喇沙的曆史————不是“沙拉” ZT

喇沙的曆史————不是“沙拉” ZT

說來慚愧，我自命好吃，又在美食之都的香港呆過好幾年，竟然從來沒有吃過名聞天下的南洋喇沙。

喇沙，籠統地說，是一種濃烈的香料椰奶蝦醬湯。

一聲呼喚，賣家便快手煮一碗米粉，撈起，麵上擺雞肉、大蝦、煮蛋。。。種種療饑之物，澆上熱騰騰的喇沙湯端來。

泛白的椰漿湯鑲著金黃的油花邊。隨自己喜歡，還可以加一匙特殊的辣椒醬。

人家會吃的，一嚐喇沙香味是否正宗，二嚐辣椒醬的味道是否對路。二者兼備，喇沙就不會錯到哪裏去。

我雖然並不欣賞新加坡馬來西亞印尼等政治意義上的國家，卻十分喜歡南洋的風土和食物。

椰風蕉雨的南洋，熱辣辣百無禁忌的南洋，花兒都開得那麽鋪張，豔麗得不知怎麽才好。明亮太陽底下的好天氣象是永無盡頭。姑娘和小夥子穿著雪白的，鮮豔的衣料，動輒載歌載舞——我有這種印象，可能小時聽的東南亞歌曲全是十分熱烈纏綿的情歌，“妹妹啊！你千萬要等著我啊！”，跟我們十八相送，又是花兒又是燕子比來比去的完全不一樣。

新加坡和馬來分別有不同風格的喇沙。跟所有的鄰居一樣，都分別堅持說自己這個才是真正的源頭。

爭者自爭，吃者自吃。爭的人看起來很嚴肅的原則問題，外的人覺得莫名其妙。

第一次吃喇沙，竟然是在愛爾蘭都柏林。一月初的天氣，天寒地凍，冷風挾雨，侵肌透骨。我抖抖索索地在街上走，小愛充滿同情，愛莫能助。午飯時在酒吧裏填充的大杯黑啤酒和炸薯條早被冷風吹化了。

走到喬治第四什麽的街（街名記不真了），赫然看見一間燈火輝煌窗明幾淨的快餐店。大玻璃上貼著菜單，最後幾行是再熟悉不過的中文，寫著：“梅菜扣肉飯，豉椒牛肉飯，南洋喇沙”。

剛好小愛也嚷餓，就一同進去找吃的。小愛在英文菜單裏搜索，要了ginger beef；我想起喇沙沒吃過，印象裏好象是酸辣湯粉，正好暖和暖和，就叫了一碗。職員是個亞洲女孩子，笑嘻嘻的，亮晶晶的棕黃圓臉，粗眉長睫，毛毛的短發，雖然穿著快餐店的短袖製服也很可愛。我用英文點了薑炒牛肉，用廣東話點了喇沙。她一愣，接著笑了，笑得比方才還深。然後問我要不要筷子。我說當然好。

一會兒喇沙上來，深紅的一大碗。我直覺地認為這不可能是正宗的喇沙——把愛爾蘭篩遍了，能有多少新馬人呢？可是又凍又餓，熱米粉湯的酸香氣一陣陣地鑽進鼻子裏，那一刻十分享受，這一點點熟悉的亞洲的芬芳。

湯裏有些可憐的，圓圓的小蝦仁，數量不少，沒甚味道；幾絲雞肉，也沒甚味道；豆芽一大把，幾乎趕得上米粉的數量；西洋人特別愛吃豆芽，所以唐人街的亞洲館子不管對不對景都猛往裏放，反正價錢便宜。

最古怪的是有一種黑黑的切了絲，類似植物的東西，有點兒象海帶，可是海帶又不該有這麽厚。咯吱咯吱的蠻有嚼頭。我吃到最後也沒想出那是什麽。

湯很酸，可能是放多了青檸或羅望子；我又往裏擱了好幾勺辣椒油。吃得吸溜吸溜的，涕淚滿臉。吃酸辣熱湯是會上癮的，越吃越想吃，我把那一大碗湯湯水水的全喝了下去，肚子脹得象個鼓。放下碗出門，著實抵擋了一陣子寒風。

多倫多的市區隻有一間打明招牌星洲菜餐館：新加坡南洋餐廳，英文叫Merlion，著名的魚尾獅。不知道這個詞是英文裏原有的還是Singlish。

一個很安靜的周末下午，我跟小愛路過，覺得餓了，又不想老去吃港式下午茶，就上樓進了南洋餐廳。

餐廳裏一個客人沒有，老板娘在飯桌上算賬，她的一個八九歲的小兒子在櫃台後麵看店。見我們進來，母子倆一愣，還是很客氣的上來招呼。 店裏是簡單的木桌藤椅，木桌上鋪了鮮紫底子上密層層紅白鳳尾花的平紋棉桌布，強烈的顏色對比一下子讓我有了南洋的感覺。我點了海南雞飯，給小愛叫了喇沙。

海南雞飯比較普通，看得出雞油飯是正宗做法的，此地的雞不給麵子也是沒有辦法的事。

小愛的喇沙份量驚人，一個幾乎可以洗臉的大白碗。橙紅泛白的湯讓我直覺感到一定相當正宗。果然椰子味非常重，吃得出濃濃的蝦醬和香茅味。餘者混成一片的特殊香氣，再也品不出，隻知埋頭苦吃。湯裏浸著分量慷慨的雞肉，大蝦（雖然還是凍的），適可而止的豆芽。軟韌合度的米粉。一切都比都柏林的那碗顯得滋油淡定，姿態專業。這一碗喇沙實在是太香了，香得我時時回想。

終於決定自己在家裏做一碗。上網查了菜譜：原來要複雜可以十分複雜：青蔥、幹辣椒、幹蝦米、蝦膏一齊舂碎作辣椒醬；煮喇沙的上湯用魚肉雞骨大蝦熬成。把黃薑粉、芫荽粉、羅望子、蝦膏下油鍋炒，炒出香味，加入上湯和椰奶、香茅，慢火熬成喇沙湯。煮好米粉撈入碗中，放上豆芽、雞絲、蝦肉、煎成片的熟蛋，衝下大勺醬湯，就好了。基本做法如此，在南洋，每個小店、每個人的“娘惹“媽媽，都有自己不同香氣的做法罷？

我用了偷工減料的方法；薑蒜水煮蝦和雞肉充作“上湯“。買了一包喇沙香料油醬， 炒香，加入一罐椰漿，倒進上湯，文火煮。嚐了嚐不夠鹹香，又自作主張挖了一勺鹹蝦醬下去。

壽桃牌的幹米線煮熟， 上麵鋪好雞絲大蝦，傾入煮好的湯，就好了。沒有弄新加坡風味的喇沙辣椒醬，放了一點李錦記的潮州辣椒油。不喜歡豆芽，用了煮熟的冬筍絲。

哪一天去獅城，別的都在其次，一定要記得吃一碗街頭巷尾的，熱濃香辣的，真正喇沙。