世界邊緣走大腳——Patagonia徒步記（上）

Patagonia是我心中早就向往的旅行目的地，近年來隨著城中網友一遍又一遍地種草，我也終於按捺不住，在印加小道歸來之後就餘勇可賈地策劃起再向南美行了。其實我發現，去南美旅行相對於歐洲來說既有物價相對低廉又無時差困擾等諸多好處。趁現在天時地利人和，智利（2014）和阿根廷（2018）都取消了對加拿大和美國遊客征收的入境費（reciprocity fee），小分隊行動起來，重裝出發！

Patagonia是指南緯40度以南的地區，麵積110萬平方公裏，以貫穿南北的安第斯山為中界，分為智利和阿根廷東西兩側，主要自然景觀集中在兩個國家公園——智利的百內國家公園和阿根廷的冰川國家公園。兩側的地形和氣候都不相同，各有特色。阿根廷一側北部是廣大的平原，南部是幹燥的不毛之地。智利一側是複雜的峽灣，多山川和湖泊。兩側有個共同點，即全年氣溫較低，風力很大，被稱為“風之大地”。16世紀的葡萄牙航海家麥哲倫作環球航海旅行到這裏時，看到居住在這裏的土著為了禦寒，用原駝毛皮包著的腳非常大，於是就把這裏稱為“Patagonia”，即“大腳”的意思。

Patagonia的旅遊旺季是南美夏季的12月至2月，晚春（11月）和初秋（3月）也是不錯的選擇。她的景色壯麗自不用說，天氣變化多端更是人所共知。我們不想過分自虐地走智利百內國家公園（Torres del Paine——TDP）的W線，就必須抓緊機會預訂W線上的Refugio或者Camping Full Equipo。Refugio有2人、6人或8人間，Camping有單雙人帳篷，都有可選早中晚飯供應。這種住處都要提前數月預訂（每年5月開始訂下一季的），尤其是山裏的幾個Refugio (Grey/Chileno/Los Cuernos)更是越早越好。整個W線的住處以中間的法國穀為界被兩家公司壟斷經營：西邊的是Vértice Patagonia（www.verticepatagonia.cl） ，東部是Fantástico Sur（www.fantasticosur.com）。TDP的住處訂下來後就可以確定進入Patagonia的行程路線了。從網上提供的路徑看有經智利或者阿根廷往返，也有智利進阿根廷出或者反行其道。因為有比較便宜的加航直飛航線再加上此行重點是智利的百內國家公園，我們選擇了由智利進出。

智利位於南美洲西南部邊緣，安第斯山西麓，東鄰玻利維亞和阿根廷，北界秘魯，西臨太平洋，南與南極洲隔海相望。智利是世界上最狹長的國家，南北長達4352公裏，東西寬隻有96.8-362.3公裏。海岸線總長約1萬公裏。關於智利國名的來曆，有幾種說法。一種說法是，在古代印第安人克丘亞語和艾依馬拉語中，“智利”是“天的盡頭”和“世界的邊緣”之意，因為智利周圍被崇山峻嶺和太平洋所阻，當時幾乎與世隔絕，地處天涯海角。另一種說法是，16世紀西班牙殖民者占領了印加帝國的庫斯科時，問當地印加人：“南邊是什麽地方？”印加人回答說：“智利。”意思是“寒冷的地方”，西班牙人就把秘魯以南的地方叫“智利”。

經過一夜的長途飛行，順利抵達智利首都聖地亞哥。出機場大門往左轉沿著Bus圖標就能找到機場大巴，進城很方便，用不了30分鍾（airport bus: Centropuerto, aside of TurBus (https://www.santiago-airport.com/bus.php), is the other bus that offers direct connection between Santiago Airport and downtown(Los Héroes).The route runs from 06:00 am to 11:30 pm every 10 minutes. Stops: Las Rejas Metro Station, Terminal Alameda - Universidad de Santiago Metro Station, Pajaritos Terminal, Terminal San Borja - Estación Central Metro Station. Location: First Level in Main Street Airport N° 4 and N° 5 between exits. Fare: One way: CLP 1,900, round trip: CLP 3,400。）

據統計，世界上取名聖地亞哥的城市、河流、島嶼等有6000餘個，但以它作為國家首都名稱的隻有智利一國。古代有一位受人尊敬的耶穌門徒聖雅各，西班牙文名為聖地亞哥，曾到西班牙傳教，死後升入天國，葬於西班牙北部，成為西班牙的保護神。哥倫布“發現”美洲大陸後，西班牙殖民者蜂擁而來，以聖地亞哥命名了不少地方，以求他的保護。1541年西班牙殖民者瓦爾迪維亞（Pedo de Valdivia）率150名騎兵，來到智利中部安第斯山麓的一個小山村安營紮寨，將後來在這裏所建的城市作為總督府，取名聖地亞哥，智利獨立後一直定都於此。西班牙殖民者每到一個地方都要建武器廣場（Plaza de Armas），並以此為中心建立城市。所謂武器廣場，並不是說這裏一定有很多武器，而是一種權力的象征，他們認為有了武器就有了權力。過去這裏是集市和絞死犯人的刑場，現在則是市民們休閑和集會的地方。

中央市場（Mercado Central）——智利海岸線很長，海產品十分豐富，世界聞名。到聖地亞哥旅遊的人，一般都要到中央市場去參觀和品嚐一下智利的海鮮。從武器廣場向北走，可以看到一座粉紅色的建築物，那就是中央市場。該市場有新鮮的海產品、水果、蔬菜、肉類產品等，還有加工品商店、鮮花店、香料店以及各種大小攤位。特別吸引人的是海產品店鋪。在市場內有多家餐館，其中以唐·德奧古斯托餐館最有名氣，不僅規模大，而且人們對它評價也很高。在裏麵走了一圈，發現中央市場實際上已經演變成一個遊客食堂，主要供應用鮮活魚蝦製作的菜肴，價格上有點宰遊客的感覺。如果想要吃當地人的小餐館，可以去武器廣場西邊的巴西區（Av.Brasil）一帶，有許多物美價廉的路邊小店。

聖盧西亞山（Cerro Santa Lucia）是位於市中心的隻有230米高的小山丘，但它是智利人民心目中的一座聖山，國家級的重要曆史遺址，是遊人必到的地方。公元1541年，瓦爾迪維亞帶領一批西班牙殖民者，來到印第安人因多米塔部落居住的小山村烏埃倫山。他們在這裏安營紮寨，築起南美洲第一座炮台，把這座小山丘改稱聖盧西亞山，並在此基礎上擴建成聖地亞哥城，作為繼續侵略智利南方各地的根據地。殖民者殘酷屠殺和迫害當地印第安人，但遭到強烈的反抗，雙方進行過無數次驚心動魄的戰役。正因為聖盧西亞山見證了這一曆史，它在智利人民的心目中占有十分重要的地位。

聖盧西亞山風景優美，是城中一座綠島。山腳下有一塊大石頭，上麵標明聖地亞哥是從這裏開始興建的。上山入口處，是古希臘雅典式的白雲石門廊，門廊兩側描繪著古樸、蒼勁的巨幅壁畫。壁畫色彩典雅，線條優美，是智利人民傳統文化藝術的結晶。登山以前一進門就使你有一種寧靜幽遠和輕鬆自然的感覺。

沿著彎彎曲曲的小山坡拾級而上，隻見鬱鬱蔥蔥的樹林中夾著一些紅葉，路旁花草香氣襲人，仙人掌千姿百態，令人賞心悅目。再往上攀登，可見翠林中掩映著一座1874年修建的古樸典雅的小教堂。在山項上，還保留著西班牙殖民時期修建的炮台和七角古堡，以及後來修建的一尊反抗西班牙侵略的因多米塔人的英雄雕像，形成鮮明的對照。

與秘魯古都庫斯科滿大街的外幣兌換處略有不同的是，智利以及後來到阿根廷的外幣兌換處都不太多，除聖地亞哥外匯率也不是很好。聖地亞哥的外幣兌換處集中在武器廣場附近，Augustinas大街上1056號及相鄰幾家。

次日一早乘Latam的早班飛機飛往 Punta Arenas，在機場直接換乘大巴 (Bus Sur or Buses Fernandez) 去 Puerto Natales。兩家大巴公司的機場搭車點都在出機場門外的最左側，需要提前網上購票 (this trip takes about 3 hours，8000 CLP one way)持打印出來的憑證上車。購票網站：https://www.bussur.com/ 或者http://www.busesfernandez.com/。注意巴士公司的網站並不是很流暢，我是在加拿大的全球巴士購票網站https://www.busbud.com/ 上直接付信用卡買的票，馬上就收到了Email發送過來的購票憑證。

從Punta Arenas到百內國家公園，首先要經過隻有2萬人口的Puerto Natales，這裏是去百內旅遊的主要基地，距百內約120公裏。到達Puerto Natales汽車站後，先買好第二天進入百內的往返汽車票。好幾家公司（Buses Gomez, Maria Jose & JP. Bus Sur，Tickets cost $15000 Chilean Pesos for a return (U$25 approx), make sure you take into consideration the Hotel Las Torres’shuttle bus timetable so that the return bus schedule coincides with your arrival at Laguna Armaga after you finish your W trek）經營這條線路，一般上、下午各一班車。我們計劃坐3月4日早7:00的Buses Gomez或者 Maria Jose進入百內，3月8日坐14:30的車返回。

公交車網站http://www.busesgomez.com/web/blog.html

或者http://www.busesmariajose.com/uk/services.php

參考地圖https://www.fantasticosur.com/en/trekking-in-torres-del-paine/map/ 

或者：http://www.busesgomez.com/web/images/MapaPaine_ampliado.jpg?

計劃坐11點的輪渡http://www.torres-del-paine.org/catamaran.html

It’s a good idea to contact the Hotel Las Torres before you commence your hike and confirm the shuttle bus timetable:

Horarios de transfer regular: Buses Gómez, Buses Ojeda, Buses María José, Buses JBA y Bus Sur

13:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (shuttle leaves the Welcome Center near Hotel Las Torres at 13:00 to Laguna Amarga connect with the Bus Sur 13:30).

14:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (Buses Gomez, Maria Jose 14:30).

有關W線的比較詳細的信息可以參考：

https://stingynomads.com/the-w-trekking-torres-del-paine/

百內的全名為“Torres del Paine”，意為“藍色的群峰”。它位於安第斯山的最南端，占地麵積2421平方公裏，1959年被智利政府命名為國家公園，1978年被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區。進入百內HikingW線大體有3種走法：由東到西，自西往東，和中路突破。由東到西逆風多，自西往東順風多，但都有一個問題是W線西端的Grey沒有公交車通行，如果從Grey出入都要借助Hotel Lago Grey價格昂貴的專車和輪渡服務。所以我們采納了大多數窮遊者的方案——從Puerto Natales坐公交車進百內Amarga Entrance到Pudeto輪渡口，然後乘輪渡到 Refugio Paine Grande，徒步3.5-4小時到達當晚駐地——W線最西端的Refugio Grey。5日4夜的行程與駐地參考下圖：

3月4號（Mon.）正式開始走百內的W線

早7點在Puerto Natales汽車總站( Av España 1455 Oficina 6 Rodoviario de Puerto Natales)坐車去百內國家公園。車票不限定位置坐滿就走所以還是要早點去，選擇車行進方向左側靠窗座位，容易看到百內群峰。很湊巧地是我們買的Bus Gomez 最早發車也最早（大約9點）就抵達公園售票處Laguna Amarga，先到屋裏看一段幾分鍾的視頻接受防火教育，然後填表排隊買門票（21000 Chilean pesos per person, good for 3 days if you stay outside of the park at night and no limit to the days if you stayed inside of the park）。等我們辦好了這一切，由東到西的人在此下車背起大包換乘shuttle開始了他們W Trek征程，這時各家公司的大巴陸續而來，買票的長隊一直排到了屋外。天空放晴，我們在車站附近溜達，第一次看到了矗立在天邊的藍色三塔！

20分鍾後，我們這些自西往東走的人們繼續乘車（這回最好坐右側了，因為很快就可以看到碧湖之上角峰時隱時現），10點多點就到了Pudeto輪渡口。而下一班輪渡的時間是11點整，這樣就有時間在附近來個小徒步拍拍照。百內的天氣確實變幻無常，不一會兒雲層就厚實起來，本來想從瀑布一直走到湖邊去觀賞角峰奇景的也隻好半途而歸。

11點輪渡準時出發，船上買票收現金，票價已經漲到20，000CLP了（去年還是18，000）。湖上風好大，渡船上層的露天觀景平台簡直站不住人。

半小時後到達Refugio Paine Grande。由東往西完成W Trek等著上船返回的人們已經排起了長隊。

W Trek Day 1：Refugio Paine Grande – Refugio Grey

Hiking distance：11KM

Time：3.5 hours

Difficulty：Moderate

今日天氣多雲間晴。在Refugio Paine Grande稍事休整，即動身趕往Refugio Grey。這一段11公裏的路程不算很難，前半段主要是緩慢的上坡，沿著峽穀迎風而行。一路上，2011年大火燒過的樹木殘枝枯幹仍然處處可見。當年的起火點就在這個峽穀的高處，火借風勢， 從Grey湖邊一直燒到Lake Pehoé兩岸甚至更遠，過火麵積達125平方公裏！

樹木都燒毀了，峽穀的植被當中還生長著不少紅色與紫色的漿果，被稱為calafate。這是一位酋長女兒的名字，因愛而死化作漿果， 傳說任何品嚐過這種漿果的人都會返回這裏 …

頂風作案走到一個高山湖——Laguna Los Patos

再往前走得更高，就可以居高臨下俯瞰Grey湖了，真是名副其實的灰色的湖。

Grey湖很長，湖邊漂浮著從Grey冰川上脫落而下的冰塊。其中一塊靠近冰川舌尖的大冰塊在飛往Punta Arenas的飛機上我就看到了。

終於來到Mirador Grey!這裏風勢甚猛，有人的大包都被吹跑了。我想多拍幾張照片，可是幾乎拿不住手機，趕緊扯呼！

從此往Refugio Grey走的後半段以下坡為主，雖然部分地方有點陡峭，因為高山的遮擋，風卻是小多了。經過差不多4個小時的跋涉，終於順利到達了宿營地。

我們在西邊（Grey和Paine Grande）的兩個駐地預訂的都是6人間的Simple Bed + Full Board，即隻包括床墊和枕頭加上三餐，個人需要帶一個小睡袋。事實證明這是一個無比英明的選擇。因為東邊的兩個駐地沒有訂上Refugio隻好住Fully-equipped campsite + Full board，他們提供的睡袋有點潮而冷，把自己帶的睡袋塞進去作內膽正好。進入Refugio Grey拿出護照（包括智利海關給的PDI小條，這個一般旅館都要看的）和預訂收據登記後，前台的小夥子把我們安排到1號房間。給我們一個驚喜的是，這個房間正對著走廊裏爐火熊熊的大壁爐，而且隻有4個床位！

不管是哪個駐地，吃的都很好沒的說。也都供應熱水所以請攜帶好你的熱水壺。早餐有牛奶麵包奶酪雞蛋，中午我們選的都是午餐盒，晚餐有湯和甜點，主餐是牛肉或雞肉。來自全球各地的徒步者坐在一起邊吃邊聊其樂融融儼然一個大家庭。每次吃飯都可能碰上走在同一路線上的新老朋友。在這裏又碰上了輪渡上認識的一位在長春教英語的巴西裔英國人，這老兄中文說得倍兒溜，而且穿著涼鞋徒步，也算是W線上的一位奇人了。這是Refugio Grey的餐廳。

3月5日（Tue.）W Trek Day 2： Refugio Grey – Grey Glacier – Refugio Paine Grande 

Hiking distance：11KM (+ an extra option to Mirador Glaciar Grey + another extra option to Mirador Pehoé)

Time：3.5 hours (+ an extra 2-3 hours if you return hike to Grey Glacier mirador + another extra 2-3 hours if you return hike to Mirador Pehoé)

Difficulty: Moderate

吃早餐的時候看著窗外的零星小雨，覺得今天再往西北走4公裏去Mirador Glaciar Grey居高臨下觀賞冰川的計劃是不是要泡湯了。早飯後雨停了，趕緊把大包整理好放到Refugio Grey的行李存放室就一身輕裝出發了。穿過帳篷營地，遇到一個岔路口，一個寫著Mirador，另一個指著Paso。我們想當然地走上了去往Mirador的小徑，結果走到頭才發現這不是真正能站在吊橋上俯瞰整個冰川及那個飛機上都能看到的大冰塊的路徑（正確的那個應該是走向O線的Paso John Gardner），而是就近觀看浮冰的所在。

折返回到營地也不想再走向paso了，畢竟往返要8公裏呢。於是背起大包往Refugio Paine Grande走。和其它背包客一樣，今天這樣在W線上走回頭路的原因都是一個——省錢！不過今天順風走就容易多了，下午很快就回到了Paine Grande，辦理好入住，洗個熱水澡，大家或坐或躺地在寬敞的休息室閑聊。窗外，隨著風雲變幻，Paine Grande（3050m）和Cuernos del Paine(2600m)兩座山峰時隱時現。

Refugio Paine Grande是一個比較大的全服務營地，晚飯時間是7-9點。趁晚飯前天氣變好，決定去走走一個通往Mirador Pehoe的小徑。小道就在Pehoé湖邊碼頭附近，開始要爬一個坡，後麵的走起來就比較容易了。

3月6日（Wen.）W Trek Day 3: Refugio Paine Grande - Campamento Italiano - Británico/ Valle de Francés - Refugio Los Cuernos

Hiking distance：7.5KM+6.5KM*2+5KM=25.5KM

Time: 10 hours (or 5 hours if you skip the return hike to Británico/ Valles des Frances)

Difficulty: Moderate-Difficult. Relatively flat terrain on well-marked trail with a steep climb to the French Valley Mirador

昨夜一場雨，百內主峰上灑落一層新雪，顯得更加雄偉嬌豔。對比昨天傍晚和今天早晨的Paine Grande，是不是有點不一樣了？

今天將是W線上漫長而艱苦的一天，因為我們要走進著名的法國穀去一探她的神秘風采。所以大家都是早早去排隊吃飯然後立刻動身。早晨出發時天氣還不錯，朝陽映照著Pehoé Lake和Refugio Paine Grande。

第一段路的7.5公裏是相對平緩的土路，左邊是終年積雪的百內公園最高峰——海拔3050米的Paine Grande，右邊沿著翡翠般的Lago Skottsberg，似乎是雲在山間走，人在畫中遊。

經過這個架設在Rio del Francés上隻限單人即時通過的吊橋，對麵就是Italiano Ranger Station。大家紛紛把自己的大包放到門外，準備輕裝向法國穀進發。

法國穀確實名不虛傳，小路很快陡峭起來。特別是雨後，小徑成了一條條小溪，所以一雙防水的登山鞋是絕對必要的。

這就是百內的變化多端的天氣，進入法國穀不久，竟然又下起雨來了。我們在這塊岩石下麵避雨良久，這時上來了三位從中國來走W線的妹妹（一個來自台灣兩個來自上海）。她們辭職周遊世界，先是參團去了南極，現在又結伴從東往西走W線，後麵還要去複活節島。現在的國人真是敢想敢幹啊！

雨小後繼續上行，布滿岩石的道路變得更加濕滑異常。看看，你不得不從這塊大石頭上爬過去！

終於到達第一個觀景點Mirador Francés。對麵山上的Francés Glacier 時而發出轟隆隆的崩裂聲。

回望山下的Lago Nordenskjöld，似乎那邊並沒有下雨。

繼續前行，穿越一片樹林後越走越高，地麵都有些積雪了。Cuernos del Paine等一係列山峰在雲層中時隱時現。

最後又是一段陡峭而艱難的爬升。加油！勝利往往產生於再堅持一下的努力之中。

終於到達法國穀的終點——Mirador Británico，與國內的三個妹妹在此勝利會師。雖然天公不作美，照片看起來不清晰，但現場感覺依然是十分震撼的。

下山的路比上山還要難走自不贅言。回來的路上看見Ranger走向Mirador Británico去趕人了，因為法國穀的這一段3點以後就關閉了。我們也不敢耽擱太久，因為回到Camp Italiano背起大包還要趕到今天的駐地Refugio Los Cuernos哩！從Italiano到Los Cuernos這一段雖然隻有5公裏但上上下下地很不好走，大家已經筋疲力盡了，直走得膝蓋腕兒酸痛小腿肚子轉筋，靠著晚上吃牛排大餐的信念支撐，花了兩三個小時終於下到了Lago Nordenskjöld湖邊。

角峰越來越近，峰下的Refugio Los Cuernos已經招手在望。他們的晚飯時間也是7點到9點，我們8點到正好趕上第二撥，先吃飯再入住Camp Cuernos。這個營地溫暖如家，各方麵服務設施都很齊全。

3月7日（Thu.）W Trek Day 4: Refugio Los Cuernos – Refugio Chileno

Hiking distance: 16.5KM 

Time: 5 hours

Difficulty: Moderate.

早晨一起來就發現晴空萬裏，預示著今天將是相對輕鬆愉快景色優美的一天。站在Refugio Los Cuernos門前，看著朝陽漸漸染紅了角峰。這是在Patagonia看到的第一次日出，心情確實有點小小的激動。

吃過早飯開始往Refugio Chileno方向走，離開Refugio Los Cuernos不久就爬上一個小坡。這才發現，早晨如果走一個多鍾頭趕到這裏來看角峰的日出應該有更好的視角。

今天前半段的路徑基本是繞著角峰在半山坡上走。山下就是彎曲狹長的Lago Nordenskjöld。

回首望去，百內主峰與角峰之間的法國穀依然雲霧籠罩。

離開角峰山係，跨過Bader Velley，開始圍著Almirante Nieto山脈轉了。

此處原來標示“shortcut”的指示牌已經被更明確的路標所代替。在W線上一路徒步下來路標都很清楚，一般不會走錯路的。

一路緩坡上升到通往Refugio Chileno的峽穀。這裏也是W線上的兩大風口之一，可是出奇地竟然沒有一絲風！據說Patagonia尤其是百內的大風刮起來簡直是不要臉，不過我們行走W線的5天裏，除第一天在Grey峽穀迎麵遇上60-80公裏/小時的陣風而領教了一次百內大風的威力以外，其它幾天風力不大。看起來老天爺真的是很給麵子了。

下午順利入住Campsite at Refugio Chileno。其設施類似於 Refugio Los Cuernos，因為都是同一家Fantástico Sur經營的。不過這個營地的所有物資都要通過馬隊運送上來，不像其它營地那樣有車船可以通達。

查看了一下天氣，今天三塔（the Torres del Paine）那裏是大晴天，明天則是晴間多雲。這時候有兩個選擇方案：一是趁今天好天氣立馬就爬上去，明早如果天氣好就再爬一次看日出，但這樣做是很累人的；二是明早黎明前出發去三塔看日出。大多數人住在這裏的目的就是看到三塔最壯觀的日出景象，既然明天天氣還不是那麽壞，我們也決定賭一把：今晚早早休息，明早登山看晨曦中的三塔！

3月8日（Fri.）W Trek Day 5: Refugio Chileno – Mirador Base Las Torres – Refugio Chileno – Hotel Las Torres (14:00 shuttle bus to Laguna Amarga；14:30 bus to Peurta Natales)

Hiking distance：8 + 5.5KM

Time：7 hours

Difficulty：Moderate-Difficult. Very steep inclines to the Mirador Base Las Torres. Trail zig zags through a stream- take care on wet rocks. Use caution if hiking before sunrise and remember to bring warm layers and a head lamp.

淩晨4點半起床收拾存放好大包，摸到餐廳匆匆吃點Refugio提前準備好的早餐，帶上頭燈和裝有保暖衣服及水和小食品的小包，5點鍾準時出發。從Refugio Chileno到 Mirador Base Las Torres 隻有區區4公裏，但山路崎嶇，一般需要耗時2.5小時。特別是最後一公裏左右要急速上升近350米。一路上不斷有人超過了我們，我們也趕上了一位獨自背大包走O線的大媽，她見此情景有點著急了。我看了看表離今天的日出時間7:25還早，就安慰她別發慌慢慢走其實我自己心裏也沒底，尤其是最後一段應該是 W線上最難走的，何況她還背個大包！不過幸運地是，天漸漸亮起來，路徑越來越清晰，除了累一點大家走起來就不那麽困難了。爬上亂石崗，人們靜靜地坐在湖邊，等待著W線上最輝煌、最激動的時刻的到來。以下是2019年3月8日百內國家公園三塔日出的實況播報（手機片，真得就像假的一樣）：

7:22 東方的天空開始出現片片火燒雲。

7:23 晨曦開始出現在三塔的塔尖，左邊的Torre Sur和中間最高的Torre Central（2850m）開始變紅，稍矮的Torre Norte還沒有變紅。

7:25 朝霞染紅了三塔主體和上空的浮雲，三塔右邊的Peineta也變紅了。

7:27 三塔主體全紅，上空的浮雲開始褪色。

7:30 朝霞映照到了更近的Cerro Nido de Condor，The Torres del Paine開始褪色。