子夏浮雲
兒時的夏日,我躺在草垛上仰暮天上的白雲-- 多好哇,隨心飄馭. 沒想到日後我的人生竟象浮雲般飄流,不知下一站,沒根...
正文
乍寒回暖的初春三月，我們又回到了意大利。還是南北對角的跑了一圈，先是去南方焦亞（Gioia de colla）小城站一下腳，而後乘飛機北上到熱亞那(Genoa)，最終目的是阿拉索（Alassio）, 那個理論上該是令老安魂牽夢繞的美麗海濱家鄉小城。隻不過“魂牽夢繞”這種“細瓷兒”不適合粗人的，所以是我來牽著他的魂再次一起繞繞這個小地方。
1） 還是南下的空曠的火車，看到對麵座兒的小姑娘努力的咬著媽媽給包好的一個碩大三明治，我忍俊不住，征得媽媽同意要給女兒拍一張，而媽媽卻把女兒麵包放下，抹頭揩臉的，小姑娘明星式的看著我甜甜的笑…
2） 對麵老太婆也遐意舒服的笑著
（一）曆史悠久的海港都市 -- 吉諾瓦 （Genova）
吉諾瓦也被譯為“熱亞那”，但是前者更加諧音。是意大利西北海岸頂端，利古亞省的省會。它的曆史淵源早在西元前3世紀羅馬帝國建城前，就已有利古裏亞人居住於此。中世紀時憑著地理優勢，發展成一個獨立而強壯的海洋強國，與當時的威 尼斯、比薩齊名，直到1861年才並入意大利。這個曆史使當地人稱自己為吉諾瓦人，而區別於泛泛的意大利人。
還有，吉諾瓦是著名探險家哥倫布的家鄉，並且這裏孕育了世界級的小提琴家帕格尼尼。
它很有海港城市味道，和曾經是國都的王者風範。無論老安如何推崇，我並不很喜歡這裏，太厚重陳舊的感覺。我拍不到好照片，這是網上找來比較有代表性的照片：
3)
4）看著這艘華麗的大船告示著它港口的特征---不知是多少年的真跡，也不知是當年哥倫布出海的坐騎，還是最古老的海盜船？
5）老安曾就讀過的吉諾瓦大學，它采用了當年的部分皇宮，裏外的建築陳舊卻仍輝煌。 學生在這麽樣的地方修課，對知識的尊重或許更加神聖。
好，還是談吃：吉諾瓦最讓我難忘的是這個晚餐。
6）先上的送的開胃小菜：四顆油炸貽貝，從來沒見過帶殼子炸的，肉味異常鮮美。
我讚不絕口的包攬了四分之三，老安叫侍者再端上一份。按慣例即便免費奉送，也會滿足某些“貪心上帝”們的要求。但看來這道頭檯比較金貴，侍者被後麵老板撅回來了，人家沒說 “不給”--那多沒禮貌；也不說“沒了”- 睜眼瞎話；人家驕傲的奉送了我們一句話 “帕格尼尼不返場…”, 萬分難纏的老安聽這，哈哈一笑就過了。
---這是一個吉諾瓦人的典故： 早年的帕格尼尼在吉諾瓦大舞台演奏，那一日的小提琴不知何故，開始斷弦；一根，兩根，三根，最後隻剩下一根弦，而帕格尼尼神色依舊的精彩演奏，台下觀眾毫無察覺大師現在是在用一根琴弦拉曲子。
曲終，歡聲雷動，大叫著“安可”返場！但無論如醉如癡的觀眾瘋叫，帕格尼尼矜持不動，施禮回應“that’s it ”。由這個典故衍生出“帕格尼尼不返場”的格言讓眾人領教到“好東西是沒二遍的”真理。
侍者很聰明，吉諾瓦人很牛，很驕傲！
7） 這盤pasta看著不起眼，它可是我這吃了老安十幾年pasta的老油條口碑最高的一盤意粉。
吉諾瓦以盛產 basil 為名，所以這裏的新鮮basil pesto pasta也是聞名遐邇的。
當這一盤鮮綠的意粉上來，你沒入口就聞到一縷清香— 那種春草新芽兒的沁人心扉的芬芳。嚐一口，沒有任何傳統西餐調料味道，就那麽一點點鹹，一絲絲甜，包裹在草根似的醇漿清涼之中，味道不強烈卻極侵潤，味覺就這樣被麻醉著，誘惑著；一口，再一口不知不覺中全盤告罄。
而後竟有如上大煙癮似的欲罷不能，我把盤中的醬汁一點一點盡收口中，嘴留餘香，眼冒綠光，不好意思的壓抑著舔盤底的衝動… 老安哪見過我這種吃相？破天荒的叫了第二盤，竟然又是風卷殘雲！胃已撐病，口舌之欲仍然不足。
這就是這一盤pasta的魅力。我一直好奇他們是如何調製這份貝索醬汁的，再一次，我服了意大利的草根廚藝，經過廚師之手調理出來的食物，讓你吃的到的是食品特有的原汁原味，嚐不出的是本食物不夠好的土腥異味，但又分辨不出什麽調料和烹調手法---既沒有黃油奶酪味道的粉墨登場，也不會讓強烈的蔥薑蒜味喧賓奪主，就連裝盤都是看啥吃的就是啥的返璞歸真，不花哨。 這正符合了我之吃最高境界。
-----------------
從吉諾瓦沿著海邊北上，不到一小時的火車就到了阿拉索（Alassio),這個小城我下節專門介紹。
從阿拉索再北上，就是摩納哥，然後就是法國的尼斯。這一帶的海岸線美極了，是著名的阿古利亞深藍海灘，加上相距極近的阿爾卑斯山脈，構成了一片非常獨特的風景。
火車軌道是早年鋪就的，占據了幾乎和海水相接的平地。後建公路就隻好穿行在一座座的山峰之中。那氣勢真的是震撼，一條寬闊的高速公路見山穿山，山間是高架橋起，沒有任何回旋和繞行，呼嘯奔行著展現出人和大自然的較量，以及意大利建路工程的偉跡。
8）這是途中一個叫著Cerianan 的小山村，是個典型的中世紀山村，在那麽高陡的山上建房，許多都是直接建靠在山坡為牆。古樸得很。
Ceriana在山巔之頂，山路盤石而上，窄小凸陡，許多地方幾乎隻能單車通行，就像是在臨海的懸崖上開車。每次車上這個山都令我心驚膽跳。
我很喜歡那個證明山地建築靠海之近的故事： 在古老的吉諾瓦王國時代，這裏的王公貴族若是宴客，用過的盤子都要順著後窗戶扔出去，直接扔到海裏，以炫耀富貴。但是還有許多不夠富貴的貴族之家，在飯後扔盤子的時候，就會安排一個好身手的仆人藏在後窗下，盤子從窗戶飛出去，仆人即眼明手快的把盤子都接受下來，待客人離去再歸回。顧全了麵子，又保住了裏子，意大利人的狡詰和我們國人有得一拚。
老安祖上在此有領地，但是估計就是屬於要後窗戶收盤子的破落貴族，因為到了他父輩那份兒上已是家產全無，要自食其力的。 十年前我們來這裏時，小村的村長萬分激動的說：“可找到你了！” 政府想修繕這裏的一個城堡之類的拱門，但那時屬於安家私產，苦於聯係不到老安就不敢動土的。
9） 這就是2000年時我在那個拱門下照的像，這東西雖然是私產，但是按照意大利古跡保護法，你不能做任何動用的，隻能轉讓。還有那片山，雖然可以一代一代的傳下去，但是隻能看不能動...我佩服意大利如此的保護自然和古跡。
10）再下來北走就是摩納哥的蒙地卡羅，也是攀沿於山水之間
11） 蒙地卡羅的皇家大賭場永遠是如此熙熙攘攘
子夏浮雲版權所有 zixiafuyun copyright © 2011
(春之篇二. alassio)
1） 還是南下的空曠的火車，看到對麵座兒的小姑娘努力的咬著媽媽給包好的一個碩大三明治，我忍俊不住，征得媽媽同意要給女兒拍一張，而媽媽卻把女兒麵包放下，抹頭揩臉的，小姑娘明星式的看著我甜甜的笑…
2） 對麵老太婆也遐意舒服的笑著
（一）曆史悠久的海港都市 -- 吉諾瓦 （Genova）
吉諾瓦也被譯為“熱亞那”，但是前者更加諧音。是意大利西北海岸頂端，利古亞省的省會。它的曆史淵源早在西元前3世紀羅馬帝國建城前，就已有利古裏亞人居住於此。中世紀時憑著地理優勢，發展成一個獨立而強壯的海洋強國，與當時的威 尼斯、比薩齊名，直到1861年才並入意大利。這個曆史使當地人稱自己為吉諾瓦人，而區別於泛泛的意大利人。
還有，吉諾瓦是著名探險家哥倫布的家鄉，並且這裏孕育了世界級的小提琴家帕格尼尼。
它很有海港城市味道，和曾經是國都的王者風範。無論老安如何推崇，我並不很喜歡這裏，太厚重陳舊的感覺。我拍不到好照片，這是網上找來比較有代表性的照片：
3)
4）看著這艘華麗的大船告示著它港口的特征---不知是多少年的真跡，也不知是當年哥倫布出海的坐騎，還是最古老的海盜船？
5）老安曾就讀過的吉諾瓦大學，它采用了當年的部分皇宮，裏外的建築陳舊卻仍輝煌。 學生在這麽樣的地方修課，對知識的尊重或許更加神聖。
好，還是談吃：吉諾瓦最讓我難忘的是這個晚餐。
6）先上的送的開胃小菜：四顆油炸貽貝，從來沒見過帶殼子炸的，肉味異常鮮美。
我讚不絕口的包攬了四分之三，老安叫侍者再端上一份。按慣例即便免費奉送，也會滿足某些“貪心上帝”們的要求。但看來這道頭檯比較金貴，侍者被後麵老板撅回來了，人家沒說 “不給”--那多沒禮貌；也不說“沒了”- 睜眼瞎話；人家驕傲的奉送了我們一句話 “帕格尼尼不返場…”, 萬分難纏的老安聽這，哈哈一笑就過了。
---這是一個吉諾瓦人的典故： 早年的帕格尼尼在吉諾瓦大舞台演奏，那一日的小提琴不知何故，開始斷弦；一根，兩根，三根，最後隻剩下一根弦，而帕格尼尼神色依舊的精彩演奏，台下觀眾毫無察覺大師現在是在用一根琴弦拉曲子。
曲終，歡聲雷動，大叫著“安可”返場！但無論如醉如癡的觀眾瘋叫，帕格尼尼矜持不動，施禮回應“that’s it ”。由這個典故衍生出“帕格尼尼不返場”的格言讓眾人領教到“好東西是沒二遍的”真理。
侍者很聰明，吉諾瓦人很牛，很驕傲！
7） 這盤pasta看著不起眼，它可是我這吃了老安十幾年pasta的老油條口碑最高的一盤意粉。
吉諾瓦以盛產 basil 為名，所以這裏的新鮮basil pesto pasta也是聞名遐邇的。
當這一盤鮮綠的意粉上來，你沒入口就聞到一縷清香— 那種春草新芽兒的沁人心扉的芬芳。嚐一口，沒有任何傳統西餐調料味道，就那麽一點點鹹，一絲絲甜，包裹在草根似的醇漿清涼之中，味道不強烈卻極侵潤，味覺就這樣被麻醉著，誘惑著；一口，再一口不知不覺中全盤告罄。
而後竟有如上大煙癮似的欲罷不能，我把盤中的醬汁一點一點盡收口中，嘴留餘香，眼冒綠光，不好意思的壓抑著舔盤底的衝動… 老安哪見過我這種吃相？破天荒的叫了第二盤，竟然又是風卷殘雲！胃已撐病，口舌之欲仍然不足。
這就是這一盤pasta的魅力。我一直好奇他們是如何調製這份貝索醬汁的，再一次，我服了意大利的草根廚藝，經過廚師之手調理出來的食物，讓你吃的到的是食品特有的原汁原味，嚐不出的是本食物不夠好的土腥異味，但又分辨不出什麽調料和烹調手法---既沒有黃油奶酪味道的粉墨登場，也不會讓強烈的蔥薑蒜味喧賓奪主，就連裝盤都是看啥吃的就是啥的返璞歸真，不花哨。 這正符合了我之吃最高境界。
-----------------
從吉諾瓦沿著海邊北上，不到一小時的火車就到了阿拉索（Alassio),這個小城我下節專門介紹。
從阿拉索再北上，就是摩納哥，然後就是法國的尼斯。這一帶的海岸線美極了，是著名的阿古利亞深藍海灘，加上相距極近的阿爾卑斯山脈，構成了一片非常獨特的風景。
火車軌道是早年鋪就的，占據了幾乎和海水相接的平地。後建公路就隻好穿行在一座座的山峰之中。那氣勢真的是震撼，一條寬闊的高速公路見山穿山，山間是高架橋起，沒有任何回旋和繞行，呼嘯奔行著展現出人和大自然的較量，以及意大利建路工程的偉跡。
8）這是途中一個叫著Cerianan 的小山村，是個典型的中世紀山村，在那麽高陡的山上建房，許多都是直接建靠在山坡為牆。古樸得很。
Ceriana在山巔之頂，山路盤石而上，窄小凸陡，許多地方幾乎隻能單車通行，就像是在臨海的懸崖上開車。每次車上這個山都令我心驚膽跳。
我很喜歡那個證明山地建築靠海之近的故事： 在古老的吉諾瓦王國時代，這裏的王公貴族若是宴客，用過的盤子都要順著後窗戶扔出去，直接扔到海裏，以炫耀富貴。但是還有許多不夠富貴的貴族之家，在飯後扔盤子的時候，就會安排一個好身手的仆人藏在後窗下，盤子從窗戶飛出去，仆人即眼明手快的把盤子都接受下來，待客人離去再歸回。顧全了麵子，又保住了裏子，意大利人的狡詰和我們國人有得一拚。
老安祖上在此有領地，但是估計就是屬於要後窗戶收盤子的破落貴族，因為到了他父輩那份兒上已是家產全無，要自食其力的。 十年前我們來這裏時，小村的村長萬分激動的說：“可找到你了！” 政府想修繕這裏的一個城堡之類的拱門，但那時屬於安家私產，苦於聯係不到老安就不敢動土的。
9） 這就是2000年時我在那個拱門下照的像，這東西雖然是私產，但是按照意大利古跡保護法，你不能做任何動用的，隻能轉讓。還有那片山，雖然可以一代一代的傳下去，但是隻能看不能動...我佩服意大利如此的保護自然和古跡。
10）再下來北走就是摩納哥的蒙地卡羅，也是攀沿於山水之間
11） 蒙地卡羅的皇家大賭場永遠是如此熙熙攘攘
子夏浮雲版權所有 zixiafuyun copyright © 2011
(春之篇二. alassio)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.
