正文
帝都維也納
新年的第一天，我來到歐洲舊都維也納。
新年總會有些新奇的事物，我在前一天從布拉格坐夜車來維也納，這是我第一次在歐洲坐臥鋪火車，而且是除夕夜，覺得非常新奇。包廂裏有上下兩個可以折疊的床鋪，麵積雖小，卻有自己的衛生間，帶淋浴，能夠左右移動的洗手池可以節省空間。整個包廂的布局設計得緊湊卻又周到。除夕夜，當地人不會出門旅行，而遊客又多在各大城市舉行新年狂歡，於是就便宜了我這個不愛湊熱鬧的，不但包廂完全屬於自己，而且列車員告訴我，整節車廂就隻有我這一個乘客！
有人說，“維也納象個沒有身體的大腦”，這是個很形象的比喻：無論就聲名，文化，藝術，曆史哪個方麵，維也納在歐洲名城當中的地位，絕對可以和巴黎倫敦羅馬平起平坐，可是它所在的奧地利，卻是個平靜安詳得默默無聞的歐洲小國。維也納顯赫的地位，燦爛的文化，得益於過去五百年作為德意誌神聖羅馬帝國和奧匈帝國首都的曆史。哈布斯堡皇族數百年的經營，使得今天的維也納，看上去仍然是18世紀帝國鼎盛時期，那座巴羅克式皇城：奢華，氣派，充滿文化氣息。
我對維也納人的印象也很不錯，總體感覺，維也納人比德國人更加熱情，樂於主動助人。我這幾天有兩次在街上停下來看地圖，其實不是迷路，隻不過剛剛出地鐵站，辨認一下方向找附近的景點而已，總共不過兩分鍾的時間，而且一次是清晨，一次是傍晚，路上行人很少，結果兩次都有路過的當地人主動問我是否需要幫助，給我指路。
維也納舊城麵積不大，一麵是多瑙運河，另一麵由一條條的環形路圍繞，這些環形路的圓心，是斯蒂芬大教堂。維也納的景點相當集中，除了肖恩布倫宮和摩天輪以外，幾乎全在市中心，完全可以步行走遍。
我以前開專帖介紹過維也納和薩爾斯堡的實用攻略信息，在此不贅述,，放在附錄裏麵。就按照我所認為最合理最有效率的遊覽路線順序，來寫維也納這座歐洲帝都。
我早上7點到達維也納火車南站，出站前，先買好了72小時的維也納卡和第4天去薩爾斯堡的火車票。火車票不定時，所以可以視前三天在維也納的行程而定：如果維也納玩得順利，那麽早晨前往薩爾斯堡，如果需要更多時間，可以晚上再走，在維也納多呆一個白天。維也納卡是72小時公交通票，外加幾乎所有景點的門票折扣，18.5歐元，平時應該是在火車站的旅遊信息中心購買，如果到的時候太早或太晚，信息中心辦公室關門，可以在火車票售票窗口買，售票窗任何時間都開的。
早上去旅館放下行李，先坐U4線地鐵去城西南的肖恩布倫宮Schonbrunn，然後地鐵回到火車南站，參觀美景宮Belvedere，從美景宮的北出口出來，就是環城大道的東南角了。步行走向城中心，經過蘇軍將士紀念碑和施瓦岑堡親王騎像，再經過維也納新年音樂會的舉辦地，音樂大廳，到Kruger街左拐一個路口，在連接歌劇院和聖斯蒂芬大教堂的步行街Karntner街右拐，走向城市的城中心點，斯蒂芬大教堂Stephansdom。這一路上不但有很多店，可以shopping，而且沿Kaerntner街，右手有馬耳他騎士團總部教堂，左手有哈布斯堡皇族墓地所在的教堂。到達城中心斯蒂芬大教堂參觀以後，可以沿著名的格拉本大道步行街Graben西行，這裏有Hawelka咖啡館，Julius Meinl巧克力店，Demel 巧克力店。格拉本大道側麵相隔不遠，就是霍夫堡皇宮入口Hofburg。除了宮殿以外，皇宮裏還有西班牙馬術學校，維也納童聲合唱團，和珍寶館。其中的珍寶館一定不能錯過。
從霍夫堡皇宮出來，環線大道的馬路對麵，就是博物館區，可以去看藝術史博物館，有興趣的話還可以去它對過的自然曆史博物館。之後沿著環城大道走回市中心，到達維也納國家歌劇院。歌劇院背後，有著名的Sacher咖啡館，永遠人滿為患，從這裏再坐U1 地鐵4站，去看電影“第三個人”裏麵的維也納摩天輪。如果有時間，還可以去看城北的列支敦士登博物館Leichtenstein Museum，這樣整個維也納的景點就差不多了。（我在維也納的時候列支敦士登博物館不開放，所以沒去）。
這條路線，步行距離很短，但是那些宮殿，博物館，音樂廳都要花時間參觀，一天不可能完成，2天比較緊張，3天充裕一些。另外還可以再花一天時間去看藍色多瑙河，在Krems和Melk鎮之間的多瑙河Wachau河穀。
1． 肖恩布倫宮Schoenbrunn
如果在柏林，我們可以毫不猶豫地說波茨坦王宮遠比市內的夏洛騰宮更精彩。但是在維也納，市中心的霍夫堡皇宮和皇室夏宮肖恩布倫卻難分軒輊，各有所長。肖恩布倫Schoenbrunn有時候也會意譯成美泉宮，建成於18世紀瑪麗亞-泰蕾莎女皇時代。歐洲17世紀末18世紀上半葉，宗教戰爭基本上塵埃落定，王朝戰爭的規模和破壞力有限，各國都經過一段時間休養生息，加上思想解放運動和巴羅克藝術風潮，歐洲各國都有一個國力日強，文化鼎盛的時代。在法國是太陽王路易十四時代，英國是喬治王時代，普魯士是腓特烈大帝，俄國是葉卡捷琳娜大帝，奧地利就是瑪麗亞-泰蕾莎女皇。
就規模而言，路易十四的凡爾賽宮當仁不讓排名歐洲王宮第一，維也納的肖恩布倫宮僅次於凡爾賽宮位列第二，馬德裏王宮排名第三。我聽當地導遊說，肖恩布倫宮的芥末黃色後來被很多國家的宮殿建築效仿，至少在德語區，多數宮殿都用這種黃色，被稱作“肖恩布倫金色”。
肖恩布倫宮裏麵禁止拍照，我僅僅得空偷拍了幾張，不是很清晰。這個鏡廳沙龍模仿凡爾賽宮的境廳，當年6歲的莫紮特被召進宮在這裏演奏，這是他的第一次宮廷音樂會，而他的聽眾，就是瑪麗亞-泰蕾莎女皇。演奏完畢，興奮的小莫紮特竟然跳到女皇的膝蓋上，擁抱親吻了女皇。
肖恩布倫宮的花園後麵高地頂端，有一排柱廊，是泰蕾莎女皇喜愛的登高俯瞰維也納城區之處。
肖恩布倫宮的門票分imperial tour和grand tour兩種，後者比前者多看一些皇宮房間。我覺得買Sisi ticket更好，這是肖恩布倫宮和霍夫堡皇宮的聯票，裏麵包括肖恩布倫的grand tour，21.5歐元。
在音樂之都維也納，不能不聽音樂會，既然買不到新年音樂會的票（關於新年音樂會如何買票，我會在後麵詳細說），我就事先訂了肖恩布倫宮晚餐和音樂會。正式晚餐6點半在宮裏的餐廳舉行（不是宮殿主建築，是院內的餐廳），8點鍾在肖恩布倫宮的orangery舉行音樂會，樂隊規模比正式的交響樂團要小很多，上半場演奏莫紮特的作品，下半場是施特勞斯的作品，間以歌劇和舞蹈。最後兩首曲目，學新年音樂會的樣子，也是藍色多瑙河，和拉德斯基進行曲，坐在現場，跟著全體觀眾一起按照進行曲的節奏拍手的感覺真好。
2． 美景宮Belvedere
美景宮和美泉宮（肖恩布倫宮）不同，它不是皇宮，而是奧地利名將歐根親王的私邸Eugen。歐根親王和英國的馬爾巴勒公爵聯手，在西班牙王位繼承戰當中連戰連捷，擊敗法國太陽王路易十四（詳見拙作歐洲近古名將傳係列之“馬爾巴勒公爵和歐根親王”）。兩個人分別在各自國家接受大筆獎金，建造了規模宏大的宮殿，是巴羅克式的代表作。馬爾巴勒公爵丘吉爾（首相丘吉爾的八世祖）的宮殿在牛津郊外，叫布倫海姆宮Blenheim，現在仍然是公爵府邸，夏天向遊人開放。歐根親王的，就是這座美景宮。
美景宮分上宮和下宮兩處，中間相隔一個特別長的花園。兩處分別售票。如果從主入口南門進的話，那是上宮，裏麵有中世紀，巴羅克，直到現代的藝術博物館。下宮的油畫很少，主要是歐根親王的臥室，客廳，巴羅克時代的雕塑和室內裝飾，還有經常舉辦的臨時特展。
美景宮上宮，外觀是典型的巴羅克式宮殿，裏麵收藏有世界上最多的現代藝術家Klimt的作品。
下宮巴羅克博物館的油畫很少，主要是親王的華麗宮室。
3． 從音樂大廳到格拉本大街Graben
因為美景宮的中央花園太長了，參觀完下宮以後，不要走回頭路，直接走下宮的出口，馬上就能到環城大道。大道邊有蘇軍將士紀念碑，紀念二次大戰蘇軍解放維也納。從環城大道起，就進入了維也納舊城的核心部分，到處都是古色古香的18，19世紀建築，仿佛回到歐洲王朝的全盛時代，你會覺得，空氣中隨時會飄來華爾茲舞曲悠揚的旋律。
從這個路口沿環城大道向右，在城市公園Stadt Garten裏麵，有著名的施特勞斯像。如果不向右拐，直行穿過環城大道，街心有施瓦岑堡親王騎像。施瓦岑堡親王是拿破侖戰爭中的奧地利戰爭英雄，在拿破侖遠征俄國敗歸以後，1813到1814年就任歐洲所有反法聯軍總司令，占領巴黎，迫使拿破侖第一次退位。
繼續沿著施瓦岑堡大街向市中心走，大約300米以後大街到頭了，這個路口有一座毫不起眼的白色大樓。
這棟大樓就是“音樂大廳”Haus der Musik，鼎鼎大名的維也納新年音樂會每年在這裏舉行。我從90年代初開始，幾乎每年都會看維也納新年音樂會的實況轉播，今天又正好是新年1月1日，想沒想過到這個音樂的聖殿，親自去看新年音樂會？當然想過。我相信不少驢友也有同樣的向往。
答案是：幾乎不可能。
根本不是錢多少的問題。我提前3個月就查過如何能買到維也納新年音樂會的票。流程是這樣的：你必須提前將近一年時間，在前一年1月份，去維也納愛樂樂團的官方網頁上登記抽簽，http://www.wienerphilharmoniker.at/index.php?set_language=en，要等抽中了以後，才可以買票。至於便宜票，根本不用去想！平常的遊客，誰會在2007年1月去登記抽簽2008年的新年音樂會呢？除非你是真正的古典音樂發燒友，而且有充裕的時間和金錢。我在想，也許明年1月份，我會試試看登記抽簽後年新年音樂會的門票。如果抽中的話，就算專門為這場音樂會跑一趟維也納，也值得。
當然，這樣費時費事地買票，肯定不會隻買一張了。如果真能弄到票，難道我還怕沒人陪我去看？
即便無法親自去現場看新年音樂會，平常的日子，遊客可以買票參觀音樂大廳，這裏還有一個音樂博物館，可以嚐試即興作曲，是帶小孩子旅遊的好去處。時值新年音樂會期間，白天音樂大廳不開放參觀，我也就沒有去音樂博物館。
從音樂大廳的路口左拐上克魯格街，Kruger Strasse，兩個路口就到步行街Karntner Strasser，站在路口，這條Karntner街向左就是國家歌劇院背後，向右到頭是城市中心點，斯蒂芬大教堂Stephansdom。我把歌劇院作為遊覽路線的尾聲，所以先向右拐，繼續走向市中心。
在Karntner街向市中心方向走的時候，右手路邊有個小教堂，這是馬耳他騎士團的教堂Maltesekirche。一般人在這條街上忙著購物，不會去注意這個不起眼的小地方。作為歐洲史的行家，我卻不能錯過。我小時候讀過騎士團在羅得島圍城戰和馬耳他圍城戰裏，對抗土耳其大軍的英雄事跡。這個騎士團最初是十字軍騎士們在聖城耶路撒冷建立的“醫院騎士團”，從事救死扶傷的任務，後來演變成軍事組織，和聖殿騎士團，條頓騎士團，並列中世紀三大騎士團。電影“天國王朝”Kingdom of Heaven裏麵，主和穿藍袍的是醫院騎士團，主戰穿白袍的是聖殿騎士團。後來阿拉伯人占領耶路撒冷，再過三百年，土耳其人滅亡拜占庭帝國占領君士坦丁堡，醫院騎士團退到愛琴海的羅得島，經過土耳其優勢海陸軍的長期圍城戰，撤出羅得島，退到中地中海的馬耳他島。在馬耳他島打了歐洲曆史上最有名的圍城戰，而且戰勝了土耳其大軍，守住馬耳他。騎士團也被稱為“馬耳他騎士團”。
騎士團教堂
沿Karntner街繼續向前走一個路口，在Marco Johannes Gasse小街左轉20米到頭，在新市場Neuer Markt，有一座教堂，也很容易被一般旅遊者忽略。教堂本身沒有什麽好看的，景點在地下：它叫做Kaisergruft，哈布斯堡家族曆代統治者，都埋在這裏。這兒天天9：30開到下午3：30，如果你大致了解哈布斯堡家族皇帝傳承的話，會辨認出幾百年間曆代神聖羅馬帝國皇帝的棺材，否則，恐怕看不出任何名堂來。
這是瑪麗婭-泰蕾莎女皇，和丈夫弗蘭西斯皇帝的合葬棺材，棺頂有兩人相對的坐像，因為是合棺，比一般的棺材要寬一倍。德意誌神聖羅馬帝國遵從古代薩利安法，皇帝不可以由女性繼承，但哈布斯堡家族兼任的最重要采邑：奧地利公爵，波希米亞國王，匈牙利國王，這些頭銜，沒有規定不可以女性繼承，所以可以有女王。於是，泰蕾莎的父親查理六世皇帝死前做好安排，瑪麗亞-泰蕾莎繼任奧地利女公爵，波希米亞，匈牙利女王等等頭銜，為哈布斯堡家族之首，她嫁給洛林公爵弗朗西斯，所以後來洛林公爵就成了神聖羅馬皇帝弗蘭西斯一世。夫妻共治。皇帝的空頭銜是丈夫的，而妻子瑪麗亞-泰蕾莎掌握實權，處理帝國日常事務。所以我們說泰蕾莎“女皇”隻是個近似的說法，名義上，她的父親，丈夫，兒子先後都是皇帝，但她不可能成為女皇。
泰蕾莎女皇夫婦有17個子女，最小的一個嫁給法王路易十六，就是上了斷頭台的瑪麗-安托瓦內特。
這張照片上，是巴伐利亞西西公主的棺材。電影“西西公主”三部風靡世界，她的棺前現在還有很多人獻上的鮮花。在這裏，她和丈夫弗蘭茨-約瑟夫皇帝，和長子魯道夫的三副棺材在一起。她的長子魯道夫 大公在31歲上自殺，對她是一個巨大的心理打擊。
維也納城市中心點，聖斯蒂芬教堂，哥特式教堂的傑作。
從聖斯蒂芬教堂門前向西走，是步行街Graben大道。大道上的聖誕市場燈火通明。
維也納舊城隨處可見巴羅克風格的建築和雕塑，直到今天仍然讓人感到帝國的華麗風格和濃鬱的文化氣息。這是格拉本街上的一處噴泉雕塑。
這個好玩吧？街上櫥窗裏的搖滾貝多芬
我喜歡在街上買這種甜甜的豬頭麵包吃，看著就喜興，是吧？
維也納以咖啡館著稱，在格拉本大道南側，稍稍走進Dorotheer Gasse小街的街口，就能看見Hawelka 咖啡館。這是家真正的維也納傳統咖啡館，沒有堂皇的裝修，幽幽暗暗的，但是讓人感覺舒適而隨意。哈維爾卡老先生和太太1939年開了這家咖啡館，戰後滿目瘡痍的維也納城裏，這也是最早恢複營業的咖啡館之一，今天仍然由他們的子孫經營著。旅遊頻道Samantha Brown的Passport to Europe係列專門介紹過這裏，製作節目的2004年，90多歲高齡的哈維爾卡老太太還健在，會時常親自來店裏看看，和客人打招呼。這次我在哈維爾卡喝咖啡的時候，和當地人聊天，得知老太太已經去世了。老板哈韋爾卡老先生，至今仍然健在。這個咖啡館的網址是http://www.hawelka.at/
另一處我去過的值得推薦的咖啡館，中央咖啡館Central Café，要從格拉本街再向西走兩個路口，U3 地鐵站附近，Herren街 14 號。這是維也納最大的咖啡館之一，百年老店了，始建於1860 年。
還有一處Sacher Café 也非常著名，而且地點特別好找：就在國家歌劇院背後，你看大街上哪裏有一大堆人在門口排隊等位子的，就是Sacher Café 了，它附屬於Sacher Hotel，有種特別的巧克力蛋糕，叫做Sacher torte。我三次經過那裏，想進去喝一杯吃些點心，可是無論什麽時候，排隊都要排到街上，所以我沒去去過這家。如果不想等的話，建議事先訂位。http://www.sacher.com/en-cafe-sacher-vienna.htm
維也納的巧克力也很有名。在格拉本大道西側盡頭，有名店Julius Meinl，和Demel。這兩家據說都是當年西西公主訂購巧克力的地方，也附設咖啡館，坐下來喝杯熱巧克力，或者叫份咖啡和巧克力蛋糕，一邊看他們製作巧克力，很有意思。
4． 霍夫堡皇宮
從格拉本街向南一望，就能看見霍夫堡皇宮入口處綠色的大圓頂。霍夫堡皇宮是哈布斯堡家族的主要宮殿，裏麵有其他幾個團體。我這次沒有看到維也納童聲合唱團的演出，但是趕上了西班牙馬術學校的晨練表演，這也算個意外收獲。從網上查，新年期間西班牙馬術學校既沒有正式演出也沒有安排開放式訓練。可是我1月2日到霍夫堡宮門口的時候，意外看到早上10點馬術晨練在售票。霍夫堡皇宮9點開門，但是門票可以中途出來再進去。我那天是先買了馬術學校訓練的票，然後去皇宮參觀半個多小時，出來去看西班牙學校的馬術訓練，再回到皇宮繼續參觀。西班牙馬術學校的晨練持續兩個多小時，但是內容基本相同，我覺得看大約半小時退場也就可以了。他們演出和公開訓練的時間，可以從官方網頁去查：www.srs.at
霍夫堡皇宮
我昨天在肖恩布倫宮買好了霍夫堡皇宮的連票。這不僅包括皇宮裏西西公主museum的宮殿房間，珍寶館，還有一樓的皇家禮儀餐具展。
皇宮房間不允許拍照。我是偷拍的。這是西西公主常年出門旅行所用的專車車廂
西西公主60歲遇刺身亡。這是刺客殺死西西公主所用的凶器，一把改錐。當時她在日內瓦湖畔旅行，上船之前當地的歡迎人群非常擁擠，秩序比較混亂。刺客衝上來刺了她一下，正中心髒，當場被隨從擒獲。當時西西的注意力可能高度集中在歡迎人群，胸衣馬甲太緊，壓迫血液回流，所以當場出血很少，沒有感覺什麽異樣。直到上船以後安靜下來，才發現自己受了致命傷。
羅密·施奈德主演的係列電影裏，西西公主美麗活潑，不喜歡受刻板的宮廷禮儀約束。實際上也確實如此，西西公主幾十年都非常在意保持自己的身材和容顏，美容上所花的時間和精力多到偏執的地步。皇後陛下生過四個孩子之後，直到50多歲上，腰圍還隻有不50厘米。
貴為帝國皇後，西西的生活並不幸福。她和皇太後的關係一直不好，她的丈夫弗蘭茨-約瑟夫皇帝其實很愛她，但是皇帝是個以國事為重的勤奮的統治者，更重視對國家的責任。所以西西經常感覺到被冷落被忽視，以後幾十年大多數時間都是和皇帝分居，遊曆帝國各處，用旅行來排遣心中的苦悶。皇帝和皇後各自也都有情人。西西唯一的兒子皇儲魯道夫，年紀輕輕就自殺身亡，這給西西很大的打擊，自此直到18 98年被刺，西西一直都穿黑衣。（後來在薩拉熱窩被刺身亡，引起第一次世界大戰的皇儲斐迪南大公，不是她的兒子，而是皇帝的侄子）。
西西的丈夫，弗蘭茨-約瑟夫應該說是個勤奮的好皇帝，而且相當受奧地利人愛戴，就是忙於國事經常忽略西西。佛蘭茨-約瑟夫在位68 年之久，是哈布斯堡家族在位時間最長的皇帝，第一次世界大戰爆發的時候仍然在位。皇帝的勤奮是傳奇性的。他每天隻睡很少的時間，早上5點起床開始工作，他接見帝國各階層的任何來訪者，每人限製5到10分鍾的時間，一個上午要接見50人以上，而且接見的時候皇帝從來都是站著的，他的記憶力驚人，能夠記住所有這些人的名字和有求於他的事務。
這是皇帝平時的辦公桌，桌上有西西皇後的照片。
皇帝經常在辦公室的小行軍床上過夜，隻睡3，4個小時。
霍夫堡皇宮裏，最好看的是珍寶館，絕對不容錯過。我隻挑幾樣重量級收藏的照片放在這裏，大家就知道為什麽了。珍寶館裏允許照相，不允許閃光燈，我不帶三角架，所以經常會照模糊。
聽說過“隆金努斯之矛”嗎？就是聖矛，耶穌基督釘在十字架上的時候，羅馬士兵龍金努斯用這個矛戳了基督的肋骨一下。矛是斷的，中間用黃金鑲起來。
這是真十字架的一塊殘片，上麵還有釘子洞。
總有人問這些聖物是真的假的，我不是基督徒，也不是考古專家，我不知道。反正隻要廣大基督徒相信它是真的，那就是真的了。信仰這東西，其實沒有什麽真假對錯之分，你認為你的信仰是對的，別人不一定這樣認為。世上沒有絕對的真理。對他人的信仰，隻要做到寬容和尊重，也就可以了。
不過這裏有一樣寶物，我們可以很有把握地說那不是真的。這是傳說中的神獸，獨角獸（長角的馬）頭上的角，有兩米多長呢。我要是告訴你，“故宮裏有隻麒麟的標本”，你能信嗎？
更多的寶物，肯定是真的。這是查理曼大帝的皇冠。
查理曼大帝登基的禮儀用劍
查理曼大帝的禮儀手套
這一套穿戴起來，效果圖是這樣的。象不象撲克牌？
恭喜你，答案正確——撲克牌的老K，原型就是查理曼大帝。
這是法國拿破侖皇帝的兒子羅馬王（拿破侖二世）小時候的金搖籃
5． 博物館區到歌劇院
從霍夫堡皇宮的北門出來，就又回到了環城大道。街對麵是博物館區，遙遙相對的藝術史博物館和自然曆史博物館圍成一片大廣場，廣場中央是瑪麗亞-泰蕾莎紀念碑，在紀念碑頂上坐著泰蕾莎女皇，碑下麵正麵站著首相考尼茨親王，四周的騎像是女皇座下的武將，道恩元帥，萊西元帥，勞頓元帥等人。
泰蕾莎像
藝術史博物館，我覺得是維也納城裏除了霍夫堡以外，最好的博物館。這是大樓梯上威尼斯雕塑家卡諾瓦Canova所作的巨型希臘英雄忒休斯Theseus殺死人頭馬雕塑。
拉斐爾的“草地聖母”
卡納瓦喬Caravaggio的一幅名作，“大衛提著巨人歌利亞的頭”
巴羅克時代荷蘭名畫家魯本斯的“查理五世皇帝像”
這幅畫有意思：因為瑪麗亞-泰蕾莎跟洛林的弗朗斯西從小訂的娃娃親，奧地利宮廷每隔一段時間就送一幅泰蕾莎公主的肖像給她的小未婚夫，從小到大沒有間斷。全套肖像作者是西班牙大畫家委拉斯貴支Velazquez。這幅幼年泰蕾莎是這個係列中的一幅。
這幅農民婚禮，是佛蘭德斯畫家老布魯格爾Bruegel的作品。他以畫農村集會群像場景而著名。
我一般情況下不太常去自然曆史博物館（紐約的那個除外），這次專門去維也納自然曆史博物館，是為了親眼看到這座又小又醜的雕像：維侖道夫的維納斯
這尊雕像發掘於多瑙河Wachau河穀的維侖道夫。它是迄今為止所知的，最早的歐洲藝術品，屬於史前人類，公元前3萬多年，換句話說，差不多快要和4萬5千年的北京猿人一樣古老了。所謂“維納斯”，其實隻是開玩笑的命名。有些藝術史書籍，把它作為人類藝術的開山鼻祖。這個雕像倒是頗能反映原始人類的審美觀：麵目不清，四肢模糊，卻特別誇張了胸部，臀部，大腿這些和生殖有關的部分，大概對那時候的人來講，眉清目秀曲線玲瓏都不重要，能生孩子才是最美的。
從博物館出來，沿環城大道向回走，這是皇宮花園裏麵的莫紮特雕像
回到市中心的Karntner街口，市中心最後的重要景點，就是維也納國家歌劇院。19世紀建造歌劇院的時候，想做成一個裏程碑式的建築，（巴黎國家歌劇院加尼埃宮，就在它之後幾年完工），但是落成之後，新聞界批評不斷，覺得這座歌劇院看上去過於低矮，不夠氣派，不夠巍峨。弗蘭茨-約瑟夫皇帝有一次被媒體問到對新歌劇院作何感想，發了幾句牢騷，結果被報紙大肆宣揚，歌劇院的兩位建築師思想壓力過大，一位羞愧自殺，另一位心髒病發作，也死了。皇帝頗感內疚，從此以後，無論媒體再問他對任何工程的感想，皇帝再也不公開評論，總是說：
“很好，很強大”。
其實，弗蘭茨-約瑟夫皇帝是個厚道人哪。
維也納國家歌劇院樂團，和愛樂樂團，基本是同一套班子：愛樂樂團的音樂家，都是從國家歌劇院樂團裏麵挑選出來的，必須已經在國家歌劇院樂團裏麵服務了三年以上。愛樂樂團從來不設固定的音樂指導，每年聘請客座指揮指導這一整年的音樂會，而維也納國家歌劇院樂團的曆任音樂指導，都是世界第一流的大師，從馬勒到理查·施特勞斯，從卡拉揚到勞林-瑪澤爾，現任音樂指導是小澤征爾。
歌劇院前廳
演出廳內部
新年1月2日晚上，我在6點鍾去國家歌劇院的側門買當場的站票，看了施特勞斯的歌劇“蝙蝠”，這也是國家歌劇院在新年期間的保留劇目，每年新年都上演。歌劇院有幾百張站票，所以基本不用擔心買不到票。所站的位置在最上麵三層，每個站位也全都有幾種文字的字幕翻譯機。比較靠下的站票3歐元，頂上的站票2歐元，其實買最靠上的站票比較合算：如果開演的時候還有位子空著，你可以坐，而最靠上的座位，經常都會有空座的。
6． 摩天輪
維也納舊城以外，城區之內，還有幾個景點也值得去看看。城西北的列支敦士登博物館，是列支敦士登公爵私人收藏的藝術品陳列。但是新年期間不開放，我這次沒有去成。多瑙河對麵，是聯合國辦公區。聯合國有四個辦公中心，我參觀過紐約和日內瓦的聯合國總部，維也納的聯合國機構也對遊人開放，我這次沒有去。非洲的內羅畢我從來沒有去過。
從市中心向北坐U1到Prater站，是著名的維也納摩天樓Riesenrad。它建成於19世紀末，一百多年了。二戰剛剛結束的時候，當時城市一片廢墟，百廢待興，這座高聳的建築當年就修複，象征著維也納人重建家園的信心。跟現在最新最大的世界著名摩天輪，象“倫敦眼”相比，維也納摩天輪既不夠高，也不夠漂亮，但是車廂看起來古色古香的。它之所以出名，很大程度上是因為那部經典的懸念片“第三個人”，有一場戲就是在這裏拍攝。
轉輪車廂
7． 多瑙河穀一日遊
說起維也納，人們一定會聯想起莫紮特和施特勞斯；說起施特勞斯，一人們定會想起圓舞曲；說起圓舞曲，誰能不知道“藍色多瑙河”和“維也納森林的故事”呢？
維也納森林在城西郊外，是夏天郊遊的好地方，冬天我就不去了。藍色多瑙河，我無論如何不能錯過。
我在很多世界著名河流上泛過舟，事先專門做過作業。真正的藍色多瑙河，並不在維也納城，而在下遊郊外的Wachau河穀，尤其是從Melk到Krems這50多公裏的一段。一般情況下，如果是夏天，不需要跟團出遊，可以在維也納任何一個火車站買火車-輪船連票，從西站坐火車直抵遠端的 Melk鎮，參觀修道院以後，坐輪船遊覽多瑙河，到Krems下船，再坐火車回維也納約瑟夫火車站。
冬天，多瑙河上輪船停航，我不可能坐船遊河，而且又不願意專門為此租車，於是就事先在網上預訂了一個多瑙河穀一日遊的汽車團，跟團走這條線。我們的導遊簡直是個語言學家，他的任何一句話，無論是景點解說還是普通的交流，都要用德，英，法，意四種語言重複講4遍。清早8點半左右，旅行社的車把遊客先從各個旅館接到南蒂羅爾Sud Tirol廣場附近集合然後出發。一路沿多瑙河邊行駛。那天有點下雪，天色很陰暗，多瑙河水反應出天空的鉛灰色，稍顯肅殺，不是藍色的。
這是路過的一處古堡遺跡。Durnstein堡。中世紀英國大英雄，騎士國王“獅心王”理查一世領導第三次十字軍，在聖地跟阿拉伯的傳奇領袖阿拉丁作戰，打到僵持不下，後來1192年在返回英國途中，被奧地利公爵利奧波德扣押，囚禁在這座城堡。根據傳說，他手下的騎士，行吟詩人布朗代爾Blondel 為了找到獅心王，唱著騎士史詩走遍德國各地，有一首詩歌，是國王和布朗代爾騎士在耶路撒冷作戰的時候創作的，隻有他們兩個人知道。騎士從一個城堡走到另一個城堡，唱著這首歌，最後在Durnstein這裏聽到山頂上獅心王的唱和，這才找到主人。後來通知英國王太後，準備贖金營救國王。
這個古堡年久失修，已經完全廢棄，所以汽車隻從山下經過，沒有上山參觀，我隻能隔著車窗遠遠地拍一張照片，有些遺憾。
車停Krems小鎮吃午飯。這個古色古香的奧地利小城，有條很熱鬧的主街。從城鎮的一端縱貫到另一端，大約也就步行20分鍾的時間。
主街盡頭有山有河，Krems河是多瑙河的一條支流，有一半河麵封凍，在覆蓋著積雪的山巒和小鎮之間，劃出一道深穀。小鎮的石橋和冰麵上的殘雪是沉靜的，潺潺河水是流動的，在漫無人跡的山野間一靜一動，相得益彰。
Melk是一個漂亮而安逸的多瑙河小鎮，在這個旅遊淡季的黃昏，顯得尤其舒適。我一直認為，歐洲的小城和小鎮，應該在很少遊客的季節來慢慢品味，方能欣賞它的美。人太多了，就俗了。
不過Melk最漂亮的景點，是坐落於河邊山上的規模宏大的本篤派修道院Benedict Abbey。這座修道院原本是巴本堡公爵Babenberg修建的宮殿，後來捐獻給本篤教會，成了教派的地區總部和神學院，因此從外表看，這座“肖恩布倫金色”的建築，徹頭徹尾是座華麗的宮殿，怎麽也不象出家人靜修的道場。
這座修道院，幾百年來一直收藏有珍貴的古登堡聖經Gutenberg Bible，那是西方第一部活字印刷的文獻（16世紀的東西，比中國的活字印刷晚了太多），現在它的古登堡聖經賣給了哈佛大學。
從二樓的大平台上，俯瞰雪中Melk鎮和多瑙河。開始放晴，天邊露出一抹晚霞的橘紅色。
我在俯瞰河穀的大廈平台上。
Melk修道院內部的教堂，洛可可風格的內部裝飾，金色的聖壇，非常繁複華麗。
整個多瑙河Wachau河穀之遊，正好是一個白天。我隨團去的那天做了一次效率專家：晚上旅行團的汽車在維也納國家歌劇院門口把我們放下來，當時正是不到6點鍾，我一眼就看到馬路對麵排隊買票的人們，想起現在正好去買今晚的新年歌劇票，於是一下車就排上了那個隊，沒費一點功夫就買到票。7點開演，還來得及去Julius Meinl買巧克力送給朋友。7點鍾的歌劇，我看了半場，出來去預定的餐館 Plachutta吃晚餐。
這要特別感謝西班，是她在去年年底的帖子裏推薦了這家餐館，當時我正好在計劃德國奧地利之行，馬上就在網上預定了1月2日的晚餐。這家餐館很有名，如果不是提前很久預定，很難有座位。它的招牌菜是文火慢燉的牛肉，吃的時候連鍋連湯一起端上來，先喝湯，後吃肉，肉也有講究，菜單上每個部位都有圖示，味道都不一樣，你點菜的時候是有區別的。我要了sampler，三種不同部位的肉，和一塊骨頭，骨頭是為的吃骨髓。
Plachutta 的菜單
這家餐館的網址是www.plachutta.at
吃完飯，我還來得及去Hawelka Café ，喝上一杯咖啡，和當地人聊聊天，坐地鐵回旅館的路上，路過火車西站，發現這裏的郵局還有2分鍾關門，正好趁這2分鍾時間，買明信片，寄出明信片一氣嗬成，算是又做好一件事情。說起來，這一天中一切環節安排得絲絲入扣，執行起來一氣嗬成，是這一路上效率最高的一天。
時值新年第二天，希望是個好兆頭，預示我這一整年都有這麽強大的運氣，“好風頻借力，送我上青雲”！
附錄：去年編譯並貼在網上的維也納和薩爾斯堡實用信息
這些信息不是我親自搜集的，是去年我做計劃的時候，編譯自Rick Steves的旅遊指南，經過我重新剪裁，在論壇上曾經貼過。Rick Steves的歐洲旅遊係列指南，是我在歐洲玩的聖經，比Lonely Planet和Forder，Frommer係列更好。這裏麵的建議路線，是Rick的建議，跟我建議的路線不同。
而且出版的書在時間上總有滯後，這裏的價格信息，一般都已經過時了。
1． 基本情況
Rick 推薦的兩天計劃：第一天：上午坐電車環繞老城環城路，參觀反戰紀念碑，聖斯蒂芬教堂St. Stephen Cathedral, 下午參觀霍夫堡皇宮和珍寶館Hofburg and treasury；第二天上午參觀Schonbrunn 宮或Lipizzaner馬廄的早訓練，下午參觀歌劇院和藝術史博物館 Kunsthistorisches Museum.
維也納絕大多數景點都在環城路以內 ringstrasse。Tourist information center分別在火車站，機場，和歌劇院背後一個街區。Vienna Card 17歐元，包括72小時公交通票(價值12歐元) 和市內博物館的折扣票價。60歲以上老人用老年人折扣，會比一般的Vienna Card更省錢。維也納有3個火車站，從慕尼黑和薩爾斯堡方向到達應該是西站，進市中心的話，在西站坐U3線地鐵，有藍色U3指示牌。意大利和布拉格方向火車在南站，坐S bahn 向Floridsdorf方向，坐兩站，可以轉乘U3線進城。多瑙河河穀Krems方向的火車停北站Franz Josefs 車站，從這裏可以作D線電車，或者Spittelau火車站(在Franz Josefs車站前一站) 下車，那裏是U-bahn車站。
公共交通：環城路之內多數坐電車，沿環城路是1號和2號線(1號順時針，2號逆時針環繞) 。環城路之外可以坐地鐵。站上有自動售票機賣票，一張票1。5歐元，如果上電車向司機買票，是2歐元。24小時通票是5歐元，72小時通票是12歐元，7天通票12。5歐元，但是必須從周一到周日。進站上車時打卡stamp on the ticket，但是通票隻需要打一次卡。到站要自己打開車門----按鈕或者拉扳手。坐馬車的話，每輛車20分鍾40歐元，40分鍾65歐元，1小時95歐元，最多坐5人。
2． Rick 建議的路線
(1) 坐電車環城
坐1路電車或2路電車環城，大約30分鍾，用公交通票。1路順時針，2路逆時針。建議坐2路坐在右邊窗口，因為大多數景點在環城路外側。電車每5分鍾一趟。 2號電車沿線景點：左手是St. Stephen教堂，車會環繞教堂一周；第一個拐彎處(第一站之前) 右手噴泉和騎馬像，是Schwarzenberg親王廣場，他是1814年擊敗拿破侖的聯軍總司令。沿Schubertring街，電車到達城市公園Stadtpark，右手，公園剛開始的地方，金白色的音樂廳是Kursalon，為施特勞斯兄弟演出華爾茲舞曲所建。仍然在公園裏，下一站右手，施特勞斯拿著小提琴的鍍金雕像。後來沿多瑙河運河(右手)開行，有一段左手是覆蓋常青藤的羅馬城牆。之後，右手紅色城堡建築，那是19世紀的兵營。右手有自然曆史博物館，Kunsthistorisches Museum在博物館區，附近有Hofburg皇宮(左手) 。環形在歌劇院結束。
(2) 步行路線
步行主要是連接舊城三大景點：歌劇院，St. Spephen 教堂，Hofburg皇宮，走下來大約一小時，不包括參觀時間。從歌劇院開始，歌劇院背後有最著名的Sachertorte cafe，吃巧克力蛋糕喝咖啡最好的地方(早8點-夜11：30，地址 Philharmoniker Sstrasse 4) 。從咖啡館出來右邊有一個廣場，有反戰爭反法西斯紀念碑。由這個Albertinaplatz廣場正對著Albertina博物館沿著Tegetthoffstrasse街走一個路口，有廣場叫新市場 Newer Markt，廣場邊有Kaisergruft教堂，是埋葬曆代哈布斯堡家族皇帝的教堂。穿過Neuer Markt廣場左傳，沿Karntner Strasse大道走到頭，就是St. Stephen教堂。參觀完教堂參觀Hofburg皇宮。之後經過Graben街，在街盡頭左轉，是維也納購物的主要街道Kohlmarkt，有Demel巧克力店，(14號，早10點到晚7點) 。
3． 各個景點
景點一覽：
Opera 歌劇院：45分鍾guided tour，下午才有，1點2點3點三次。
Hofburg treasure 霍夫堡皇宮珍寶館：周二關，周三到周一10：00-18：00
Hofburg Imperial Apartments 霍夫堡皇宮：9：00-17：00
Kunsthistorisches Museum 藝術曆史博物館：周一關。周二到周日 10：00-18：00，周四開到晚9點
Schonburnn Palace 肖恩布倫宮：8：30-17：00
St. Stephen’s Cathedral： 6：00-22：00，周日7：00-22：00，如果不作彌撒的話，周日隻有下午13：00-16：30開放參觀
Kaisergruft：皇族墓地教堂 9:30-16:00
Haus der Musik 音樂大廳 10：00-22：00
Belvedere Palace，歐根親王的美景宮：周一關，周二到周日10：00-18：00
Lipizzaner Museum 馬廄和博物館，馬廄可以參觀馬術訓練：博物館9：00-18：00，馬廄訓練周二到周六10：00-12：00
歌劇院：
1870年代落成時受到批評，建築師因此而自殺，今天成為維也納旅遊的中心點。維也納國家歌劇院樂隊和維也納愛樂樂團是同一個班子，每天9:00-14:00可以在票房買到當日演出的剩餘票，大約40歐元。提前網上訂票約100歐元。也可以買站票看演出，大約2歐元到3。5歐元，邊門在開演前一個半小時打開，進門右拐在賣票亭 Stehplatze買站票，可以隻看一會兒就出來。
Stephansdom 斯蒂芬大教堂：
教堂參觀免費，登塔的話，南塔步行3歐元，北塔電梯4歐元。樓梯有343級台階。
Hofburg Palace 霍夫堡皇宮：
640年的皇宮，今天仍然有一部分作為奧地利總統府，維也納童聲合唱團，西班牙馬術學校的駐地。從宮內廣場 In der Burg開始，整個宮主要由3部分組成：宮室 Apartments，珍寶館 treasure，和新宮 New Palace。宮內廣場上的雕像是Franz 二世皇帝，拿破侖的嶽父。皇宮宮室：如果僅有時間在維也納參觀一個宮殿，就參觀這個。9歐元，9：00-17：00，下午4點半之後不讓進。路線是隻有一條單行，不會走失：上樓梯之後先參觀西西公主博物館的6個房間，候見室，接見室，內閣會議室，皇帝書房，寢室，沙龍，皇後寢室，西西公主梳洗室，西西公主浴室，大沙龍，紅色沙龍，餐室，
珍寶館Schweizerhof 是皇宮的第2部分，8歐元。Room 2有1602年的魯道夫二世皇冠，room 5有皇室搖籃， room 11有十世紀的神聖羅馬帝國皇冠，還有基督殉難的真十字架和聖矛，room 16 金絲銀線編織的皇袍。
皇宮的第三部分是新宮，有博物館和英雄廣場。博物館裏有幼發拉底河流域出土的古代雕像，樂器，和中世紀盔甲武器。8歐元，周二關，周三到周一10：00-18：00
Kunsthistorisches Museum 藝術史博物館：
10歐元，周一關閉。就在環城大道的皇宮對麵。第1展廳裏有提香的畫作，room 4裏有拉斐爾的草地聖母。另外還有卡拉瓦喬 Caravaggio，西班牙的委拉斯貴支 Velazquez，北歐的布魯格爾 Bruegel，凡艾克 Van Eyck，丟勒Durer，荷蘭大師魯本斯 Rubens，倫勃朗 Rembrandt van Rijn等人的畫作。
Haus der Musik 音樂大廳，維也納愛樂樂團的基地音樂廳：
有個博物館，參觀10 歐元，10：00-22：00，可以晚上去。離開歌劇院2個路口，Seilerstatte 30號。
Belvedere Palace 薩伏依的歐根親王的美景宮：
7。5歐元，Prinz-Eugen-Strasse 27號，從歌劇院坐D路電車，停在宮門口。從宮中高處可以全景地看整個宮殿和維也納城。宮裏也是藝術博物館。
Schloss Schonbrunn 肖恩布倫宮，皇室的夏宮：
宮很大，但是隻有40個房間開放參觀，所以不需要太長時間。從火車西站坐 58路電車到門口，或者坐U4地鐵走100米。票價隨哪條路線而定：Imperial tour是十九世紀Franz Josef 皇帝和西西公主皇後的26個房間，約35分鍾，8。9歐元，Grand tour加上18世紀Maria Theresa女皇的洛可可式房間，共40個房間，約50分鍾，11。5歐元，還有Schonbrunn Pass Classic包括Grand tour再加宮內其他地方，比如平台，甜點房品嚐Apfelstrudel，樹籬迷宮，12歐元。這裏會很多遊人，排隊很長。可以在中午到下午2點之間，或者下午4點以後去人比較少。或者事先打電話01-8111-3239免費訂票確定時間，到了宮門口去團體票櫃台取預定的票，不用排隊。
新年的第一天，我來到歐洲舊都維也納。
新年總會有些新奇的事物，我在前一天從布拉格坐夜車來維也納，這是我第一次在歐洲坐臥鋪火車，而且是除夕夜，覺得非常新奇。包廂裏有上下兩個可以折疊的床鋪，麵積雖小，卻有自己的衛生間，帶淋浴，能夠左右移動的洗手池可以節省空間。整個包廂的布局設計得緊湊卻又周到。除夕夜，當地人不會出門旅行，而遊客又多在各大城市舉行新年狂歡，於是就便宜了我這個不愛湊熱鬧的，不但包廂完全屬於自己，而且列車員告訴我，整節車廂就隻有我這一個乘客！
有人說，“維也納象個沒有身體的大腦”，這是個很形象的比喻：無論就聲名，文化，藝術，曆史哪個方麵，維也納在歐洲名城當中的地位，絕對可以和巴黎倫敦羅馬平起平坐，可是它所在的奧地利，卻是個平靜安詳得默默無聞的歐洲小國。維也納顯赫的地位，燦爛的文化，得益於過去五百年作為德意誌神聖羅馬帝國和奧匈帝國首都的曆史。哈布斯堡皇族數百年的經營，使得今天的維也納，看上去仍然是18世紀帝國鼎盛時期，那座巴羅克式皇城：奢華，氣派，充滿文化氣息。
我對維也納人的印象也很不錯，總體感覺，維也納人比德國人更加熱情，樂於主動助人。我這幾天有兩次在街上停下來看地圖，其實不是迷路，隻不過剛剛出地鐵站，辨認一下方向找附近的景點而已，總共不過兩分鍾的時間，而且一次是清晨，一次是傍晚，路上行人很少，結果兩次都有路過的當地人主動問我是否需要幫助，給我指路。
維也納舊城麵積不大，一麵是多瑙運河，另一麵由一條條的環形路圍繞，這些環形路的圓心，是斯蒂芬大教堂。維也納的景點相當集中，除了肖恩布倫宮和摩天輪以外，幾乎全在市中心，完全可以步行走遍。
我以前開專帖介紹過維也納和薩爾斯堡的實用攻略信息，在此不贅述,，放在附錄裏麵。就按照我所認為最合理最有效率的遊覽路線順序，來寫維也納這座歐洲帝都。
我早上7點到達維也納火車南站，出站前，先買好了72小時的維也納卡和第4天去薩爾斯堡的火車票。火車票不定時，所以可以視前三天在維也納的行程而定：如果維也納玩得順利，那麽早晨前往薩爾斯堡，如果需要更多時間，可以晚上再走，在維也納多呆一個白天。維也納卡是72小時公交通票，外加幾乎所有景點的門票折扣，18.5歐元，平時應該是在火車站的旅遊信息中心購買，如果到的時候太早或太晚，信息中心辦公室關門，可以在火車票售票窗口買，售票窗任何時間都開的。
早上去旅館放下行李，先坐U4線地鐵去城西南的肖恩布倫宮Schonbrunn，然後地鐵回到火車南站，參觀美景宮Belvedere，從美景宮的北出口出來，就是環城大道的東南角了。步行走向城中心，經過蘇軍將士紀念碑和施瓦岑堡親王騎像，再經過維也納新年音樂會的舉辦地，音樂大廳，到Kruger街左拐一個路口，在連接歌劇院和聖斯蒂芬大教堂的步行街Karntner街右拐，走向城市的城中心點，斯蒂芬大教堂Stephansdom。這一路上不但有很多店，可以shopping，而且沿Kaerntner街，右手有馬耳他騎士團總部教堂，左手有哈布斯堡皇族墓地所在的教堂。到達城中心斯蒂芬大教堂參觀以後，可以沿著名的格拉本大道步行街Graben西行，這裏有Hawelka咖啡館，Julius Meinl巧克力店，Demel 巧克力店。格拉本大道側麵相隔不遠，就是霍夫堡皇宮入口Hofburg。除了宮殿以外，皇宮裏還有西班牙馬術學校，維也納童聲合唱團，和珍寶館。其中的珍寶館一定不能錯過。
從霍夫堡皇宮出來，環線大道的馬路對麵，就是博物館區，可以去看藝術史博物館，有興趣的話還可以去它對過的自然曆史博物館。之後沿著環城大道走回市中心，到達維也納國家歌劇院。歌劇院背後，有著名的Sacher咖啡館，永遠人滿為患，從這裏再坐U1 地鐵4站，去看電影“第三個人”裏麵的維也納摩天輪。如果有時間，還可以去看城北的列支敦士登博物館Leichtenstein Museum，這樣整個維也納的景點就差不多了。（我在維也納的時候列支敦士登博物館不開放，所以沒去）。
這條路線，步行距離很短，但是那些宮殿，博物館，音樂廳都要花時間參觀，一天不可能完成，2天比較緊張，3天充裕一些。另外還可以再花一天時間去看藍色多瑙河，在Krems和Melk鎮之間的多瑙河Wachau河穀。
1． 肖恩布倫宮Schoenbrunn
如果在柏林，我們可以毫不猶豫地說波茨坦王宮遠比市內的夏洛騰宮更精彩。但是在維也納，市中心的霍夫堡皇宮和皇室夏宮肖恩布倫卻難分軒輊，各有所長。肖恩布倫Schoenbrunn有時候也會意譯成美泉宮，建成於18世紀瑪麗亞-泰蕾莎女皇時代。歐洲17世紀末18世紀上半葉，宗教戰爭基本上塵埃落定，王朝戰爭的規模和破壞力有限，各國都經過一段時間休養生息，加上思想解放運動和巴羅克藝術風潮，歐洲各國都有一個國力日強，文化鼎盛的時代。在法國是太陽王路易十四時代，英國是喬治王時代，普魯士是腓特烈大帝，俄國是葉卡捷琳娜大帝，奧地利就是瑪麗亞-泰蕾莎女皇。
就規模而言，路易十四的凡爾賽宮當仁不讓排名歐洲王宮第一，維也納的肖恩布倫宮僅次於凡爾賽宮位列第二，馬德裏王宮排名第三。我聽當地導遊說，肖恩布倫宮的芥末黃色後來被很多國家的宮殿建築效仿，至少在德語區，多數宮殿都用這種黃色，被稱作“肖恩布倫金色”。
肖恩布倫宮裏麵禁止拍照，我僅僅得空偷拍了幾張，不是很清晰。這個鏡廳沙龍模仿凡爾賽宮的境廳，當年6歲的莫紮特被召進宮在這裏演奏，這是他的第一次宮廷音樂會，而他的聽眾，就是瑪麗亞-泰蕾莎女皇。演奏完畢，興奮的小莫紮特竟然跳到女皇的膝蓋上，擁抱親吻了女皇。
肖恩布倫宮的花園後麵高地頂端，有一排柱廊，是泰蕾莎女皇喜愛的登高俯瞰維也納城區之處。
肖恩布倫宮的門票分imperial tour和grand tour兩種，後者比前者多看一些皇宮房間。我覺得買Sisi ticket更好，這是肖恩布倫宮和霍夫堡皇宮的聯票，裏麵包括肖恩布倫的grand tour，21.5歐元。
在音樂之都維也納，不能不聽音樂會，既然買不到新年音樂會的票（關於新年音樂會如何買票，我會在後麵詳細說），我就事先訂了肖恩布倫宮晚餐和音樂會。正式晚餐6點半在宮裏的餐廳舉行（不是宮殿主建築，是院內的餐廳），8點鍾在肖恩布倫宮的orangery舉行音樂會，樂隊規模比正式的交響樂團要小很多，上半場演奏莫紮特的作品，下半場是施特勞斯的作品，間以歌劇和舞蹈。最後兩首曲目，學新年音樂會的樣子，也是藍色多瑙河，和拉德斯基進行曲，坐在現場，跟著全體觀眾一起按照進行曲的節奏拍手的感覺真好。
2． 美景宮Belvedere
美景宮和美泉宮（肖恩布倫宮）不同，它不是皇宮，而是奧地利名將歐根親王的私邸Eugen。歐根親王和英國的馬爾巴勒公爵聯手，在西班牙王位繼承戰當中連戰連捷，擊敗法國太陽王路易十四（詳見拙作歐洲近古名將傳係列之“馬爾巴勒公爵和歐根親王”）。兩個人分別在各自國家接受大筆獎金，建造了規模宏大的宮殿，是巴羅克式的代表作。馬爾巴勒公爵丘吉爾（首相丘吉爾的八世祖）的宮殿在牛津郊外，叫布倫海姆宮Blenheim，現在仍然是公爵府邸，夏天向遊人開放。歐根親王的，就是這座美景宮。
美景宮分上宮和下宮兩處，中間相隔一個特別長的花園。兩處分別售票。如果從主入口南門進的話，那是上宮，裏麵有中世紀，巴羅克，直到現代的藝術博物館。下宮的油畫很少，主要是歐根親王的臥室，客廳，巴羅克時代的雕塑和室內裝飾，還有經常舉辦的臨時特展。
美景宮上宮，外觀是典型的巴羅克式宮殿，裏麵收藏有世界上最多的現代藝術家Klimt的作品。
下宮巴羅克博物館的油畫很少，主要是親王的華麗宮室。
3． 從音樂大廳到格拉本大街Graben
因為美景宮的中央花園太長了，參觀完下宮以後，不要走回頭路，直接走下宮的出口，馬上就能到環城大道。大道邊有蘇軍將士紀念碑，紀念二次大戰蘇軍解放維也納。從環城大道起，就進入了維也納舊城的核心部分，到處都是古色古香的18，19世紀建築，仿佛回到歐洲王朝的全盛時代，你會覺得，空氣中隨時會飄來華爾茲舞曲悠揚的旋律。
從這個路口沿環城大道向右，在城市公園Stadt Garten裏麵，有著名的施特勞斯像。如果不向右拐，直行穿過環城大道，街心有施瓦岑堡親王騎像。施瓦岑堡親王是拿破侖戰爭中的奧地利戰爭英雄，在拿破侖遠征俄國敗歸以後，1813到1814年就任歐洲所有反法聯軍總司令，占領巴黎，迫使拿破侖第一次退位。
繼續沿著施瓦岑堡大街向市中心走，大約300米以後大街到頭了，這個路口有一座毫不起眼的白色大樓。
這棟大樓就是“音樂大廳”Haus der Musik，鼎鼎大名的維也納新年音樂會每年在這裏舉行。我從90年代初開始，幾乎每年都會看維也納新年音樂會的實況轉播，今天又正好是新年1月1日，想沒想過到這個音樂的聖殿，親自去看新年音樂會？當然想過。我相信不少驢友也有同樣的向往。
答案是：幾乎不可能。
根本不是錢多少的問題。我提前3個月就查過如何能買到維也納新年音樂會的票。流程是這樣的：你必須提前將近一年時間，在前一年1月份，去維也納愛樂樂團的官方網頁上登記抽簽，http://www.wienerphilharmoniker.at/index.php?set_language=en，要等抽中了以後，才可以買票。至於便宜票，根本不用去想！平常的遊客，誰會在2007年1月去登記抽簽2008年的新年音樂會呢？除非你是真正的古典音樂發燒友，而且有充裕的時間和金錢。我在想，也許明年1月份，我會試試看登記抽簽後年新年音樂會的門票。如果抽中的話，就算專門為這場音樂會跑一趟維也納，也值得。
當然，這樣費時費事地買票，肯定不會隻買一張了。如果真能弄到票，難道我還怕沒人陪我去看？
即便無法親自去現場看新年音樂會，平常的日子，遊客可以買票參觀音樂大廳，這裏還有一個音樂博物館，可以嚐試即興作曲，是帶小孩子旅遊的好去處。時值新年音樂會期間，白天音樂大廳不開放參觀，我也就沒有去音樂博物館。
從音樂大廳的路口左拐上克魯格街，Kruger Strasse，兩個路口就到步行街Karntner Strasser，站在路口，這條Karntner街向左就是國家歌劇院背後，向右到頭是城市中心點，斯蒂芬大教堂Stephansdom。我把歌劇院作為遊覽路線的尾聲，所以先向右拐，繼續走向市中心。
在Karntner街向市中心方向走的時候，右手路邊有個小教堂，這是馬耳他騎士團的教堂Maltesekirche。一般人在這條街上忙著購物，不會去注意這個不起眼的小地方。作為歐洲史的行家，我卻不能錯過。我小時候讀過騎士團在羅得島圍城戰和馬耳他圍城戰裏，對抗土耳其大軍的英雄事跡。這個騎士團最初是十字軍騎士們在聖城耶路撒冷建立的“醫院騎士團”，從事救死扶傷的任務，後來演變成軍事組織，和聖殿騎士團，條頓騎士團，並列中世紀三大騎士團。電影“天國王朝”Kingdom of Heaven裏麵，主和穿藍袍的是醫院騎士團，主戰穿白袍的是聖殿騎士團。後來阿拉伯人占領耶路撒冷，再過三百年，土耳其人滅亡拜占庭帝國占領君士坦丁堡，醫院騎士團退到愛琴海的羅得島，經過土耳其優勢海陸軍的長期圍城戰，撤出羅得島，退到中地中海的馬耳他島。在馬耳他島打了歐洲曆史上最有名的圍城戰，而且戰勝了土耳其大軍，守住馬耳他。騎士團也被稱為“馬耳他騎士團”。
騎士團教堂
沿Karntner街繼續向前走一個路口，在Marco Johannes Gasse小街左轉20米到頭，在新市場Neuer Markt，有一座教堂，也很容易被一般旅遊者忽略。教堂本身沒有什麽好看的，景點在地下：它叫做Kaisergruft，哈布斯堡家族曆代統治者，都埋在這裏。這兒天天9：30開到下午3：30，如果你大致了解哈布斯堡家族皇帝傳承的話，會辨認出幾百年間曆代神聖羅馬帝國皇帝的棺材，否則，恐怕看不出任何名堂來。
這是瑪麗婭-泰蕾莎女皇，和丈夫弗蘭西斯皇帝的合葬棺材，棺頂有兩人相對的坐像，因為是合棺，比一般的棺材要寬一倍。德意誌神聖羅馬帝國遵從古代薩利安法，皇帝不可以由女性繼承，但哈布斯堡家族兼任的最重要采邑：奧地利公爵，波希米亞國王，匈牙利國王，這些頭銜，沒有規定不可以女性繼承，所以可以有女王。於是，泰蕾莎的父親查理六世皇帝死前做好安排，瑪麗亞-泰蕾莎繼任奧地利女公爵，波希米亞，匈牙利女王等等頭銜，為哈布斯堡家族之首，她嫁給洛林公爵弗朗西斯，所以後來洛林公爵就成了神聖羅馬皇帝弗蘭西斯一世。夫妻共治。皇帝的空頭銜是丈夫的，而妻子瑪麗亞-泰蕾莎掌握實權，處理帝國日常事務。所以我們說泰蕾莎“女皇”隻是個近似的說法，名義上，她的父親，丈夫，兒子先後都是皇帝，但她不可能成為女皇。
泰蕾莎女皇夫婦有17個子女，最小的一個嫁給法王路易十六，就是上了斷頭台的瑪麗-安托瓦內特。
這張照片上，是巴伐利亞西西公主的棺材。電影“西西公主”三部風靡世界，她的棺前現在還有很多人獻上的鮮花。在這裏，她和丈夫弗蘭茨-約瑟夫皇帝，和長子魯道夫的三副棺材在一起。她的長子魯道夫 大公在31歲上自殺，對她是一個巨大的心理打擊。
維也納城市中心點，聖斯蒂芬教堂，哥特式教堂的傑作。
從聖斯蒂芬教堂門前向西走，是步行街Graben大道。大道上的聖誕市場燈火通明。
維也納舊城隨處可見巴羅克風格的建築和雕塑，直到今天仍然讓人感到帝國的華麗風格和濃鬱的文化氣息。這是格拉本街上的一處噴泉雕塑。
這個好玩吧？街上櫥窗裏的搖滾貝多芬
我喜歡在街上買這種甜甜的豬頭麵包吃，看著就喜興，是吧？
維也納以咖啡館著稱，在格拉本大道南側，稍稍走進Dorotheer Gasse小街的街口，就能看見Hawelka 咖啡館。這是家真正的維也納傳統咖啡館，沒有堂皇的裝修，幽幽暗暗的，但是讓人感覺舒適而隨意。哈維爾卡老先生和太太1939年開了這家咖啡館，戰後滿目瘡痍的維也納城裏，這也是最早恢複營業的咖啡館之一，今天仍然由他們的子孫經營著。旅遊頻道Samantha Brown的Passport to Europe係列專門介紹過這裏，製作節目的2004年，90多歲高齡的哈維爾卡老太太還健在，會時常親自來店裏看看，和客人打招呼。這次我在哈維爾卡喝咖啡的時候，和當地人聊天，得知老太太已經去世了。老板哈韋爾卡老先生，至今仍然健在。這個咖啡館的網址是http://www.hawelka.at/
另一處我去過的值得推薦的咖啡館，中央咖啡館Central Café，要從格拉本街再向西走兩個路口，U3 地鐵站附近，Herren街 14 號。這是維也納最大的咖啡館之一，百年老店了，始建於1860 年。
還有一處Sacher Café 也非常著名，而且地點特別好找：就在國家歌劇院背後，你看大街上哪裏有一大堆人在門口排隊等位子的，就是Sacher Café 了，它附屬於Sacher Hotel，有種特別的巧克力蛋糕，叫做Sacher torte。我三次經過那裏，想進去喝一杯吃些點心，可是無論什麽時候，排隊都要排到街上，所以我沒去去過這家。如果不想等的話，建議事先訂位。http://www.sacher.com/en-cafe-sacher-vienna.htm
維也納的巧克力也很有名。在格拉本大道西側盡頭，有名店Julius Meinl，和Demel。這兩家據說都是當年西西公主訂購巧克力的地方，也附設咖啡館，坐下來喝杯熱巧克力，或者叫份咖啡和巧克力蛋糕，一邊看他們製作巧克力，很有意思。
4． 霍夫堡皇宮
從格拉本街向南一望，就能看見霍夫堡皇宮入口處綠色的大圓頂。霍夫堡皇宮是哈布斯堡家族的主要宮殿，裏麵有其他幾個團體。我這次沒有看到維也納童聲合唱團的演出，但是趕上了西班牙馬術學校的晨練表演，這也算個意外收獲。從網上查，新年期間西班牙馬術學校既沒有正式演出也沒有安排開放式訓練。可是我1月2日到霍夫堡宮門口的時候，意外看到早上10點馬術晨練在售票。霍夫堡皇宮9點開門，但是門票可以中途出來再進去。我那天是先買了馬術學校訓練的票，然後去皇宮參觀半個多小時，出來去看西班牙學校的馬術訓練，再回到皇宮繼續參觀。西班牙馬術學校的晨練持續兩個多小時，但是內容基本相同，我覺得看大約半小時退場也就可以了。他們演出和公開訓練的時間，可以從官方網頁去查：www.srs.at
霍夫堡皇宮
我昨天在肖恩布倫宮買好了霍夫堡皇宮的連票。這不僅包括皇宮裏西西公主museum的宮殿房間，珍寶館，還有一樓的皇家禮儀餐具展。
皇宮房間不允許拍照。我是偷拍的。這是西西公主常年出門旅行所用的專車車廂
西西公主60歲遇刺身亡。這是刺客殺死西西公主所用的凶器，一把改錐。當時她在日內瓦湖畔旅行，上船之前當地的歡迎人群非常擁擠，秩序比較混亂。刺客衝上來刺了她一下，正中心髒，當場被隨從擒獲。當時西西的注意力可能高度集中在歡迎人群，胸衣馬甲太緊，壓迫血液回流，所以當場出血很少，沒有感覺什麽異樣。直到上船以後安靜下來，才發現自己受了致命傷。
羅密·施奈德主演的係列電影裏，西西公主美麗活潑，不喜歡受刻板的宮廷禮儀約束。實際上也確實如此，西西公主幾十年都非常在意保持自己的身材和容顏，美容上所花的時間和精力多到偏執的地步。皇後陛下生過四個孩子之後，直到50多歲上，腰圍還隻有不50厘米。
貴為帝國皇後，西西的生活並不幸福。她和皇太後的關係一直不好，她的丈夫弗蘭茨-約瑟夫皇帝其實很愛她，但是皇帝是個以國事為重的勤奮的統治者，更重視對國家的責任。所以西西經常感覺到被冷落被忽視，以後幾十年大多數時間都是和皇帝分居，遊曆帝國各處，用旅行來排遣心中的苦悶。皇帝和皇後各自也都有情人。西西唯一的兒子皇儲魯道夫，年紀輕輕就自殺身亡，這給西西很大的打擊，自此直到18 98年被刺，西西一直都穿黑衣。（後來在薩拉熱窩被刺身亡，引起第一次世界大戰的皇儲斐迪南大公，不是她的兒子，而是皇帝的侄子）。
西西的丈夫，弗蘭茨-約瑟夫應該說是個勤奮的好皇帝，而且相當受奧地利人愛戴，就是忙於國事經常忽略西西。佛蘭茨-約瑟夫在位68 年之久，是哈布斯堡家族在位時間最長的皇帝，第一次世界大戰爆發的時候仍然在位。皇帝的勤奮是傳奇性的。他每天隻睡很少的時間，早上5點起床開始工作，他接見帝國各階層的任何來訪者，每人限製5到10分鍾的時間，一個上午要接見50人以上，而且接見的時候皇帝從來都是站著的，他的記憶力驚人，能夠記住所有這些人的名字和有求於他的事務。
這是皇帝平時的辦公桌，桌上有西西皇後的照片。
皇帝經常在辦公室的小行軍床上過夜，隻睡3，4個小時。
霍夫堡皇宮裏，最好看的是珍寶館，絕對不容錯過。我隻挑幾樣重量級收藏的照片放在這裏，大家就知道為什麽了。珍寶館裏允許照相，不允許閃光燈，我不帶三角架，所以經常會照模糊。
聽說過“隆金努斯之矛”嗎？就是聖矛，耶穌基督釘在十字架上的時候，羅馬士兵龍金努斯用這個矛戳了基督的肋骨一下。矛是斷的，中間用黃金鑲起來。
這是真十字架的一塊殘片，上麵還有釘子洞。
總有人問這些聖物是真的假的，我不是基督徒，也不是考古專家，我不知道。反正隻要廣大基督徒相信它是真的，那就是真的了。信仰這東西，其實沒有什麽真假對錯之分，你認為你的信仰是對的，別人不一定這樣認為。世上沒有絕對的真理。對他人的信仰，隻要做到寬容和尊重，也就可以了。
不過這裏有一樣寶物，我們可以很有把握地說那不是真的。這是傳說中的神獸，獨角獸（長角的馬）頭上的角，有兩米多長呢。我要是告訴你，“故宮裏有隻麒麟的標本”，你能信嗎？
更多的寶物，肯定是真的。這是查理曼大帝的皇冠。
查理曼大帝登基的禮儀用劍
查理曼大帝的禮儀手套
這一套穿戴起來，效果圖是這樣的。象不象撲克牌？
恭喜你，答案正確——撲克牌的老K，原型就是查理曼大帝。
這是法國拿破侖皇帝的兒子羅馬王（拿破侖二世）小時候的金搖籃
5． 博物館區到歌劇院
從霍夫堡皇宮的北門出來，就又回到了環城大道。街對麵是博物館區，遙遙相對的藝術史博物館和自然曆史博物館圍成一片大廣場，廣場中央是瑪麗亞-泰蕾莎紀念碑，在紀念碑頂上坐著泰蕾莎女皇，碑下麵正麵站著首相考尼茨親王，四周的騎像是女皇座下的武將，道恩元帥，萊西元帥，勞頓元帥等人。
泰蕾莎像
藝術史博物館，我覺得是維也納城裏除了霍夫堡以外，最好的博物館。這是大樓梯上威尼斯雕塑家卡諾瓦Canova所作的巨型希臘英雄忒休斯Theseus殺死人頭馬雕塑。
拉斐爾的“草地聖母”
卡納瓦喬Caravaggio的一幅名作，“大衛提著巨人歌利亞的頭”
巴羅克時代荷蘭名畫家魯本斯的“查理五世皇帝像”
這幅畫有意思：因為瑪麗亞-泰蕾莎跟洛林的弗朗斯西從小訂的娃娃親，奧地利宮廷每隔一段時間就送一幅泰蕾莎公主的肖像給她的小未婚夫，從小到大沒有間斷。全套肖像作者是西班牙大畫家委拉斯貴支Velazquez。這幅幼年泰蕾莎是這個係列中的一幅。
這幅農民婚禮，是佛蘭德斯畫家老布魯格爾Bruegel的作品。他以畫農村集會群像場景而著名。
我一般情況下不太常去自然曆史博物館（紐約的那個除外），這次專門去維也納自然曆史博物館，是為了親眼看到這座又小又醜的雕像：維侖道夫的維納斯
這尊雕像發掘於多瑙河Wachau河穀的維侖道夫。它是迄今為止所知的，最早的歐洲藝術品，屬於史前人類，公元前3萬多年，換句話說，差不多快要和4萬5千年的北京猿人一樣古老了。所謂“維納斯”，其實隻是開玩笑的命名。有些藝術史書籍，把它作為人類藝術的開山鼻祖。這個雕像倒是頗能反映原始人類的審美觀：麵目不清，四肢模糊，卻特別誇張了胸部，臀部，大腿這些和生殖有關的部分，大概對那時候的人來講，眉清目秀曲線玲瓏都不重要，能生孩子才是最美的。
從博物館出來，沿環城大道向回走，這是皇宮花園裏麵的莫紮特雕像
回到市中心的Karntner街口，市中心最後的重要景點，就是維也納國家歌劇院。19世紀建造歌劇院的時候，想做成一個裏程碑式的建築，（巴黎國家歌劇院加尼埃宮，就在它之後幾年完工），但是落成之後，新聞界批評不斷，覺得這座歌劇院看上去過於低矮，不夠氣派，不夠巍峨。弗蘭茨-約瑟夫皇帝有一次被媒體問到對新歌劇院作何感想，發了幾句牢騷，結果被報紙大肆宣揚，歌劇院的兩位建築師思想壓力過大，一位羞愧自殺，另一位心髒病發作，也死了。皇帝頗感內疚，從此以後，無論媒體再問他對任何工程的感想，皇帝再也不公開評論，總是說：
“很好，很強大”。
其實，弗蘭茨-約瑟夫皇帝是個厚道人哪。
維也納國家歌劇院樂團，和愛樂樂團，基本是同一套班子：愛樂樂團的音樂家，都是從國家歌劇院樂團裏麵挑選出來的，必須已經在國家歌劇院樂團裏麵服務了三年以上。愛樂樂團從來不設固定的音樂指導，每年聘請客座指揮指導這一整年的音樂會，而維也納國家歌劇院樂團的曆任音樂指導，都是世界第一流的大師，從馬勒到理查·施特勞斯，從卡拉揚到勞林-瑪澤爾，現任音樂指導是小澤征爾。
歌劇院前廳
演出廳內部
新年1月2日晚上，我在6點鍾去國家歌劇院的側門買當場的站票，看了施特勞斯的歌劇“蝙蝠”，這也是國家歌劇院在新年期間的保留劇目，每年新年都上演。歌劇院有幾百張站票，所以基本不用擔心買不到票。所站的位置在最上麵三層，每個站位也全都有幾種文字的字幕翻譯機。比較靠下的站票3歐元，頂上的站票2歐元，其實買最靠上的站票比較合算：如果開演的時候還有位子空著，你可以坐，而最靠上的座位，經常都會有空座的。
6． 摩天輪
維也納舊城以外，城區之內，還有幾個景點也值得去看看。城西北的列支敦士登博物館，是列支敦士登公爵私人收藏的藝術品陳列。但是新年期間不開放，我這次沒有去成。多瑙河對麵，是聯合國辦公區。聯合國有四個辦公中心，我參觀過紐約和日內瓦的聯合國總部，維也納的聯合國機構也對遊人開放，我這次沒有去。非洲的內羅畢我從來沒有去過。
從市中心向北坐U1到Prater站，是著名的維也納摩天樓Riesenrad。它建成於19世紀末，一百多年了。二戰剛剛結束的時候，當時城市一片廢墟，百廢待興，這座高聳的建築當年就修複，象征著維也納人重建家園的信心。跟現在最新最大的世界著名摩天輪，象“倫敦眼”相比，維也納摩天輪既不夠高，也不夠漂亮，但是車廂看起來古色古香的。它之所以出名，很大程度上是因為那部經典的懸念片“第三個人”，有一場戲就是在這裏拍攝。
轉輪車廂
7． 多瑙河穀一日遊
說起維也納，人們一定會聯想起莫紮特和施特勞斯；說起施特勞斯，一人們定會想起圓舞曲；說起圓舞曲，誰能不知道“藍色多瑙河”和“維也納森林的故事”呢？
維也納森林在城西郊外，是夏天郊遊的好地方，冬天我就不去了。藍色多瑙河，我無論如何不能錯過。
我在很多世界著名河流上泛過舟，事先專門做過作業。真正的藍色多瑙河，並不在維也納城，而在下遊郊外的Wachau河穀，尤其是從Melk到Krems這50多公裏的一段。一般情況下，如果是夏天，不需要跟團出遊，可以在維也納任何一個火車站買火車-輪船連票，從西站坐火車直抵遠端的 Melk鎮，參觀修道院以後，坐輪船遊覽多瑙河，到Krems下船，再坐火車回維也納約瑟夫火車站。
冬天，多瑙河上輪船停航，我不可能坐船遊河，而且又不願意專門為此租車，於是就事先在網上預訂了一個多瑙河穀一日遊的汽車團，跟團走這條線。我們的導遊簡直是個語言學家，他的任何一句話，無論是景點解說還是普通的交流，都要用德，英，法，意四種語言重複講4遍。清早8點半左右，旅行社的車把遊客先從各個旅館接到南蒂羅爾Sud Tirol廣場附近集合然後出發。一路沿多瑙河邊行駛。那天有點下雪，天色很陰暗，多瑙河水反應出天空的鉛灰色，稍顯肅殺，不是藍色的。
這是路過的一處古堡遺跡。Durnstein堡。中世紀英國大英雄，騎士國王“獅心王”理查一世領導第三次十字軍，在聖地跟阿拉伯的傳奇領袖阿拉丁作戰，打到僵持不下，後來1192年在返回英國途中，被奧地利公爵利奧波德扣押，囚禁在這座城堡。根據傳說，他手下的騎士，行吟詩人布朗代爾Blondel 為了找到獅心王，唱著騎士史詩走遍德國各地，有一首詩歌，是國王和布朗代爾騎士在耶路撒冷作戰的時候創作的，隻有他們兩個人知道。騎士從一個城堡走到另一個城堡，唱著這首歌，最後在Durnstein這裏聽到山頂上獅心王的唱和，這才找到主人。後來通知英國王太後，準備贖金營救國王。
這個古堡年久失修，已經完全廢棄，所以汽車隻從山下經過，沒有上山參觀，我隻能隔著車窗遠遠地拍一張照片，有些遺憾。
車停Krems小鎮吃午飯。這個古色古香的奧地利小城，有條很熱鬧的主街。從城鎮的一端縱貫到另一端，大約也就步行20分鍾的時間。
主街盡頭有山有河，Krems河是多瑙河的一條支流，有一半河麵封凍，在覆蓋著積雪的山巒和小鎮之間，劃出一道深穀。小鎮的石橋和冰麵上的殘雪是沉靜的，潺潺河水是流動的，在漫無人跡的山野間一靜一動，相得益彰。
Melk是一個漂亮而安逸的多瑙河小鎮，在這個旅遊淡季的黃昏，顯得尤其舒適。我一直認為，歐洲的小城和小鎮，應該在很少遊客的季節來慢慢品味，方能欣賞它的美。人太多了，就俗了。
不過Melk最漂亮的景點，是坐落於河邊山上的規模宏大的本篤派修道院Benedict Abbey。這座修道院原本是巴本堡公爵Babenberg修建的宮殿，後來捐獻給本篤教會，成了教派的地區總部和神學院，因此從外表看，這座“肖恩布倫金色”的建築，徹頭徹尾是座華麗的宮殿，怎麽也不象出家人靜修的道場。
這座修道院，幾百年來一直收藏有珍貴的古登堡聖經Gutenberg Bible，那是西方第一部活字印刷的文獻（16世紀的東西，比中國的活字印刷晚了太多），現在它的古登堡聖經賣給了哈佛大學。
從二樓的大平台上，俯瞰雪中Melk鎮和多瑙河。開始放晴，天邊露出一抹晚霞的橘紅色。
我在俯瞰河穀的大廈平台上。
Melk修道院內部的教堂，洛可可風格的內部裝飾，金色的聖壇，非常繁複華麗。
整個多瑙河Wachau河穀之遊，正好是一個白天。我隨團去的那天做了一次效率專家：晚上旅行團的汽車在維也納國家歌劇院門口把我們放下來，當時正是不到6點鍾，我一眼就看到馬路對麵排隊買票的人們，想起現在正好去買今晚的新年歌劇票，於是一下車就排上了那個隊，沒費一點功夫就買到票。7點開演，還來得及去Julius Meinl買巧克力送給朋友。7點鍾的歌劇，我看了半場，出來去預定的餐館 Plachutta吃晚餐。
這要特別感謝西班，是她在去年年底的帖子裏推薦了這家餐館，當時我正好在計劃德國奧地利之行，馬上就在網上預定了1月2日的晚餐。這家餐館很有名，如果不是提前很久預定，很難有座位。它的招牌菜是文火慢燉的牛肉，吃的時候連鍋連湯一起端上來，先喝湯，後吃肉，肉也有講究，菜單上每個部位都有圖示，味道都不一樣，你點菜的時候是有區別的。我要了sampler，三種不同部位的肉，和一塊骨頭，骨頭是為的吃骨髓。
Plachutta 的菜單
這家餐館的網址是www.plachutta.at
吃完飯，我還來得及去Hawelka Café ，喝上一杯咖啡，和當地人聊聊天，坐地鐵回旅館的路上，路過火車西站，發現這裏的郵局還有2分鍾關門，正好趁這2分鍾時間，買明信片，寄出明信片一氣嗬成，算是又做好一件事情。說起來，這一天中一切環節安排得絲絲入扣，執行起來一氣嗬成，是這一路上效率最高的一天。
時值新年第二天，希望是個好兆頭，預示我這一整年都有這麽強大的運氣，“好風頻借力，送我上青雲”！
附錄：去年編譯並貼在網上的維也納和薩爾斯堡實用信息
這些信息不是我親自搜集的，是去年我做計劃的時候，編譯自Rick Steves的旅遊指南，經過我重新剪裁，在論壇上曾經貼過。Rick Steves的歐洲旅遊係列指南，是我在歐洲玩的聖經，比Lonely Planet和Forder，Frommer係列更好。這裏麵的建議路線，是Rick的建議，跟我建議的路線不同。
而且出版的書在時間上總有滯後，這裏的價格信息，一般都已經過時了。
1． 基本情況
Rick 推薦的兩天計劃：第一天：上午坐電車環繞老城環城路，參觀反戰紀念碑，聖斯蒂芬教堂St. Stephen Cathedral, 下午參觀霍夫堡皇宮和珍寶館Hofburg and treasury；第二天上午參觀Schonbrunn 宮或Lipizzaner馬廄的早訓練，下午參觀歌劇院和藝術史博物館 Kunsthistorisches Museum.
維也納絕大多數景點都在環城路以內 ringstrasse。Tourist information center分別在火車站，機場，和歌劇院背後一個街區。Vienna Card 17歐元，包括72小時公交通票(價值12歐元) 和市內博物館的折扣票價。60歲以上老人用老年人折扣，會比一般的Vienna Card更省錢。維也納有3個火車站，從慕尼黑和薩爾斯堡方向到達應該是西站，進市中心的話，在西站坐U3線地鐵，有藍色U3指示牌。意大利和布拉格方向火車在南站，坐S bahn 向Floridsdorf方向，坐兩站，可以轉乘U3線進城。多瑙河河穀Krems方向的火車停北站Franz Josefs 車站，從這裏可以作D線電車，或者Spittelau火車站(在Franz Josefs車站前一站) 下車，那裏是U-bahn車站。
公共交通：環城路之內多數坐電車，沿環城路是1號和2號線(1號順時針，2號逆時針環繞) 。環城路之外可以坐地鐵。站上有自動售票機賣票，一張票1。5歐元，如果上電車向司機買票，是2歐元。24小時通票是5歐元，72小時通票是12歐元，7天通票12。5歐元，但是必須從周一到周日。進站上車時打卡stamp on the ticket，但是通票隻需要打一次卡。到站要自己打開車門----按鈕或者拉扳手。坐馬車的話，每輛車20分鍾40歐元，40分鍾65歐元，1小時95歐元，最多坐5人。
2． Rick 建議的路線
(1) 坐電車環城
坐1路電車或2路電車環城，大約30分鍾，用公交通票。1路順時針，2路逆時針。建議坐2路坐在右邊窗口，因為大多數景點在環城路外側。電車每5分鍾一趟。 2號電車沿線景點：左手是St. Stephen教堂，車會環繞教堂一周；第一個拐彎處(第一站之前) 右手噴泉和騎馬像，是Schwarzenberg親王廣場，他是1814年擊敗拿破侖的聯軍總司令。沿Schubertring街，電車到達城市公園Stadtpark，右手，公園剛開始的地方，金白色的音樂廳是Kursalon，為施特勞斯兄弟演出華爾茲舞曲所建。仍然在公園裏，下一站右手，施特勞斯拿著小提琴的鍍金雕像。後來沿多瑙河運河(右手)開行，有一段左手是覆蓋常青藤的羅馬城牆。之後，右手紅色城堡建築，那是19世紀的兵營。右手有自然曆史博物館，Kunsthistorisches Museum在博物館區，附近有Hofburg皇宮(左手) 。環形在歌劇院結束。
(2) 步行路線
步行主要是連接舊城三大景點：歌劇院，St. Spephen 教堂，Hofburg皇宮，走下來大約一小時，不包括參觀時間。從歌劇院開始，歌劇院背後有最著名的Sachertorte cafe，吃巧克力蛋糕喝咖啡最好的地方(早8點-夜11：30，地址 Philharmoniker Sstrasse 4) 。從咖啡館出來右邊有一個廣場，有反戰爭反法西斯紀念碑。由這個Albertinaplatz廣場正對著Albertina博物館沿著Tegetthoffstrasse街走一個路口，有廣場叫新市場 Newer Markt，廣場邊有Kaisergruft教堂，是埋葬曆代哈布斯堡家族皇帝的教堂。穿過Neuer Markt廣場左傳，沿Karntner Strasse大道走到頭，就是St. Stephen教堂。參觀完教堂參觀Hofburg皇宮。之後經過Graben街，在街盡頭左轉，是維也納購物的主要街道Kohlmarkt，有Demel巧克力店，(14號，早10點到晚7點) 。
3． 各個景點
景點一覽：
Opera 歌劇院：45分鍾guided tour，下午才有，1點2點3點三次。
Hofburg treasure 霍夫堡皇宮珍寶館：周二關，周三到周一10：00-18：00
Hofburg Imperial Apartments 霍夫堡皇宮：9：00-17：00
Kunsthistorisches Museum 藝術曆史博物館：周一關。周二到周日 10：00-18：00，周四開到晚9點
Schonburnn Palace 肖恩布倫宮：8：30-17：00
St. Stephen’s Cathedral： 6：00-22：00，周日7：00-22：00，如果不作彌撒的話，周日隻有下午13：00-16：30開放參觀
Kaisergruft：皇族墓地教堂 9:30-16:00
Haus der Musik 音樂大廳 10：00-22：00
Belvedere Palace，歐根親王的美景宮：周一關，周二到周日10：00-18：00
Lipizzaner Museum 馬廄和博物館，馬廄可以參觀馬術訓練：博物館9：00-18：00，馬廄訓練周二到周六10：00-12：00
歌劇院：
1870年代落成時受到批評，建築師因此而自殺，今天成為維也納旅遊的中心點。維也納國家歌劇院樂隊和維也納愛樂樂團是同一個班子，每天9:00-14:00可以在票房買到當日演出的剩餘票，大約40歐元。提前網上訂票約100歐元。也可以買站票看演出，大約2歐元到3。5歐元，邊門在開演前一個半小時打開，進門右拐在賣票亭 Stehplatze買站票，可以隻看一會兒就出來。
Stephansdom 斯蒂芬大教堂：
教堂參觀免費，登塔的話，南塔步行3歐元，北塔電梯4歐元。樓梯有343級台階。
Hofburg Palace 霍夫堡皇宮：
640年的皇宮，今天仍然有一部分作為奧地利總統府，維也納童聲合唱團，西班牙馬術學校的駐地。從宮內廣場 In der Burg開始，整個宮主要由3部分組成：宮室 Apartments，珍寶館 treasure，和新宮 New Palace。宮內廣場上的雕像是Franz 二世皇帝，拿破侖的嶽父。皇宮宮室：如果僅有時間在維也納參觀一個宮殿，就參觀這個。9歐元，9：00-17：00，下午4點半之後不讓進。路線是隻有一條單行，不會走失：上樓梯之後先參觀西西公主博物館的6個房間，候見室，接見室，內閣會議室，皇帝書房，寢室，沙龍，皇後寢室，西西公主梳洗室，西西公主浴室，大沙龍，紅色沙龍，餐室，
珍寶館Schweizerhof 是皇宮的第2部分，8歐元。Room 2有1602年的魯道夫二世皇冠，room 5有皇室搖籃， room 11有十世紀的神聖羅馬帝國皇冠，還有基督殉難的真十字架和聖矛，room 16 金絲銀線編織的皇袍。
皇宮的第三部分是新宮，有博物館和英雄廣場。博物館裏有幼發拉底河流域出土的古代雕像，樂器，和中世紀盔甲武器。8歐元，周二關，周三到周一10：00-18：00
Kunsthistorisches Museum 藝術史博物館：
10歐元，周一關閉。就在環城大道的皇宮對麵。第1展廳裏有提香的畫作，room 4裏有拉斐爾的草地聖母。另外還有卡拉瓦喬 Caravaggio，西班牙的委拉斯貴支 Velazquez，北歐的布魯格爾 Bruegel，凡艾克 Van Eyck，丟勒Durer，荷蘭大師魯本斯 Rubens，倫勃朗 Rembrandt van Rijn等人的畫作。
Haus der Musik 音樂大廳，維也納愛樂樂團的基地音樂廳：
有個博物館，參觀10 歐元，10：00-22：00，可以晚上去。離開歌劇院2個路口，Seilerstatte 30號。
Belvedere Palace 薩伏依的歐根親王的美景宮：
7。5歐元，Prinz-Eugen-Strasse 27號，從歌劇院坐D路電車，停在宮門口。從宮中高處可以全景地看整個宮殿和維也納城。宮裏也是藝術博物館。
Schloss Schonbrunn 肖恩布倫宮，皇室的夏宮：
宮很大，但是隻有40個房間開放參觀，所以不需要太長時間。從火車西站坐 58路電車到門口，或者坐U4地鐵走100米。票價隨哪條路線而定：Imperial tour是十九世紀Franz Josef 皇帝和西西公主皇後的26個房間，約35分鍾，8。9歐元，Grand tour加上18世紀Maria Theresa女皇的洛可可式房間，共40個房間，約50分鍾，11。5歐元，還有Schonbrunn Pass Classic包括Grand tour再加宮內其他地方，比如平台，甜點房品嚐Apfelstrudel，樹籬迷宮，12歐元。這裏會很多遊人，排隊很長。可以在中午到下午2點之間，或者下午4點以後去人比較少。或者事先打電話01-8111-3239免費訂票確定時間，到了宮門口去團體票櫃台取預定的票，不用排隊。
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