個人資料
顧劍 (熱門博主)
  • 博客訪問:
正文

真正的東歐(11/12)北波蘭之但澤 意外驚豔

(2014-10-31 07:27:19) 下一個
6.4。北波蘭之但澤:意外驚豔

我的這篇東歐遊記,本來完成於2012年,拖到2014年才麵世,就是為 了等待我2014年8月的波蘭北部之行,好完整地呈現給大家。事實證明了這個決定的明智:但澤港真是出乎意料地美麗,而且物價便宜,幹淨整潔。現在在我個 人的東歐風景排名中,但澤,塔林,布雷德湖,克羅地亞的亞得利亞海岸,並列最美 + 最物超所值的東歐頂級旅遊目的地,還在莫斯科,彼得堡,布拉格,和布達佩斯這四大名城之上。

我在2014年8月23日下午3點半,從柏林 乘坐EC55次直達火車,經6個小時抵達火車站。我所住的Scandia旅館就在火車站馬路對麵,甚至不需要橫穿馬路,因為有地下通道,既好找,也不用擔 心被出租車宰客。旅館有四顆星,每晚70多美元,這裏物價便宜吧?值得推薦。

www.scandichotels.com/Hotels/Poland/Gdansk/Scandic-Gdansk/?hotelpage=overview#.VDFjXqOT6vc

格但斯克的火車站是十九世紀浪漫主義時期的建築,紅磚房子在藍天映襯下古雅而大方。這座車站的設計,被原樣照抄到法國阿爾薩斯地區的科爾瑪城Colmar,所以在科爾瑪,你能看到一模一樣的火車站。



格 但斯克Gdansk是波蘭名字,這座城市還有一個德國名字,但澤Danzig。它的市中心老城區,民房看上去象阿姆斯特丹,那種窄窄高高的門臉兒,教堂和 廣場看上去象北德的城市。格但斯克有兩張名片叫得很響:兩次世界大戰之間的“但澤自由市”,第二次世界大戰,就在格但斯克郊外的WestPlatter打 響了第一炮。還有就是瓦文薩和他組織的“團結工會”,東歐鐵幕上的第一道裂縫,這道裂縫後來越來越大,最終導致鐵幕在1991年頹然落地。

我 們先說格但斯克船廠和團結工會,因為它離開火車站和我的旅館隻有幾百米,第二天早晨我步行先去那裏。我的邏輯是:雖然格但斯克舊城非常美,但是世界上美麗 的城市在所多有,而團結工會和二戰爆發的紀念地,這兩個地方全世界僅此一家,所以盡管West Platter和船廠並不美,但他們在我的重要性排名上絕對靠前。

但澤(格但斯克)在曆史上就是波羅的海的重要港口,航海貿易有悠久曆 史,船廠在德意誌帝國時期,就是德國的重要海軍造船廠,不過很少生產大型艦艇,以潛艇和輕巡洋艦為主。二戰結束之後,格但斯克劃歸波蘭,仍然是波蘭最重要 的造船基地。這裏集中了數萬產業工人,因為東歐社*會主*義國家曆來物資短缺,物價一再上漲,瓦文薩為首的工人們不滿情緒高漲。我們中學政治課,還有大學 政治經濟學課本上說,產業工人最具革命性,也最具組織性,記得吧?於是,工人們組織起了自己的“團結工會”。就算撇開意識形態不談,細想起來,工人組織工 會,反對並且推翻了社*會主*義國家政權,這也算滿有諷刺意味的。你還真別拿“敵對勢力幕後煽動”說事兒,瓦文薩從出身來看,隻是一個頭腦靈活膽子夠大的 混*混,即便東歐劇變之後當上了波蘭總統,也從來不具備一個政治家的能力和素質。“煽動”也得有火可煽才行,“蒼蠅不叮無縫的雞蛋”,整個冷戰時期,波蘭 工人和普通群眾,對社會的不滿,對政府的反感,那是真實的。



這座紀念碑有意思:是1980年波蘭的集*權政*府,為1970年反對自己的運動中殉難的工人建造的!

波 蘭工人在1980年的團結工會之前很久,就開始自發反對政*權了,1956年的抗議事件,比同年10月的匈牙利事件還早4個月,據說隻是由於中國的反對, 蘇聯才沒有出兵鎮壓(當時蘇共二十大剛開完4個月,中蘇兩黨關係還沒破裂,中國對赫魯曉夫的政策還有一定影響,最近十來年出版的正規黨*史著作中,詳細闡 述了中國對同一年發生的波蘭事件和匈牙利事件的不同態度,以及中國對蘇聯出兵決策的影響)。1970年,格但斯克船廠工人罷工,抗議食品漲價,火燒格但斯 克市黨*委大廈,軍警開槍,官方的數字是44人被打死。當時,1943年出生的瓦文薩還是船廠的一個青年工人。1976年,瓦文薩因為參加工人運動而被開 除。這都是1980年鬧團結工會之前的事情。

到1980年,波蘭民眾對政*府的不滿已經積蓄多年,尤其是食品短缺問題和宗教問題(波蘭人 傳統上是虔誠的天主教徒,而政府是無神論的),再加上對蘇聯傳統上的民族仇恨(政府被視為蘇聯傀儡,而波蘭民間恨俄國人恨了幾百年)。1978年,一位波 蘭人被選為新教皇,這就是後來深孚眾望的約翰-保羅二世(他直到2005年去世,是曆史上在位時間第二長的教皇,2014年正式被羅馬教廷封為聖人),你 可以想象這對篤信宗教的波蘭民眾,會產生多麽深刻的心理震撼。1980年,格但斯克船廠一位還差幾個月就要退休的女工Anna Walentynowicz被當局以反政*府的罪名開除,領不到退休金意味著生活無著,這件小事成為全城大罷工的導火索,船廠工人並自發組織了團結工會。 當時已經被從船廠開除4年的瓦文薩,跳過圍牆進入船廠,被選為團結工會領導人。這次,剛開始波蘭政府想采取懷柔政策,不但接受了團結工會的談判要求,而且 同意在工廠大門口,為1970年抗議中被殺的工人建造一座紀念碑,這大概是冷戰中唯一一個政府為反對自己的人樹紀念碑吧。很快,政府的態度轉趨強硬,秋後 算賬鎮壓了運動,宣布團結工會為非法,逮捕瓦文薩等人。團結工會轉入地下,波蘭人的鬥爭一直繼續,1984年瓦文薩獲得諾貝爾和*平獎,直到1989年團 結工會在大選中獲勝,瓦文薩成為劇變之後的第一任波蘭總統。

今天格但斯克船廠的大門口相當蕭條,大門前是紀念碑,大門內100米有紀念 1980年運動的展廳。原來的抵抗運動展覽館,在火車站到船廠之間的路上,是一處地下防空洞改成的展廳,旅遊指南上都是這麽寫的。但是我去的時候,地下展 廳關閉了,改在船廠大門以內,而旁邊正在建造現代化大廈,建成之後將是永久性紀念堂,還是團結工會的新總部大樓。團結工會今天仍然存在,並擴展到了全歐洲 範圍,但它的政治影響已經很小了。



因 為船廠大門附近,除了紀念碑和展廳之外,其它建築相當破敗,甚至有塗鴉,我一度以為格但斯克船廠已經關閉了。後來坐船去二戰爆發 地,Westerplatte的路上,才看到沿岸全都是工業區,船廠仍然有修船,造船的活動。如果你知道上海江南造船廠有多大的話,就會對格但斯克船廠的 占地麵積有一個概念。它隻是放棄和閑置了紀念碑大門附近的那一片廠區。

參觀團結工會和船廠,算是有曆史意義,不過確實不美,如果不是對政治史非常有興趣的人,可以略過。那裏作為紀念地,不收門票,如果去的話,留半個來小時也就夠了。從火車站向南步行,進老城區,體驗完全不同,那才是美麗的格但斯克古城。

這是從火車站走向舊城區途中所見到的幾座教堂,城門塔樓,和舊市場。德國北部,波羅的海沿岸,直到聖彼得堡,這一帶不出產石料,所以幾乎所有教堂,城堡,城牆,市政廳這些大型建築,都是用紅磚製造。



這是一座舊式磨坊,橫跨在小河上



這 是格但斯克的軍火庫,建於16世紀,相當於明朝,看上去非常講究吧?照片也有點意思:當時陰天,我一向用傻瓜相機,曝光時間長,天空就肯定過曝,我後來在 ACDSee裏麵,想在曝光項下調弱“填充光線”,補救一下,沒想到失手調到0,天空整個是黑的,覺得效果也滿好玩,於是就保留下來了。



這是舊城城門樓,有內外兩組城門,城牆已經拆除,保留了城門堡壘,壁壘森嚴。



這是外城門的內部院子,城門本身形成一個堡壘,有點象中國古代城樓建築甕城的意思。



中 世紀的要塞塔樓,除了駐兵防衛,還當作監獄。今天,在塔樓裏有一座很漂亮的琥珀博物館。整個波羅的海南岸,從格但斯克到聖彼得堡,是世界著名的琥珀產地, 波蘭北部沿海的產量,據說占到全世界的75%。所以,如果你對珠寶首飾感興趣,抑或隻是對這種4千萬年前的樹脂化石本身感興趣,格但斯克和愛沙尼亞的塔 林,我覺得是兩個最合適買琥珀的地方。我估計在這裏會比國內便宜很多,甚至比世界其它任何地方都便宜,我隻是不懂珠寶,也不知道行情,這次沒有買,在格但 斯克的琥珀博物館,我倒是參觀得興趣盎然。

這是裏麵包著昆蟲的琥珀



我 到這裏才知道,琥珀的顏色從接近乳白的淡黃,到深褐色都有,而且通透性不同,價格可以相差很大。2009年的時候,我在俄羅斯聖彼得堡郊外的皇村,葉卡捷 琳娜夏宮裏,看到過完全由琥珀鑲板裝飾的“琥珀房間”(複製品,原件毀於1945年),那顯示了波羅的海沿岸琥珀藏量的豐富。而在這裏,更多地看到各種各 樣用琥珀製造的精美首飾



琥珀鑲純金並不好看,因為都是黃的,沒有顏色對比。波蘭工匠擅長用琥珀鑲銀做首飾,據說這種手法是波蘭特有的工藝。所以,有意在波蘭買琥珀飾品的朋友,可以引起注意。

也有大件琥珀工藝品:城西的聖布裏吉特教堂St. Bridget Church裏,聖壇用巨型整塊琥珀製作,現在還沒完工,遊客能看到部分完成的聖壇,要看完工以後的形狀,這張效果圖更清楚。



聖壇12米高,6米寬,3米厚,完工以後,聖母子像,兩側侍立的聖徒,和波蘭之鷹完全由琥珀雕成。

從 外城門要塞Upland Gate,(波蘭文是Brama Wyzynna),再穿過裝飾性的內城門金門Zlota Brama,一條長街Ulica Dluga向北直通河港邊的水門。長街兩側的房子,看上去非常像荷蘭阿姆斯特丹運河畔的房子:窄窄的門臉,很高,進深特別深,這都是中世紀到近代漢薩同盟 商人巨富的豪宅,很多房子的沿街正麵Facade都有雕像和壁畫裝飾。




長街中段那座最高的紅磚建築是市政廳,這是市政廳高聳的銅頂



市政廳門口的廣場,叫做海神廣場,得名於這座海神噴泉



格 但斯克街景和建築的照片,是不是令人覺得它更像是一座德國北部的城市,而不象波蘭內地?那就對了。在格但斯克城最繁榮的16到18世紀,它本來就是漢薩同 盟城市,而漢薩同盟,是北德意誌幾個城市為中心,組織的貿易同盟,範圍不止在德意誌境內,遠達波羅的海沿岸和北歐。在所有這些城市裏,即便象格但斯克,裏 加,塔林這樣的非德國城市,那裏的工商業,也是以德意誌商人為主,文化上深受德國影響。大家知道德國現在的國家航空公司叫做漢莎航空,這個名字,就來源於 曆史上的漢薩同盟。

最早,格但斯克是波美拉尼亞公爵領地的首都,並不屬於德意誌,其實波美拉尼亞公爵是波蘭國王的臣屬。它東邊的普魯士, 當時是無主之地,不在德意誌範疇之內,甚至不信仰基督教。後來到了13世紀,原本在以色列巴勒斯坦地區聖地的條頓騎士團,得到神聖羅馬帝國皇帝和教皇的準 許,逐漸從聖地轉移到這裏,任務是征服普魯士,以及波羅的海沿岸這些不信基督教的原住民。這個時期,大約相當於宋末到元朝。

條頓騎士團的 騎士們雖然來自德意誌,但是騎士團本身直屬於教皇,不是德意誌諸邦的一部分。騎士團征服荒地,讓波羅的海民族皈依基督教的任務完成得很出色,德國以東的這 片地區,就成了獨立的騎士團國家。格但斯克就在騎士團國家中。可是沿海的騎士團國家,把南邊波蘭王國的出海口全部堵死了,於是騎士團和波蘭開戰,後來敗給 波蘭。格但斯克所在的西半部普魯士,就割讓給了波蘭國王。於是格但斯克從此屬於波蘭。這個時期,相當於我們的明朝早期和中期。

後來普魯士 王國興盛起來,1793年俄普奧瓜分波蘭,格但斯克又屬於德國,使用德文名字,就是但澤。這時是中國清朝的乾隆末年。直到1918年一次大戰德國戰敗,但 澤的德意誌人口,始終多於波蘭人口。新的波蘭國家需要出海口,於是把德國的但澤城劃出來,既不屬於德國管轄,也不屬於波蘭領土,作為波蘭的出海口。這就是 所謂“但澤自由市”。而但澤自由市的存在,對於希特勒德國來說,是一個恥辱,消滅“但澤走廊”,就成了1939年入侵波蘭的第一步。所以,二次大戰的第一 炮在格但斯克打響,也有它的曆史必然性。(我在這裏先捋清楚格但斯克的城市曆史背景。關於普魯士,德意誌,波蘭,條頓騎士團四者之間的恩恩怨怨,來龍去 脈,我會在後麵遊覽騎士團總部城堡,和格隆瓦爾德古戰場的時候交代清楚。把所有的曆史放在一處講述,太枯燥了,咱們夾敘夾議比較好)。

格但斯克在屬於騎士團國家,和後來屬於波蘭的時候,是它遠洋貿易最發達的時期,那時候雖然不是德意誌城市,卻參加了德意誌為主體的漢薩同盟。那漢薩同盟是怎麽回事呢?

大 約在騎士團從聖地回到歐洲前後那段時間(13世紀),以四個北德的貿易城市為中心,歐洲北部幾十個城市,簽訂條約組織漢薩同盟。這不是一個國家,而是自由 貿易聯盟性質的東西(當然也有政治同盟的內容),有點象今天APEC亞太經合組織的性質,隻不過加盟的不是國家,而是城市。漢薩同盟的主體和發起者是不來 梅,呂貝克,漢堡,科隆四個城市,總部設在呂貝克,在中國,這是宋朝的時期。可以看出,漢薩同盟以德國城市為主,但是也不限於德國,丹麥的哥本哈根,瑞典 的維斯比,波蘭的克拉科夫,荷蘭的阿納姆,騎士團的格但斯克,塔林,裏加,也都是漢薩同盟城市。在中世紀的北海,波羅的海,漢薩同盟壟斷了商路貿易,盛極 一時,所有這些城市在文化上,也深受德意誌影響,因為德意誌商人的商會往往在當地經濟上占據統治地位。後來隨著伊麗莎白女王的英國崛起,荷蘭,瑞典,俄國 相繼強盛,地理大發現又降低了波羅的海貿易的重要性,漢薩同盟緩慢地衰落,不過好幾百年一直拖著沒有正式滅亡,直到二戰之前的1937年,呂貝克被希特勒 取消了漢薩自由城市稱號,才算最後消失。

也許有人聽過“帝國自由市”這個稱號,這個“帝國自由市”,跟“漢薩同盟城市”,和“但澤自由市”又是什麽關係呢?

所 謂“帝國自由城市”,是德意誌神聖羅馬帝國的政治概念。德意誌神聖羅馬帝國皇帝由諸侯選舉產生(有權選舉皇帝的大貴族叫選帝侯,地位高於其他諸侯),皇帝 以下,有國王,公爵,伯爵,大主教這些諸侯,各自擁有領地,領地下轄城市和農村。可是帝國境內有一些特殊的城市,不屬於任何諸侯,城市上頭直接就是皇帝, 城市自己擁有獨立的收稅權,貿易權,司法權,在帝國議會裏也有自己的代表。這就是“帝國自由市”,大概相當於我們現在的北京,上海,天津,重慶這些直轄 市。曆史上曾經做過“帝國自由市”的名城,比如法蘭克福,紐倫堡,不來梅等等。

所以,帝國自由市是個類似於直轄市的政治概念,而且隻在德意誌境內。漢薩同盟城市是自由貿易同盟,不僅在德意誌,也有外國城市,比如格但斯克,哥本哈根。這兩者的成員也有不少重疊,比如漢薩的四個發起城市,呂貝克,不來梅,科隆,漢堡,同時也都是帝國自由市。

至於“但澤自由市”,跟上麵兩者都沒有關係,隻是兩次世界大戰之間的一種特殊安排,為了給波蘭提供出海口的。當然但澤就是格但斯克,以前也是個漢薩同盟城市。

從市中心的長街(其實隻有幾百米長)走到頭,出水門(叫做綠門,波蘭文是Zielona Brama),就到了格但斯克曆史上最重要的地方:港口。



格但斯克坐落在維斯杜拉河入海口,航海跟內河航運都方便,所以古代是商路重鎮。它的主港不在海邊,而是內河港,這點象上海。今天,緊鄰古城的河港沿岸非常熱鬧,各種高檔餐館,星級旅館,各種精品店,建築也很好看。

猜猜這張照片上的塔樓是什麽呢?



這 是古代的起重機吊車!作為港口,裝卸用的起重機必不可少,別以為古時候沒有電力,就什麽都靠肩挑手提。這個起重機可是15世紀,明朝的東西。它本身依托的 是城門塔樓,大家可以看到背後和兩側的城門圓形堡壘。伸出的部分,應該是懸空在河麵之上。黑色的木板裏麵,裝備兩個巨大的木頭滾輪,就像水車那樣,隻不過 是懸空的。還有很多纜繩,滑輪等傳動裝置。就靠這兩個大轆轤,懸空放下繩子,把船上的貨物吊起來。這個吊車能吊起兩噸的重量,不但能吊貨,還能吊起小一點 的船隻,可以做檢修。顯然古時候沒有電力,吊車起重的動力來自哪裏呢?那兩個大木輪直徑兩三個人那麽高,內側有很多平行的腳踏板,用的時候,幾個壯漢爬上 去,鑽進木輪裏麵,一步一步地踩踏板,推動轆轤自轉,帶動繩索。其實,就像家裏養的小豚鼠,在一個鏤空的大輪*子內側拚命跑,輪*子就不停地轉,這是一個 原理。

這座15世紀的起重機,象征格但斯克古代的航海商業文明,今天是城市的地標。

從水邊,可以坐古代三桅帆船,往返河 流入海口的Westerplatte半島,二戰開始的地方。這個拚寫,大致的意思可能是“Western Plate”,“西邊的盤子”,因為格但斯克城本身是河港,離開真正的入海口還有半個小時的水路,就像上海外灘離開真正的長江入海口距離還遠一樣。而 Westerplatte就在入海口處,是二戰之前波蘭軍隊的一處防禦陣地和兵站倉庫,波蘭守軍不到200人。Westerplatte是保護河口的屏 障。因為消除“但澤走廊”是希特勒入侵波蘭的主要理由之一,1939年9月1日淩晨4點45分,德軍一次大戰前的舊式戰列艦“石勒蘇益格-荷爾斯泰因號” 炮轟波軍要塞,這就是第二次世界大戰的第一槍。

最近我從網上下載了一個2013年的波蘭電影,名字就叫Westerplatte,描述這 場戰鬥,當時不到200名波蘭守軍依托並不強固的工事,抵抗了艦炮支援下的德國海軍,陸戰隊,突擊隊3千多人的進攻一個星期,9月7日才投降。電影中文名 字叫做《血戰西盤島》有中文字幕,在上海電影節上還放映過。

現在半島上已經沒有防禦工事了,遺留下來當年在戰鬥中被擊毀的兵營和混凝土工事



這是戰爭爆發地的紀念碑



其實Westplatte跟格但斯克船廠一樣,有曆史意義但是並不漂亮,真正令人難忘的經曆,是在從市中心水邊往返西盤半島,所乘坐的兩艘古色古香的三桅木帆船。



去 西盤半島有兩種船,普通的現代渡輪,和仿17世紀的木帆船。兩者的碼頭相距隻有30米,航行時間也都是單程半個小時,票價也一樣:來回40茲羅提,相當於 13美元,每天從上午10點到傍晚18點,整點兩艘帆船輪流從城市啟航出發到Westerplatte。普通渡輪的時間價格與它一樣,所以,你當然選擇坐 帆船,不坐現代渡輪了,千萬注意,不要買錯了票。

木帆船其實不是古物,是現代仿製的17世紀三桅武裝商船,並非真靠風帆行駛,還是用發動 機的。兩艘船輪流往返,這是我去的時候所坐的“獅號”(Lion Galleon,波蘭文Galeon Lew),出了城一路兩岸的景物都是船廠工業區,還有遠洋輪船,並沒有什麽美景,真正好玩的是船本身,雕刻精美,華貴非凡,高聳的艏樓和艉樓上還有小型銅 炮呢。這是我們的波蘭船長在掌舵。



下船從碼頭步行大約1公裏到達開戰紀念區,拍些照片,1個小時以後再搭乘另一艘帆船“黑珍珠號”(波蘭文Czerna Perta)返回城裏。



這艘船沒有“獅號”這麽高大,船身雕飾精美,整體色調是黑色和銀色,最特別的,是最下麵還有一層炮甲板!當然火炮是假的。

水 邊和長街有很多不錯的餐館,在我所住的旅館旁邊和背後,都有非常現代化的多層購物中心,裏麵的咖啡館,蛋糕店,冰激淩店都很好。格但斯克的物價便宜,我第 二天中午從Westerplatte回來,下船之後在港口邊的高檔餐館吃午飯,主菜,魚湯,啤酒,總共也就相當於11歐元。

(未完待續)
[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (1)
評論
huaimin 回複 悄悄話 欣賞顧劍朋友的美旅佳作,記遊翔實,照片拍得漂亮,學習了。謝謝分享!
有空歡迎一閱拙文“藍湖翠泊堪醉魂”,希不吝賜教,先此預謝了。請點擊
http://bbs.wenxuecity.com/travel/434873.html
登錄後才可評論.