正文
山水如畫（Pacific Northwest trip: Cape Flattery ）
在美國大陸西北角，奧林匹克半島西臨太平洋，北對Juan de Fuca海峽處，住著Makah人。他們自稱“住在岩石邊海鷗旁的人”。
幾千年來，這個部落靠捕魚獵鯨為生，外人來到他們領土前，分住於五個村子裏的Makah人，有著嚴格的家庭等級。當地巨大的雪鬆，為他們雕做遠海航行的獨木舟，在周圍的島嶼建有夏季住所，出海打獵。獵物有海豹，海獺，和巨大凶猛的鯨魚。每當獵到鯨魚，拖回村落，他們先要舉行儀式，感謝捐軀的動物，感恩上蒼，然後食用鯨肉，煉鯨油。豐富的資源，使Makah人中出現了藝術家和具有其它技能的人，他們在歌舞，裝飾藝術上頗有造就。遠在歐洲人到來前，他們已經有複雜的社會係統，每家有自己的歌，舞和資源，口述長歌裏有他們的曆史事件，周圍自然景觀。狂歡節日（potlatches）相對其他土著部落，是很奢華的。
Whaling canoes with sealskin floats, 1900 (Wilse Collection, University of Washington Libraries)
獵鯨圖：
1788年，西班牙人英國人先後進入Makah的領地。他們帶來外界的物品，槍支和酒；帶來外界對鯨魚和獺皮的需求，獵鯨魚和海獺到了頻臨滅絕的地步出（到二十世紀初期）；也帶來了Makah從未經曆過的疾病。和美國其他土屬一樣，很多Makah人死於small pox。1852年的small pox流行病，他們有一個村子消亡，剩下的村子死亡慘重，很多家庭因為執行長者的死亡，失去了日常儀式和口傳長歌。Makah人複雜的社會製度開始瓦解，三年後，美國政府迫使Makah人簽定了The Treaty of Neah Bay。Makah人幾千年的生活方式永遠地改變了。
在協商這個條約的時候，用的是臨近部落的Salish語言。臨近部落稱他們為“慷慨給予食物的人”—Makah。這就成為現在人們稱呼他們的名字。而他們用自己的語言“住在岩石邊海鷗旁的人”的自稱，已經被忘記了。簽定這個條約時，Makah人放棄了部分領地，以換得聯邦政府對現有領地的承認，和教育醫藥等其它福利。
條約裏的Makah保護區，請注意Ozatte區域（下部的大湖）曾是Makah的領地：
美國政府派來了官員，建立了學校，其目的是消滅“住在岩石邊海鷗旁的人”文化和語言。富有本文化特征的狂歡節（potlatches）被列為非法。Makah人偷偷地到附近的島嶼上舉行，被發現後，告訴官員，那是慶祝某人生日。美國官員很高興，覺得野人們總算學會文明了。
1900年，一家穿著簡陋西式服裝的Makah人：
1934年，美國國會給予印地安人選舉保護區政府的權利。現在的Makah人，和美國人一樣，上大學，看電視，玩遊戲，有自己的網站。但和一般美國人不同的是，他們參加potlatches，參加自古的秘密社團，獵鯨。小鎮Neah Bay，有商店，餐館，公立學校，醫院，碼頭可以停船，近海可以釣魚，這裏還有一個現代水準的博物館，除了其他Makah文化生活的展品，主要展出1980年發現，被埋在泥沙流下麵五百多年的Makah村莊，這是華盛頓州立大學的項目，曆時十一年完成。
在Kalaloch Beach 101號公路旁的信息站，一個和藹的老太太，建議我們去看這個博物館，和美國的“天涯海角” Cape Flattery。
我們那天從Folks開向Cape Flattery，出了國家公園和國家森林，這裏的山林，是用來長樹的，正如美中部的玉米，長好了就砍。至於棲息在林裏的動物，一旦樹林被伐，便流離失所。很明顯，林裏的鳥兒很少。
1
樹木被伐後的開闊地，如同山林的傷處，卻長滿野花，讓我覺得悲壯的美麗：
2
樹樁不知為什麽留那麽高：
3
看見海了，晴天裏卻見海上一朵陰雲：
4
雲裏罩著的是個叫做sekiu的漁村，尚未進入Makah保護區：
5
樹縫裏看見海裏的大石頭，背後是Juan de Fuca海峽：
6
這條狹窄而且不斷因為泥石流在修的公路直通到Makah保護區，有標誌要求遊覽的車買當年的通票。很快，我們就看見了博物館的標誌，博物館的平房非常不起眼，但裏麵視聽設施很先進。有很多Makah人用的船，獵具，工具，精美的麵具和裝飾品，和從Ozatte出土的完整房子，是一個家庭合居的long house，與同期的房屋建築比，相當寬敞。不允許照相。
在停車場遇見Makah人，墩實，明顯的下顎，濃密的黑發。很友好。穿著和我們相似。
Neah Bay，隻有一條主街，一邊是碼頭，飛著很多海鳥；一邊是工廠組裝式的房子，很簡陋，像火柴盒一樣列在街旁。有的後院堆滿廢棄的車等雜物。正值午飯時，我們在街上找了一家，Bee Bee’s Diner，顧客有些似乎是當地人，或者旅遊者，說不清。一看菜譜，我知道嚐嚐Makah食物的想法落空。點了四個午餐，價格在七元上下，炸蠔，clam strip，或者 fish and chip。餐館裏很多蒼蠅，我們決定拿著走。找到野餐處，打開食盒一看，非常普通的美國沿海食物，土豆條是超市賣的那種半熟的，買來炸熟，有一股氫化植物油的氣味；cole slaw和 cocktail sauce也都很常見；魚蝦在濃厚的麵漿裏拖過炸熟。這頓飯後我們見到 fish and chip逃之不及。Makah人真的和當今美國人雷同了。飯後，我們開車去看海角。
三文魚孵卵處（這照片是在Ozatte照的，據說Makah人也經理很多三文魚孵卵處，大約要走小路才能見）
7
這個“天涯海角”有個相對高的山，Bahokus Peak，有1380英尺高。開了相當一段土路後，我們還要走一個多英裏才能到“地盡頭”。路況維持的很好，潮濕的地方都用木板鋪上了：
8
都說人上人，這裏有樹上樹，砍過的樹墩上長起的樹：
9
連根樹：
10
巨大的雪鬆，四人和合抱不過來，還不夠做獨木舟的：
11
聽見太平洋的濤聲了。這裏海中的石頭，都在Makah傳說裏唱過。
12
Cape Flattery 的另一邊，是Juan de Fuca海峽
13
石壁上有洞，是海水對較軟的岩石的侵蝕，稱為海豹洞：
14
這就是“岩石邊海鷗旁”，大海依舊，但是Makah人不再住在這裏了。我們遇見一對從佛州Key West來的遊客，他們走了個大對角。
15
對著尖尖伸出的海角，有個島嶼，叫Tatoosh Island，上有燈塔。Makah領地最大的島嶼之一，是他們曾經瞞著美國政府官員舉行特別儀式的地方。
16
回程我們見當地人捕魚而歸，可惜沒有地方燒，隻得看著流口水。海在落潮，鹹腥的海風吹來。越過Juan de Fuca，可以清晰地看到溫哥華大島。
17
近觀海中巨石，Makah的口傳長歌裏，多有海裏山上的地貌景觀。不知道還有沒有這塊石頭的傳說。
18
這裏的海岸線，和西雅圖北麵很相似。隨意看，處處是景。
19
七十英裏開外，到了我們住宿的Port Angeles。旅館窗對著Juan de Fuca海峽，陣陣晚風吹走了白天又創半島記錄的暑熱，人聲漸沒，浪濤越發清晰了。浩瀚的大海，千萬年如一日，看著人間的悲歡榮枯。我們來了，將會離開；他們活過，也曾死去。幾十代相傳的習俗，一朝不保。One Hundred Years of Solitude，這本書的結局重現在我麵前。富貴榮華，都是過眼煙雲，隻有百年孤獨長存。日落後的海灣，波光粼粼，似乎真的聽見，子在川上曰：逝者如斯夫！
20
謝謝各位，待續。沒有編號的照片是網上搜尋的。
山水如畫（Pacific Northwest trip: Mt. Rainier and Olympic NP ）
在美國大陸西北角，奧林匹克半島西臨太平洋，北對Juan de Fuca海峽處，住著Makah人。他們自稱“住在岩石邊海鷗旁的人”。
幾千年來，這個部落靠捕魚獵鯨為生，外人來到他們領土前，分住於五個村子裏的Makah人，有著嚴格的家庭等級。當地巨大的雪鬆，為他們雕做遠海航行的獨木舟，在周圍的島嶼建有夏季住所，出海打獵。獵物有海豹，海獺，和巨大凶猛的鯨魚。每當獵到鯨魚，拖回村落，他們先要舉行儀式，感謝捐軀的動物，感恩上蒼，然後食用鯨肉，煉鯨油。豐富的資源，使Makah人中出現了藝術家和具有其它技能的人，他們在歌舞，裝飾藝術上頗有造就。遠在歐洲人到來前，他們已經有複雜的社會係統，每家有自己的歌，舞和資源，口述長歌裏有他們的曆史事件，周圍自然景觀。狂歡節日（potlatches）相對其他土著部落，是很奢華的。
Whaling canoes with sealskin floats, 1900 (Wilse Collection, University of Washington Libraries)
獵鯨圖：
1788年，西班牙人英國人先後進入Makah的領地。他們帶來外界的物品，槍支和酒；帶來外界對鯨魚和獺皮的需求，獵鯨魚和海獺到了頻臨滅絕的地步出（到二十世紀初期）；也帶來了Makah從未經曆過的疾病。和美國其他土屬一樣，很多Makah人死於small pox。1852年的small pox流行病，他們有一個村子消亡，剩下的村子死亡慘重，很多家庭因為執行長者的死亡，失去了日常儀式和口傳長歌。Makah人複雜的社會製度開始瓦解，三年後，美國政府迫使Makah人簽定了The Treaty of Neah Bay。Makah人幾千年的生活方式永遠地改變了。
在協商這個條約的時候，用的是臨近部落的Salish語言。臨近部落稱他們為“慷慨給予食物的人”—Makah。這就成為現在人們稱呼他們的名字。而他們用自己的語言“住在岩石邊海鷗旁的人”的自稱，已經被忘記了。簽定這個條約時，Makah人放棄了部分領地，以換得聯邦政府對現有領地的承認，和教育醫藥等其它福利。
條約裏的Makah保護區，請注意Ozatte區域（下部的大湖）曾是Makah的領地：
美國政府派來了官員，建立了學校，其目的是消滅“住在岩石邊海鷗旁的人”文化和語言。富有本文化特征的狂歡節（potlatches）被列為非法。Makah人偷偷地到附近的島嶼上舉行，被發現後，告訴官員，那是慶祝某人生日。美國官員很高興，覺得野人們總算學會文明了。
1900年，一家穿著簡陋西式服裝的Makah人：
1934年，美國國會給予印地安人選舉保護區政府的權利。現在的Makah人，和美國人一樣，上大學，看電視，玩遊戲，有自己的網站。但和一般美國人不同的是，他們參加potlatches，參加自古的秘密社團，獵鯨。小鎮Neah Bay，有商店，餐館，公立學校，醫院，碼頭可以停船，近海可以釣魚，這裏還有一個現代水準的博物館，除了其他Makah文化生活的展品，主要展出1980年發現，被埋在泥沙流下麵五百多年的Makah村莊，這是華盛頓州立大學的項目，曆時十一年完成。
在Kalaloch Beach 101號公路旁的信息站，一個和藹的老太太，建議我們去看這個博物館，和美國的“天涯海角” Cape Flattery。
我們那天從Folks開向Cape Flattery，出了國家公園和國家森林，這裏的山林，是用來長樹的，正如美中部的玉米，長好了就砍。至於棲息在林裏的動物，一旦樹林被伐，便流離失所。很明顯，林裏的鳥兒很少。
1
樹木被伐後的開闊地，如同山林的傷處，卻長滿野花，讓我覺得悲壯的美麗：
2
樹樁不知為什麽留那麽高：
3
看見海了，晴天裏卻見海上一朵陰雲：
4
雲裏罩著的是個叫做sekiu的漁村，尚未進入Makah保護區：
5
樹縫裏看見海裏的大石頭，背後是Juan de Fuca海峽：
6
這條狹窄而且不斷因為泥石流在修的公路直通到Makah保護區，有標誌要求遊覽的車買當年的通票。很快，我們就看見了博物館的標誌，博物館的平房非常不起眼，但裏麵視聽設施很先進。有很多Makah人用的船，獵具，工具，精美的麵具和裝飾品，和從Ozatte出土的完整房子，是一個家庭合居的long house，與同期的房屋建築比，相當寬敞。不允許照相。
在停車場遇見Makah人，墩實，明顯的下顎，濃密的黑發。很友好。穿著和我們相似。
Neah Bay，隻有一條主街，一邊是碼頭，飛著很多海鳥；一邊是工廠組裝式的房子，很簡陋，像火柴盒一樣列在街旁。有的後院堆滿廢棄的車等雜物。正值午飯時，我們在街上找了一家，Bee Bee’s Diner，顧客有些似乎是當地人，或者旅遊者，說不清。一看菜譜，我知道嚐嚐Makah食物的想法落空。點了四個午餐，價格在七元上下，炸蠔，clam strip，或者 fish and chip。餐館裏很多蒼蠅，我們決定拿著走。找到野餐處，打開食盒一看，非常普通的美國沿海食物，土豆條是超市賣的那種半熟的，買來炸熟，有一股氫化植物油的氣味；cole slaw和 cocktail sauce也都很常見；魚蝦在濃厚的麵漿裏拖過炸熟。這頓飯後我們見到 fish and chip逃之不及。Makah人真的和當今美國人雷同了。飯後，我們開車去看海角。
三文魚孵卵處（這照片是在Ozatte照的，據說Makah人也經理很多三文魚孵卵處，大約要走小路才能見）
7
這個“天涯海角”有個相對高的山，Bahokus Peak，有1380英尺高。開了相當一段土路後，我們還要走一個多英裏才能到“地盡頭”。路況維持的很好，潮濕的地方都用木板鋪上了：
8
都說人上人，這裏有樹上樹，砍過的樹墩上長起的樹：
9
連根樹：
10
巨大的雪鬆，四人和合抱不過來，還不夠做獨木舟的：
11
聽見太平洋的濤聲了。這裏海中的石頭，都在Makah傳說裏唱過。
12
Cape Flattery 的另一邊，是Juan de Fuca海峽
13
石壁上有洞，是海水對較軟的岩石的侵蝕，稱為海豹洞：
14
這就是“岩石邊海鷗旁”，大海依舊，但是Makah人不再住在這裏了。我們遇見一對從佛州Key West來的遊客，他們走了個大對角。
15
對著尖尖伸出的海角，有個島嶼，叫Tatoosh Island，上有燈塔。Makah領地最大的島嶼之一，是他們曾經瞞著美國政府官員舉行特別儀式的地方。
16
回程我們見當地人捕魚而歸，可惜沒有地方燒，隻得看著流口水。海在落潮，鹹腥的海風吹來。越過Juan de Fuca，可以清晰地看到溫哥華大島。
17
近觀海中巨石，Makah的口傳長歌裏，多有海裏山上的地貌景觀。不知道還有沒有這塊石頭的傳說。
18
這裏的海岸線，和西雅圖北麵很相似。隨意看，處處是景。
19
七十英裏開外，到了我們住宿的Port Angeles。旅館窗對著Juan de Fuca海峽，陣陣晚風吹走了白天又創半島記錄的暑熱，人聲漸沒，浪濤越發清晰了。浩瀚的大海，千萬年如一日，看著人間的悲歡榮枯。我們來了，將會離開；他們活過，也曾死去。幾十代相傳的習俗，一朝不保。One Hundred Years of Solitude，這本書的結局重現在我麵前。富貴榮華，都是過眼煙雲，隻有百年孤獨長存。日落後的海灣，波光粼粼，似乎真的聽見，子在川上曰：逝者如斯夫！
20
謝謝各位，待續。沒有編號的照片是網上搜尋的。
山水如畫（Pacific Northwest trip: Mt. Rainier and Olympic NP ）
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jiurishanren
2008-02-13 20:30:05
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悄悄話
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77
2008-02-06 17:34:19
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悄悄話
細膩的描述，全方位的介紹。謝謝。
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