要買兩天的。這一來當然是買年票劃算。於是花$136買了張家庭類年票，全家人一年內可“免費”遊玩仍何一個國家公園。之前一個月內所付過的門票費均可扣除，所以俺隻需補交36塊。如不買年票，加拿大國家公園是按日收費，大都是每個家庭每天$20。相比之下，美國要便宜得多，$20管7天（家庭年票$80；俺三年前買時才$50）。
三天後因天氣依然不錯，俺們便繼續留在古羅斯.莫恩國家公園，住了總共五個晚上。這樣搭一次帳篷就管5天，省事不少。
去公園南區要繞過一個大海灣，要繞80多公裏山路。
桌麵山（Tableland Mountain）是南區的一大景觀。因山頂象桌麵一樣水平而得名。山上光禿禿的，沒有樹木，也不長草。在周圍的清山綠水映襯下，這座黃褐色的禿山顯得很突出。這山是因地殼運動而形成的（此乃廢話；所有山都是），遠古時曾是海底。
左邊即為桌麵山。
桌麵山小徑(Tableland Trail)沿著一條溪流通往山穀。山穀中生機盎然，異草滿地。這兒生長著許多像海洋生物的奇異植物，也許以前真是海底？這是海星。
海葵。
怪石。
景致一派蒼涼。
小徑隻通到山穀中，不能上山。
隨後，俺一路開到最南麵的鱒魚峽灣（Trout River Pond），在岸邊野餐。
下午，再次上路，徒步9公裏的“綠色花園“（Green Gardens）小徑。 這時車是停在半山腰，先要翻一個小山頭，然後就直下海邊。所以回程將會費勁得多。在半途遇到一對60來歲的洋人就聲稱力不從心，隻走了一半兒就折返了。
抵達海邊。在這碰到幾個小夥子，他們準備在這兒野營。有幾個用木板搭成的平台，可把帳篷搭在上麵。附近還有一個間易廁所。
遠處的小白點是幾隻馴鹿（Caribou）。
海灘上。
在海灘上呆了一陣兒，猛然回首，盡管太陽高照，卻驚見南邊烏雲滾滾，正向這邊湧來。俺急忙報警，一眾人等遂爭先恐後，倉皇逃竄，上氣不接下氣的狂爬了20分鍾陡坡，方才放慢腳步。
雨隨後趕到，所幸並不大。俺們人手一把傘，見其不過如此，便慢慢騰騰的往回走。要是雨大的話，俺們倒是早有準備，雨衣還沒使出來呢。
終於，一個多小時後，走上了停車場。再有10秒鍾，俺們就可以上車，徹底安全了。然而，就缺這10秒：就在此時，狂風夾著暴雨殺到。女士們還好，有俺給撐著傘，順利逃入車中。俺就倒黴了，僅僅是坐入車中收傘的這幾秒，半邊衣服就淋濕了。
十多分鍾後開到探索中心(Woody Point Discovery Center)，雨便停了。
總結：這“綠色花園“（Green Gardens）小徑，景色一般，還比較累人，不去也罷。
此時正是日落時分。乘著女士們逛禮品店的工夫，俺一個人在三樓的觀光台上呆了一小時，靜靜地欣賞這寧靜的黃昏。麵前的山下便是幾十公裏長的波恩灣（Bonne Bay）。波恩灣群山環繞，數個漁村散布於周邊。雨後日落，不時有彩虹出現。
狹長的波恩灣（Bonne Bay）之東部。
狹長的波恩灣（Bonne Bay）之西部。
次日，天氣預報說是上午多雲，下午轉晴。俺權衡了半天，終於在乘船遊西布峽灣（Western Brook Pond）和攀登古羅斯.莫恩山之間作出了英明選擇：乘船遊西布峽灣（$45一人）。理由很簡單：西布峽灣的遊艇每日僅兩班，10點和1點（4點那班八月底已取消）。正值太陽當頭直射，如果是多雲，那雲霧繚繞的景觀會好看得多。
這是古羅斯.莫恩國家公園的招牌宣傳照（翻拍自紐芬蘭2008旅遊指南；發個電郵去紐芬蘭官方網頁，一周後就會收到，免費，還有一張地圖）。此景是俺前往紐芬蘭的最大誘因。但要見此景，必須要在西布峽灣的盡頭處下船，然後自己進行荒野徒步（Backpack），花4-5天從山頂上走出去。這兒隻能下船，不能上（俺曾試圖安排爬上山頂再返回，但被告知不行）。俺們顯然沒有荒野徒步的本事，隻得作罷，
西布峽灣長16公裏，是冰川在長嶺山脈(Long Range Mountains)中蝕刻出來的。而長嶺山脈則是南北向縱貫北美大陸東部的阿巴拉契亞山脈（Appalachians；俺去年去的那兒）的最北段。
西布峽灣是一細長的峽灣（Fjord）。兩邊皆為高600米的懸崖峭壁。在懸崖上，懸著多條瀑布。風光優美。但由於隻能在船上欣賞，又是接近中午，如是大晴天，照片效果將大打折扣。天氣不好那就更糟了，幹脆什麽也看不見。
加拿大最佳國家公園，西部為以班芙（Banff National Park）為首的落基山脈，東部即為古羅斯.莫恩國家公園。
去西布峽灣乘船，得先徒步3公裏。
孰不知，到達通往西布峽灣的小徑一看，那雲霧顯然比俺預訂的多了點。遊艇會從那兩山之間的缺口開進去。
40分鍾後，到達碼頭。情況好像不妙啊
盡管陰雲密布，山雨欲來。俺們總共三十多人（包括5，6個準備進行荒野徒步的背包客），還是乘上小的那艘遊艇（可乘70人），準點出發。
隻過了幾分鍾，天就開始下小雨，然後越來越大，變成了中雨。大部分人都轉入艙內避雨。由於霧大，幾十米高處就已看不清了。雨時斷時續，但霧卻一點不見減輕。俺坐在那裏，與大部分人一樣，垂頭喪氣地聽著導遊仍然鏗鏘有勁的介紹。心裏一直後悔該買第二天的票（俺顯然不會在天氣好時，再花一次錢來重遊一次）。
開了半小時後，俺冒雨打著傘拍下這張。就在這時，一直滔滔不絕的導遊突然宣布，船長決定返航，全額退款！
大部分人與俺一樣如釋重負，那幾位背包客除外；他們隻能等下一班船了（有可能取消）。
當然俺也沒去退錢，直接改成了兩日以後的同一班船（俺第二天要去爬風光極佳的古羅斯.莫恩山）。連票都不用換。後來，在那班船上又遇上了幾位當日的難兄難弟。俺的損失就是一上午時間。
兩日後，再次乘船遊西布峽灣（Western Brook Pond）。正值太陽當頭直射，效果極差。兩邊皆是懸崖峭壁。
一條小瀑布。
途中。
這是西布峽灣的盡頭。
從西布峽灣走出來，繼續往北開一會兒，就到了拱石省立公園（Arches provincial park; 免費）。
這兒還有大片的死樹。探索中心(Woody Point Discovery Center)中有一個畫廊，裏麵有好幾幅畫都是以這種死樹加上大海作為主題。本來還一直納悶兒哪兒有這種樹，不曾想得來全不費功夫。
隨後，又去Green Point，沿海邊小徑遛達了幾公裏。這兒的樹林裏生長著這種半透明的名為印第安煙槍（Indian Pipe）的奇怪蘑菇。
在龍蝦灣有一燈塔，從這兒可以眺望小村石多港（Rocky Harbour）。
傍晚，來到石多港南麵10公裏外的洛瑞絲（Norris Point）。在半山有一觀景處。
從這兒可以望見波恩灣兩岸漁村。
洛瑞絲（Norris Point）近景。
早上，登上渡輪馴鹿號（Caribou），開始盼望已久的紐芬蘭之行。
中學讀地理時俺就知悉世界三大漁場之一就是紐芬蘭漁場，勝產鱈魚（Cod）。然而這一切早已成為曆史。如今，這兒隻產貝類和龍蝦（好像更佳？口水。。。）。還有，就是遭到全球抗議的小海豹皮。一想到那漁民用大木棒殘殺那些白白胖胖的可愛小海豹的畫麵，就覺得殘忍。不過，在俺改吃素之前，這指責好像有些顯得假惺惺的。。。
紐芬蘭沒什麽農業，公路兩邊全是森林，從未見過農田。這幾年離岸石油開采發展迅猛，已成支柱之一。當然了，旅遊業也發達。
從新蘇格蘭省（Nova Scotia）的北悉尼（North Sydney）到紐芬蘭西部的港口芭絲奎(Channel-Port-aux Basques. 這名兒太長，得用短名。就像”阿裏巴巴.買賣提.阿凡提”一樣，隻須用昵稱”阿凡提”，就知道是他老人家了)，渡輪將開6小時。如果乘另一航線，從北悉尼到紐芬蘭東部，則需14小時。這兩條航線由國營公司大西洋海運（Marine Atlantic）主營。俺不經嚇，依它那網站的要求進行了預定，但上船時卻發現排在前麵的車沒一輛預定的。不過，俺後來就發現，預定的確是有好處的。
馴鹿號三萬噸，最下兩層可裝載300多輛車（當然如果全是大卡車，則裝不了那麽多）。上麵各層可載客逾3000人。由於散客並不多，而每輛車上一般也沒幾人，所以各個客艙裏都是空蕩蕩的（船上總共也就幾百人）。如果你願額外破費一筆，船上還提供可睡覺的客房。但完全不必花這筆錢，在正常座艙裏即可舒適睡覺。座艙裏配有多種座椅，諸如高靠背航空座椅（可放得很低），沙發，多人長椅（無隔離護手，所以可正常睡）， 等等。隻有多人長椅需要早點兒去占（想睡覺的人不少；記住帶上枕頭和毛巾被）。其餘地方，可以一人坐無數排 :)
不過俺沒睡。看了船上放的兩部電影，再拿杯咖啡亂逛了一陣（船頂幾層甲板上也沒什麽人，太曬），吃頓午飯（餐廳在最後部，找個靠窗的桌子，風光不錯），就到了。
有鑒於船上可睡覺，到紐芬蘭後，俺立即將已預定好的返航渡輪由上午11時那班，改為半夜12時的（出發前3小時以外，可免費任意改）。新蘇格蘭省的北悉尼和紐芬蘭的西部港口芭絲奎之間每天有2--4個航班。
馴鹿號（Caribou）渡輪正張開大口吞車.
船正點抵達芭絲奎港。天空陰沉，但沒下雨。
從這兒到最東麵的紐芬蘭首府聖約翰斯（St.John’s），要沿橫加公路（Trans-Canada highway）開900公裏。不過，俺要先去西麵的古羅斯.莫恩國家公園（Gros Morne National Park），340公裏。
橫加公路在紐芬蘭限速為100公裏，但大部分路段非高速公路（上下行車線沒分開）。西部這段一直有海拔400米左右的大山相伴。俺一下船，便以120公裏的速度前進。後來幾天才發現，這紐芬蘭的警察全去幹正事去了，公路上肯定沒有。所以俺大都開130（路上車極少）。盡管開多快也沒人管，但太快的話，很多山路上的彎是轉不過去的（當然了，那些007的徒弟們除外）。
傍晚，趕到古羅斯.莫恩國家公園，下寨於小村石多港（Rocky Harbour； 也許譯作“落基港”更好？ 因為Rocky Mountain就譯成落基山 ）旁邊大森林中的國家公園漿果坡（Berry Hill）露營地。
古羅斯.莫恩國家公園具有美麗獨特的自然風光。因其特殊的地質構造，自1987年起被列入聯合國世界遺產名錄（World Heritage Site， by UNESCO）。這兒高山（相對）林立，海灣眾多，還有幾處堪與挪威的峽灣（Fjord）媲美的峽灣。如果說紐芬蘭是此行重點的話，這兒便是重中之重。
登記時問了一下未來幾天的天氣，管理員說第二天是全天下雨，隨後兩天則全是晴天。既然隻有三天預報，俺就決定先住三晚在說。
晚上俺睡著前經過思索，決定次日去公園南區風景稍遜各處, 那兒還有一個探索中心(Woody Point Discovery Center)，可以打發幾小時，以減緩天氣影響。
第二天醒來，果然雨不小，打得帳篷亂響。於是繼續重溫舊夢。
再醒來，雨聲依舊。睡不著了，隻好起床。鑽出帳篷一看，見鬼，根本就沒下雨；所聽見的雨聲，乃是從樹上被風刮下來的水滴打在帳篷上的聲音。
早餐後，按計劃前往公園南區。開拔前，先去訪客中心谘詢了一陣，並把門票換成了年票。這全因俺之前沒搞明白國家公園的收費政策。俺還以為住兩晚玩一天隻需買一天門票，孰不知要買兩天的。這一來當然是買年票劃算。於是花$136買了張家庭類年票，全家人一年內可“免費”遊玩仍何一個國家公園。之前一個月內所付過的門票費均可扣除，所以俺隻需補交36塊。如不買年票，加拿大國家公園是按日收費，大都是每個家庭每天$20。相比之下，美國要便宜得多，$20管7天（家庭年票$80；俺三年前買時才$50）。
三天後因天氣依然不錯，俺們便繼續留在古羅斯.莫恩國家公園，住了總共五個晚上。這樣搭一次帳篷就管5天，省事不少。
去公園南區要繞過一個大海灣，要繞80多公裏山路。
桌麵山（Tableland Mountain）是南區的一大景觀。因山頂象桌麵一樣水平而得名。山上光禿禿的，沒有樹木，也不長草。在周圍的清山綠水映襯下，這座黃褐色的禿山顯得很突出。這山是因地殼運動而形成的（此乃廢話；所有山都是），遠古時曾是海底。
左邊即為桌麵山。
桌麵山小徑(Tableland Trail)沿著一條溪流通往山穀。山穀中生機盎然，異草滿地。這兒生長著許多像海洋生物的奇異植物，也許以前真是海底？這是海星。
海葵。
怪石。
景致一派蒼涼。
小徑隻通到山穀中，不能上山。
隨後，俺一路開到最南麵的鱒魚峽灣（Trout River Pond），在岸邊野餐。
下午，再次上路，徒步9公裏的“綠色花園“（Green Gardens）小徑。 這時車是停在半山腰，先要翻一個小山頭，然後就直下海邊。所以回程將會費勁得多。在半途遇到一對60來歲的洋人就聲稱力不從心，隻走了一半兒就折返了。
抵達海邊。在這碰到幾個小夥子，他們準備在這兒野營。有幾個用木板搭成的平台，可把帳篷搭在上麵。附近還有一個間易廁所。
遠處的小白點是幾隻馴鹿（Caribou）。
海灘上。
在海灘上呆了一陣兒，猛然回首，盡管太陽高照，卻驚見南邊烏雲滾滾，正向這邊湧來。俺急忙報警，一眾人等遂爭先恐後，倉皇逃竄，上氣不接下氣的狂爬了20分鍾陡坡，方才放慢腳步。
雨隨後趕到，所幸並不大。俺們人手一把傘，見其不過如此，便慢慢騰騰的往回走。要是雨大的話，俺們倒是早有準備，雨衣還沒使出來呢。
終於，一個多小時後，走上了停車場。再有10秒鍾，俺們就可以上車，徹底安全了。然而，就缺這10秒：就在此時，狂風夾著暴雨殺到。女士們還好，有俺給撐著傘，順利逃入車中。俺就倒黴了，僅僅是坐入車中收傘的這幾秒，半邊衣服就淋濕了。
十多分鍾後開到探索中心(Woody Point Discovery Center)，雨便停了。
總結：這“綠色花園“（Green Gardens）小徑，景色一般，還比較累人，不去也罷。
此時正是日落時分。乘著女士們逛禮品店的工夫，俺一個人在三樓的觀光台上呆了一小時，靜靜地欣賞這寧靜的黃昏。麵前的山下便是幾十公裏長的波恩灣（Bonne Bay）。波恩灣群山環繞，數個漁村散布於周邊。雨後日落，不時有彩虹出現。
狹長的波恩灣（Bonne Bay）之東部。
狹長的波恩灣（Bonne Bay）之西部。
次日，天氣預報說是上午多雲，下午轉晴。俺權衡了半天，終於在乘船遊西布峽灣（Western Brook Pond）和攀登古羅斯.莫恩山之間作出了英明選擇：乘船遊西布峽灣（$45一人）。理由很簡單：西布峽灣的遊艇每日僅兩班，10點和1點（4點那班八月底已取消）。正值太陽當頭直射，如果是多雲，那雲霧繚繞的景觀會好看得多。
這是古羅斯.莫恩國家公園的招牌宣傳照（翻拍自紐芬蘭2008旅遊指南；發個電郵去紐芬蘭官方網頁，一周後就會收到，免費，還有一張地圖）。此景是俺前往紐芬蘭的最大誘因。但要見此景，必須要在西布峽灣的盡頭處下船，然後自己進行荒野徒步（Backpack），花4-5天從山頂上走出去。這兒隻能下船，不能上（俺曾試圖安排爬上山頂再返回，但被告知不行）。俺們顯然沒有荒野徒步的本事，隻得作罷，
西布峽灣長16公裏，是冰川在長嶺山脈(Long Range Mountains)中蝕刻出來的。而長嶺山脈則是南北向縱貫北美大陸東部的阿巴拉契亞山脈（Appalachians；俺去年去的那兒）的最北段。
西布峽灣是一細長的峽灣（Fjord）。兩邊皆為高600米的懸崖峭壁。在懸崖上，懸著多條瀑布。風光優美。但由於隻能在船上欣賞，又是接近中午，如是大晴天，照片效果將大打折扣。天氣不好那就更糟了，幹脆什麽也看不見。
加拿大最佳國家公園，西部為以班芙（Banff National Park）為首的落基山脈，東部即為古羅斯.莫恩國家公園。
去西布峽灣乘船，得先徒步3公裏。
孰不知，到達通往西布峽灣的小徑一看，那雲霧顯然比俺預訂的多了點。遊艇會從那兩山之間的缺口開進去。
40分鍾後，到達碼頭。情況好像不妙啊
盡管陰雲密布，山雨欲來。俺們總共三十多人（包括5，6個準備進行荒野徒步的背包客），還是乘上小的那艘遊艇（可乘70人），準點出發。
隻過了幾分鍾，天就開始下小雨，然後越來越大，變成了中雨。大部分人都轉入艙內避雨。由於霧大，幾十米高處就已看不清了。雨時斷時續，但霧卻一點不見減輕。俺坐在那裏，與大部分人一樣，垂頭喪氣地聽著導遊仍然鏗鏘有勁的介紹。心裏一直後悔該買第二天的票（俺顯然不會在天氣好時，再花一次錢來重遊一次）。
開了半小時後，俺冒雨打著傘拍下這張。就在這時，一直滔滔不絕的導遊突然宣布，船長決定返航，全額退款！
大部分人與俺一樣如釋重負，那幾位背包客除外；他們隻能等下一班船了（有可能取消）。
當然俺也沒去退錢，直接改成了兩日以後的同一班船（俺第二天要去爬風光極佳的古羅斯.莫恩山）。連票都不用換。後來，在那班船上又遇上了幾位當日的難兄難弟。俺的損失就是一上午時間。
兩日後，再次乘船遊西布峽灣（Western Brook Pond）。正值太陽當頭直射，效果極差。兩邊皆是懸崖峭壁。
一條小瀑布。
途中。
這是西布峽灣的盡頭。
從西布峽灣走出來，繼續往北開一會兒，就到了拱石省立公園（Arches provincial park; 免費）。
這兒還有大片的死樹。探索中心(Woody Point Discovery Center)中有一個畫廊，裏麵有好幾幅畫都是以這種死樹加上大海作為主題。本來還一直納悶兒哪兒有這種樹，不曾想得來全不費功夫。
隨後，又去Green Point，沿海邊小徑遛達了幾公裏。這兒的樹林裏生長著這種半透明的名為印第安煙槍（Indian Pipe）的奇怪蘑菇。
在龍蝦灣有一燈塔，從這兒可以眺望小村石多港（Rocky Harbour）。
傍晚，來到石多港南麵10公裏外的洛瑞絲（Norris Point）。在半山有一觀景處。
從這兒可以望見波恩灣兩岸漁村。
洛瑞絲（Norris Point）近景。
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