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亞利桑那州 Arizona 2
3/26-27
亞利桑那州是美國旅遊大州，有世界聞名的大峽穀，也有魅力十足的Sedona……我們因為以前去過大峽穀和Sedona，這次就略過了，而是去了一些小眾景點。其實 Page我們以前也來過，那次主要奔大峽穀去的，在 Page車都沒停，與馬蹄灣和羚羊穀失之交臂。一句話，亞利桑那州夠玩一陣子的。
從Page出來我們繼續東行120英裏去了Monument Valley。Monument Valley Navajo Nation 紀念碑穀印第安人自治區在書頁Page鎮東邊2小時車程處，這裏方圓幾百公裏都是印第安人自治區。雖然仍在亞利桑那州內，印度安人說要和全國其他地方一樣有夏令時，所以這裏是山區時區的夏令時，我們就失去了一小時。
今天在公園裏走了野貓wildcat 步道，7公裏，路倒是不遠，但烈日當頭之時爬紅沙坡真不是件容易的事兒。走完後鞋裏倒出一堆沙，連襪子裏都能倒出沙子來，襪子裏的沙子居然在我的腳拇指上磨出了一個大水泡。
今晚住公園內內印第安人的旅館View Hotel。
野貓步道上的風景
旅館房間陽台上看出去：
公園裏的旅館和景色融入一體了：
餐廳
夕陽下，左手套山的影子貌似要去握右手套山了：
這裏晚上的星星特別亮，可惜沒有牛頭相機，我隻能看在眼裏記在心裏了。
第二天早上，紀念碑公園的旅館房間裏拍的日出：
第二天上午車遊紀念碑公園沿途的景色：三姐妹和象鼻山（右邊突出來的部分像不像大象的鼻子和大耳朵？）
西部大片導演John Wayne 最喜愛的取景地：
現代大篷車：
Navajo code 紀念點。第二次世界大戰期間，美國加入的聯軍（Allies）為了不讓德國人破譯電訊代碼，用了Navajo印第安人的語言作為密碼，果然從未被德軍破譯。
紀念碑公園裏的大大小小石頭山，英文裏有專門的名字：Butte 和 Mesa。剛開始我很納悶為什麽同是石頭山，卻有不同的名字？後來查了一下才知道，從地質學的角度來說Butte和Mesa是一回事，都是千百萬年風吹雨打侵蝕的結果。不同的名字是根據它們的形狀而來：Mesa的頂部比高度長，而Butte反之，高度比頂部長。手套山都是Butte，而姐妹山旁的象鼻山是Mesa。
下午我們繼續東行到 Valley de Chelly 訂了一個本地印第安人的吉普車遊。其實我們自己的車就是四輪驅動，為什麽還要去訂本地人的吉普車遊呢？因為美國政府對印第安人保留地的保護政策，這些地區必須有印第安人導遊才能進入。
話說從Page到紀念碑穀再到Valley de Chelly，3天裏我們車行500多公裏，全部是在印第安人的領地裏。今天開吉普車的導遊J。W。就是一名本地印第安人。有國內朋友問，美國印第安人長什麽樣？他們今天的生活如何？總的來說，美國建國幾百年以來，本地印第安人和其他美國人沒兩樣了。不同的是，印第安人有很大的自治地，各個州都有。在領地裏有很大的自治權，比如我們這幾天都是在Navajo nation 的地盤上走，所有的旅館餐館公園導遊都必須是印第安人，其他美國人不能在印第安人的領地裏發展。國家不向印第安人收稅，但是印第安人可以向外來人收稅，用於自己地方建設。當然政府每年還給很多錢，每個印第安人生下來政府就給錢，所以印第安人都是大家庭，今天的導遊40歲，自己生了4個孩子老婆還帶來2個 一共6個孩子。那天在羚羊穀的女導遊，30出頭，已經有5個孩子了。看來政府給足夠的錢是最好的鼓勵生育方法啦。
吉普車幾次過河：
德謝峽穀裏的史前山洞人遺址。據說國家考古學家們在這些山洞裏發現了史前人的遺跡，我有點懷疑這些遺址是考古學家們撤了以後印第安人後來建來糊弄遊客的。你想史前人的東西，現在起碼都是化石了，哪裏會是這麽整整齊齊的建築？所以現在都圍起來不讓人上去仔細瞧。
德謝穀裏長滿了cottonwood棉白楊，現在早春時節，嫩綠的新葉剛剛冒頭，在紅色岩石的襯托下，十分美麗。可惜吉普車開得太快，沒來得及留下倩影。
穀裏的人家，導遊告訴我們，本地人都是靠養牛羊為生，當導遊是打醬油的。他家有50頭羊，10來頭牛。
今晚住公園外的Best Western旅館，好一幅蕭條的樣子。以疫情的名義，連早飯都取消了。
