5。南島環島遊
2月22日早上9點從Christchurch機場租車出發，我的環島路線並非沿整個新西蘭南島海岸公路的大圓環，我不去最北麵的布倫海姆Blenheim和納爾遜Nelson，也不去南端的Dunedin，而是在島的東西兩海岸之間中部三分之一做一個圓環
首 先走73號公路橫越中央山脈，穿越阿瑟山口Arthur Pass，來到西海岸，之後貼西海岸南下，第一晚住在弗蘭茨·約瑟夫冰河村。第二天繼續南下，經過Mt. Aspiring 國家公園，目的地是旅遊城市女王城Queenstown。第三天呆在女王城，一天往返米爾福德峽灣Milford Sound，並在那裏坐船遊峽灣。第四天離開女王城北返，住宿於庫克山和普卡基湖邊的小村Twizel，最後一天從Twizel繼續北上，返回 Christchurch，住一晚後第六天飛離南島。
我事先參考過很多旅行社的新西蘭路線，然後自己製定這條路線，雖然不是大環 島，但我相信它涵蓋了所有南島風景的精華，而且不走不必要的長路，效率最高，最省時間。一路上經過五個國家公園：阿瑟山口，Aspiring 山，冰河所在的Westland，Milford Sound，和新西蘭最高峰庫克雪山。中間還有冒險旅遊之都Queenstown作為休息基地。
我 離開Christchurch城，進山開到阿瑟山口的最高點，大約140公裏，正常開行大概兩到三個小時足夠，因為這是山路，雙向總共兩道，在山裏急轉彎 多，我自己又怕高，這才是第三次在美國以外開車（上一次是兩天之前在澳大利亞開大洋之路，第一次是09年5月在冰島租車，冰島地廣人稀，那次才開了一 天），還是左行，所以相當緊張。這第一天是個適應過程，第二天就很熟練了。
新西蘭的公路很好，雖然環島沒有高速，全是兩道不封閉，但是所 有比較急的轉彎，全都提前明確標出。在上坡之前，都留出慢車讓車道。而且一路的觀景台，提前300米都有標示牌，你可以提前準備，也有足夠的停車場地。所 以在新西蘭自駕觀景很舒服。而新西蘭人開車也很友好，我這五天從來沒聽過鳴喇叭的聲音。在平地，路比較平直的情況下，最高限速100公裏，開個 120-130很平常。更快我就沒敢試了。我開車非常小心，非常安全的。山路平均速度開個50-80公裏差不多了，有些地方急轉彎，標出減速到 45，35， 甚至在約瑟夫冰河與福克斯冰河之間，有兩處標15公裏時速的大轉彎。隻要你按照標示減速，呆在道裏不超車，絕對不會有危險，因為對麵駛來的汽車，也不會越 道的。新西蘭人很規矩。
山裏天氣變幻莫測，往往轉過山頭晴雨就不同，我在阿瑟山口的時候下雨，風景並不好看，阿瑟山口村附近有很多登山小道，新西蘭的登山小道，全都在開始的地方給你標明，來回多長時間，難度如何，供你選擇。我當時因為還有200多公裏路要趕，就沒有去走阿瑟山口的小道。
差不多剛過山口最高處（標高海拔920米），有一段坡度為17度的大下坡，叫做Death's Corner Viaduct，官方名字叫做Otira Viaduct，考驗刹車的。在過這一段之前，路邊有很大的停車場和觀景台。
這 張照片拍的是平緩的一段，過了那段隧道才是大下坡。公路搭起天棚，是為了讓山坡上塌方的石頭越過去，水道也是為了引走山洪，不讓它衝毀道路。在觀景台，有 很多當地野生的鸚鵡，它們的愛好，一是和遊客搶吃的，二是啄食轎車車窗玻璃的保護膠墊。這是一位遊客剛剛鑽出車，猛然瞥見車頂上站著這麽一位，好像要來啄 他的意思，嚇了一跳。
其實，鸚鵡是衝著他車門玻璃頂上那一段橡膠條來的，等著啄呢。
過 了阿瑟山口，74公裏到海邊，73號公路到頭，左轉沿海岸南下走6號公路，一路上平坦，開車舒服多了。我這一天到達Franz Josef冰河，天色還早，又越過去22公裏，先去比較遠的福克斯冰川，再回頭玩約瑟夫冰川，正好入住訂好的青年旅社。最早發現Franz Josef冰河的歐洲人是1865年的奧地利人Julius Haast，他用當時廣受愛戴的奧匈帝國皇帝（也是茜茜公主的丈夫）的名字，命名了冰河。兩條冰河，從相隔23公裏的兩座山穀流下來，同樣發源於背後中央 山脈的庫克山，塔斯曼山，這一群新西蘭最高山峰集結的山脈頂端。
從地理上來說，西海岸的約瑟夫冰川和福克斯冰川，背後就是新西蘭最高峰庫 克山。但是庫克山國家公園，得從山的東麵接近。同樣的高峰群，也有向東麵流下來的冰川，那就是庫克山冰川，塔斯曼冰川這些。從圖上距離看，約瑟夫冰川跟庫 克山以東的國家公園公路，直線距離最多50公裏。可是這山的兩邊，根本不通公路。最短的路就是我這次走的環島路線，起碼要繞兩天時間。
因為太平洋的水汽主要從西麵吹來，而中央山脈擋住了水汽，所以，整個冰河這邊的西海岸，降水量特別大。這和美國西海岸，洛杉磯和聖地亞哥，比內陸不遠處內華達沙漠濕潤得多的道理相同。所不同的是，濕潤的程度：這一片是新西蘭降雨量最大的地方，年平均700毫米。
這是我住的青年旅舍窗外，打開窗簾就是雨林
為什麽說這些？因為絕對不要期待你去的那一天會是晴天。除非你在那裏等一周以上，否則很難保證碰到容易拍照的晴朗天氣。而且這裏和乞力馬紮羅不同，不分雨季旱季。
就 因為這麽大的降水量，每年在山頂形成大量積雪壓成冰，而山的坡度又特別陡，所以冰河流動的速度也特別快，每年能流幾米。因此，小說裏形容天山，西藏那些地 方冰河的形容詞，象什麽“萬年亙古不化的寒冰”之類，全都用不上----這兩座冰川的藍冰，最多形成了幾百年，絕對上不了千年。而且，這兩座冰川在最近百 年，一直在前進，而不是像大多數阿拉斯加的冰河那樣，在融化和倒退。
如果比較約瑟夫和福克斯兩個冰川哪個更好看，我不容易判斷。從數據上 看，兩條冰河的規模差不多。要從停車場走到冰川麵前的距離也差不多：來回大約是1個多小時，福克斯冰河小道主要在熱帶雨林裏穿行，而約瑟夫冰河小道走過山 穀中幹涸的河道。小道盡頭，大約都能夠接近到藍冰冰麵之前百來米。
我去的時候，照例是陰雨天，而且最近雨水很多，走到福克斯冰川麵前的小道，被山洪衝毀，臨時關閉了。所以，我隻在約瑟夫冰川麵前留了影，Fox Glacier隻是在遠處觀景台拍過兩張照片。
這是接近弗蘭茨·約瑟夫冰川的河床小道。
這是弗蘭茨·約瑟夫冰河麵前。
如果有人問：怎麽冰河的藍冰，一點也不晶瑩剔透，夾雜那麽多泥沙石頭，看起來髒兮兮的？純潔清澈的冰河，隻存在於小說和想象當中。你想，冰河為什麽能切削出險峻的山穀，懸崖，峽灣？不就是因為冰川從山上流下的時候，挾帶泥沙石頭，這些石頭再去摩擦河床，這才能切削地形麽？
第二天早上駕車離開約瑟夫冰川，沿6號公路繼續南下400公裏，經過Mount Aspiring國家公園。算上中途停下來看景拍照的時間，大約6小時，下午到達女王城Queenstown。
Mt. Aspiring 國家公園的海濱
在 到達女王城之前，從Wanaka到Arrowtown之間，6號公路走了一段比較平坦的弓背路，總共150公裏長。而如果走直線弓弦路，才71公裏，所以 我抄近道。這一段近路，路麵鋪得也很好，其實一點也不難走。隻是女王城座落在湖邊，群山環抱之中。這段路的最後一段，要從山頂上直接降落到山腳，在山壁上 開鑿的公路，仍然是兩道，但是充滿了180度大轉彎，隻要刹車好，開得小心一些，其實並不危險。你的獎賞，除了省卻一半的距離，還有從山上向下俯瞰山穀， 湖泊，和城鎮全景的照片，風景之美令人驚歎。
如 果說基督城Christchurch給我的感覺，最象英國劍橋，那麽女王城Queenstown，最令我聯想起瑞士的小城：都是處於群山環抱，麵臨清澈的 高原湖水，山坡很綠，坡上有很多一層到三層的木頭房子。城市背後照例有一條上山的索道。一切的一切，太瑞士了----除了物價，可一點也不瑞士。這兒吃的 也比瑞士好。你想，瑞士除了奶酪火鍋和巧克力（都是發胖的東西，我就算饞也不敢多吃），菜係接近德國。而新西蘭和澳大利亞算是亞太地區，很多來自東南亞， 日本，印度的移民，街上無數的日本料理，印度和尼泊爾菜，泰國菜，又是海島，還能缺了海鮮？
所以，我喜歡女王城。
Queenstown 號稱新西蘭乃至世界的冒險旅遊之都，很多驚險刺激的玩意兒，大多和高度玩命，比如攀岩，從懸崖上跑下來起飛的滑翔傘，高空跳傘，白浪漂流，在這兒都很發 達，來這的旅遊者，很大一部分是專門找這種刺激來的。我從小怕高，滑梯都不敢坐，這些玩意兒，當然是和我無緣了。
還有一樣冒險項目，一定 要特別提出：Queenstown，就是蹦極作為運動和娛樂的誕生地 Bungy Jumping。在城外大約20公裏，一處19世紀的橋梁上。蹦極的由來不止一個說法，其中一種說是在79年愚人節，有人異想天開，從英國布裏斯托的一座 橋上跳下去，他和《藏龍臥虎》結尾章子怡美眉那一跳唯一的不同，是在腳上綁了橡皮筋，到河麵還能彈回來。更異想天開的是，有人覺得別人也會喜歡這種假裝自 殺的遊戲，於是把它商業化，跑到新西蘭南島峽穀的這座橋上來，收錢然後在別人腳上綁根繩子，從懸崖或者橋上推下去。這樣，就產生了蹦極。
你蹦極嗎？
我反正不幹。在橋邊的觀景台，看看別人跳下去，我的腿已經開始發軟了。
我 知道這個玩藝兒，倒是挺早的。當時是1989年還是88年？我中學的時候《正大綜藝》剛開始播出，裏麵有電視旅遊的專欄，有一期印象挺深。一位台灣的外景 主持人，是李秀媛還是謝佳勳？就是來這裏拍攝專題片，介紹蹦極，當時中文還沒有“蹦極”這個譯名。她在電視裏也親自跳下去了，當時嚇得那個樣子哦。說起 來，正大綜藝當時介紹得真是挺早的，你別忘了，Bungy作為一項商業化的冒險運動，1988年才發明。
這個地方叫做Kawarau Bungy Center，作為發祥地，吸引很多人專程來看。那座橋是19世紀的古物，看上去很結實，橋邊懸崖頂上，搭出了非常寬大的觀景台，方便大家圍觀模擬自殺。 橋高43米，以現在的標準來看，實在算不上特別高：奧克蘭電視塔頂上有蹦極，200多米呢。可是這裏很有名，高山峽穀河流的自然風景也漂亮，所以蹦的人還 真多，我在觀景台上呆了15分鍾，已經看到5個人跳下去了。這五位都是白人，其中還有一位漂亮美眉，一位60歲以上老頭。
後麵這位工作人員，表情倒是挺豐富的。照片上怎麽好像伸出了祿山之爪？其實是在抓著美眉，別一不小心擺pose的時候就失足。
“昭倉不是跳下去了嗎，唐塔也跳下去了”，現在，請美眉也跳下去吧？
人 貴有自知之明，我對這種終極玩命的體驗，一點興趣也沒有，隻好奇價格，拍下了價目表，人要和自己過不去，代價還真不便宜呢：成人180新西蘭 元，10-15歲130，10歲以下謝絕參與----（小屁孩兒能有什麽煩惱想找死？一邊呆著去！）。兩個大人兩個小孩的家庭票490----（萬一出了 事兒，一家埋一塊兒的墓地費用也少，所以優惠）-----解說詞是我加的。
從 女王城開車去Milford峽灣，所有的旅遊書上都說，去米爾福德峽灣坐船，是新西蘭不可錯過的體驗，風景如何如何壯麗。所有的旅遊書上也都說，那個地區 年降水量是0.7米。----但是所有的旅遊書，都沒有把這兩樣事實，在同一章節裏並列出來！從女王城開車到米爾福德峽灣，大約270公裏，單程開3個小 時左右，指南上說最好做5到6個小時的時間預算，因為這一路的風景都很漂亮，要一路停車，看景，拍照。可是我去的那天，一路都在下雨，停下來在雨林裏麵什 麽也看不見，到懸崖峽穀的觀景台也什麽都看不見----大山都隱在雲山霧罩之中呢。
米爾福德灣即便是下雨天，也能看到很多海豹，海豚之類 的野生動物，而且能看見幾百條瀑布。高山雖不見頂，但在霧中黛色的山頭也能見其雄奇，我倒想起遊漓江的時候，說煙雨漓江比晴天更好看。但是雨霧太大，根本 無法拍照，鏡頭立刻會濺上水珠和霧氣。我從網上找一張晴天時的照片吧。
認出來了嗎？這就是電影《指環王》的外景地之一，好像是英雄們從哪裏出發時候的鏡頭。
如果你去過挪威的峽灣，其實米爾福德峽灣的景色和挪威也差不多，就是峽灣兩側的山，比挪威的更陡，顯得更高。
我 在女王城的旅館裏那天晚上，才第一次聽說了Christchurch地震的消息，趕緊給家人打電話報平安，再取消原定回去要住的市中心旅館，另在機場附近 訂好了房間。這是當時我做的最及時和正確的決定：後來我回到Christchurch的時候，發現離城三十公裏以外範圍的汽車旅館，全都沒有空房。幸虧我 提前預訂。
離開女王城，我北返先去庫克山國家公園。Mt. Cook，海拔3755米，終年積雪，是新西蘭第一高峰。那座山非專業登山人員，不能登頂。所以，普通遊客，隻能在山腳下的國家公園仰望雪峰和冰河，走走 附近的登山小道。在這個區域，集中了新西蘭所有3千米以上高峰當中的大多數，高山，峽穀，冰河，雪峰，景色雄偉壯麗，《指環王》在這一帶也拍了不少鏡頭。
庫克山國家公園附近，有兩處淡藍色湖水的風景勝地，Pukaki湖和Tekapu湖，相距45公裏，Pukali湖到庫克山腳下，隻有20來公裏。這兩個湖很有名，網上和明信片上，都能找到很多它們的影像，尤其是晴天，湖畔開遍野花的時候，遠處雪山作為背景，美極了。
但 是這一定要晴天才漂亮，因為水映天心，湖水才藍。而且，實際上湖水是渾濁的，顏色和冰島雷克雅未克機場的藍色潟湖Blue Lagoon非常接近，是那種淡藍色的濃湯，很漂亮，但不透明，所以，不用期望能拍出雪山清晰倒映在淡藍湖水中的映象。那種清晰映像，得在很平靜清澈的湖 水中才有。湖水為什麽呈這樣特殊的顏色呢？據說是因為冰川切割出的湖，當初冰川裏攜帶的沙石，和湖床岩石劇烈摩擦，把石頭磨成齏粉。而這些細微的石粉，懸 浮在湖水中，呈現這樣的顏色。所以，如果我的中學物理沒記錯的話，這湖水跟豆漿是一個原理，都是細微的固體顆粒懸浮液，好像叫做“膠體”？
（未完待續）
不過我們沒有去澳大利亞。