新西蘭遊記：09/22/2008 星期一

09/22/2008 星期一

起了一個大早。看著整個屋子裏的人都在熟睡，為了不打擾別人睡覺，我悄悄地到公共廚房的淋浴間裏洗澡。

7：30出了門。天氣真是好！街上靜悄悄的，一個行人都沒有，店鋪也還都沒有開張。來到昨天雨中看過的湖灣，感覺到了真是不同。太陽早已升起，然而由於東麵的大山高一些，現在陽光甚至還沒有照射到西麵或南麵的山峰上。湖對麵的雪山清晰可見，湖水清冽，湖麵上沒有一點霧氣。幾隻野鴨在水麵上默默地漂浮著，似乎在告訴我，它們也在耐心地等待著日出。

東麵的山峰上的雲漸漸由紅變白，漸漸由白變亮。然後太陽跳出了山峰，頓時金黃色的陽光灑在西麵和南麵的山頂上，在雪峰和山上暗綠色的森林間整齊地切出一條亮亮的界線。湖對麵的雪峰立刻變得很耀眼，但在湖水裏的倒影卻沒有多大的改變。太陽冉冉升起，亮亮的界線也漸漸地下移，並從金黃色變成白色。接著湖水慢慢地由遠到近鋪上白色的陽光。

雪山的棱角分明，鴿子開始在湖灣上快樂地飛翔，不時叫幾聲，在寂靜的早晨中顯得格外響亮。野鴨也變得活躍起來，爭相在湖水中熟練地紮著猛子。記得小學四年級的語文課本中第一篇文章是日出，第二篇是鸕鶿。這種寫生自然的作品當真是最需要底蘊和功夫的，今天早晨的日出和野鴨不是讓人感動自然的和諧嗎？

我走進了那艘老船，裏麵陳設簡單，船艙整潔，擺放著木質的桌椅。那個巨大的煙囪靜靜地兀立著，表麵掉了一些漆，有些斑駁，仿佛訴說著歲月的無奈與滄桑。老船的旁邊，有幾艘遊艇在微微地隨著湖波蕩漾，一些鴿子靜靜地排在甲板上麵。

湖麵稍微曲折地伸向遠方，消失在層層雪山的後麵。黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。絕好的描寫！好詩自然伸縮自如。相傳清末有一書法家，我忘記了他的名字，慈禧太後傳旨給他一個機會把此詩揮毫在老佛爺心愛的扇子上。這個老幾一激動，把個第一句話的間字給寫漏了。靜等領賞的期待換成了掉頭的巨大壓力。家畢竟與匠不同，該書法家也略通詩詞。無奈之下，想出一妙招，上告老佛爺，他是故意這麽做的。該詩斷句成：黃河遠上，白雲一片，孤城萬仞山。羌笛何須怨？楊柳春風，不度玉門關。意境居然也是一樣！不知王之渙在墳墓裏會不會氣的翻過身來。版權所有，剽竊必究，這一字之差讓他的官司難打呀。或者說不定他會為其伸縮自如的傳世之作而得意？

同樣的山水在不同的天氣下竟然有如此天壤之別！我不禁想起了毛主席的水調歌頭重上井岡山。其中寫道：千裏來尋故地，舊貌變新顏。三十八年過去，彈指一揮間。而這隻過了一天，幾步路而已。

回去吃早餐的路上，居然看到好幾家中餐館和墨西哥餐館。用罷早點，給相機充完電，驅車向東，去看看著名的蹦極運動（Bungy）發源地。

走上6a，自然轉成6號公路。走了不久，向左望去，一座橋架在大概100米寬的河穀上，順著兩側90度的峭壁看下去，深深的河穀下，水流湍急。這是一座簡易的鐵索橋，橋的兩邊有兩條巨大的鋼纜斜拉著。徒步走近一看，每條鋼纜由14條大概6厘米粗的綱絞索繩組成。從橋麵下看深穀裏的水流，有點令人頭暈目眩，腿腳發軟。端的是金沙水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒！橋麵由厚厚的枕木鋪成，大概兩米半寬的樣子，橋麵兩邊都有接近兩米高的鐵絲網密密圍住。蹦極台就在橋的中間，工作人員的兩條大腿和腰間都拴著三角形的保險繩確保安全。蹦極顧客有兩個入口。一個入口上麵寫著體重若幹公斤以下由此入，否則從另一入口進的字樣。讓我有一種奇怪的幸福向左我卻向右的聯想。向前看，陽光下就是6號公路的橋，再前方就是趁在雪山背景下整齊的葡萄園。

剛興奮地回到一邊的觀景台，一個女孩在蹦極台上整裝待發，挑逗得在一旁下側觀景台上的大家陣陣尖叫。女孩看上去有點緊張。橋麵風蕭蕭兮澗穀易水寒，壯士才有一去兮不複還的可能，女孩有什麽可擔心的。聽到尖叫聲，她向大家揮了揮手。毛澤東揮手，下鄉；鄧小平揮手，下海；江澤民揮手，下崗。你揮手有啥說法？下去？果然，工作人員拍了一下她的肩膀，把她推了下去。我快速地做了一下計算：穀深43米，忽略這大風的阻力，二分之一g乘以t的平方等於43；二分之一g等於4.9 ；時間t等於430開方除以7；20的平方400，21的平方441，插值430的開方大概是20加上四分之三，也就是20.75 ；20.75除以7等於3減去0.25除以7，也就是大概3減去0.035，等於2.965。這女孩要經曆大概2.965秒結束自由落體。哢嚓，脫離蹦極台的一刹那捕捉的不錯。再移動相機於鏡頭裏找到她時，這女孩已經在穀底仰八叉倒立著攤開了雙手，被回彈了上來。3秒鍾真不經玩呀！也行，哢嚓，再來一張，有總是比沒有好。然後她抓住了河穀裏橡皮舟上伸出的定位棒，大家都齊聲大呼good catch。這NZ$165的節目就結束了。我也來玩一把吧？那張NZ$80的超速罰單可以讓我自由落體21米，就當又吃了兩張罰單。想想算了，沒有人給我錄像，也沒有人為我喝彩，何苦為他人做嫁？

往回走，過了公路橋，右轉去Arrow Town。Arrow Town更是靜謐，沒有什麽商業活動，整個鎮整潔安寧地躺在四周的雪山和高爾夫球場圍住的穀地裏。一條河，叫做Arrow River，緩緩地流著。由於Information Center的標示有誤，我轉了好一會都沒有找到。出來玩了三個星期了，任何城市的Information Center我都沒有去過。這個鎮本身並沒有什麽特別之處，然而，這裏的Information Center我一定一定要找到！因為，來Arrow Town的真正原因是有一種藏在內心深處的使命感。這裏有幾個早期中國移民居住的簡易石頭房子，網上看到過一些描述，其中有一篇文章說有些石頭房子的牆壁上現在還可以看到繁體寫的故土難歸字樣。來這裏，是要憑吊一下早期的生活艱苦的海外華人！

找到了Information Center，直奔詢問處。表明來意，我要看早期中國人住的石頭房子。態度很好，我拿到了一張圖。辨明方向和位置，我徑直走向Chinese Village。

中國村在山穀裏，Arrow River在更下麵一些流過。首先印入眼簾的是一個青石砌的石屋，高兩米多，一個煙囪略微突出地矗立在屋的右後角。它並不特別，然而，一眼就可以看出中國特色。因為，即使是現在，中國農村還有千千萬萬這樣簡易的房屋，可能不是石砌的而是磚砌的，但樣式是一樣的。走進去，中間是正屋，左邊是廚房，廚房的頂是平的，正屋裏搭著一個較彎的粗木棍做的梯子。由於並不高，所以站在地上都可以看到攀梯而上的廚房平頂上可以放床鋪或物事，像一個很小的三角形的閣樓。從正門而進的正屋隻有三米乘三米大的樣子。向右走進去，是簡易的放雜物的小屋子。我急切地尋找著故土難歸那幾個字。屋子裏有點暗，過了好一會，我才適應了這光線的暗淡，才發現正屋的窗子旁邊掛著一個黃色的菱形字幅，上書如意吉祥。

屋子真簡陋，心情頓時沉重起來。我急匆匆地從屋子裏走出來沿著小徑向更深處走去。後麵依次見到的石屋都不能算是屋，看完後才發現第一個石屋是最好的。後麵的都是極簡易的棚子，上麵是類似石棉瓦狀的波浪型鐵皮搭成，高度大都在1.5米左右，必須弓著身子才能進去。裏麵沒有廚房，都隻是一間屋子加上一個凹進石壁裏的槽狀火塘。最簡陋的是在一處凹進的山壁外斜搭著一塊鐵皮。每個屋子我都進去了。都仔細尋找過。然而，除了第一間屋子裏的字幅，我沒有找到任何漢字，當然也沒有看到縈繞心中的故土難歸四字。

木製欄杆擋住了去路。路標顯示，再向前走十分鍾將是一片墓地，但並沒有說明是中國人的墓地。所以我停止了。帶著複雜的心情往回走，濕潤的雙眼才注意到有一些關於這些簡陋建築的介紹，同時也介紹了一下曆史。介紹詞說，新西蘭華人移民起始於1865年。那時，歐洲人在這一帶淘金完畢。想到淘金的隊伍一離開，對這裏當地的經濟會有很大的打擊，所以開始從中國邀請移民（immigration invitation）（最早期移民應該是從廣東來，因為英文用的是Cantonese）。然而他們被邀請來後並沒有受到歡迎（invited but unwelcome），新西蘭政府並於1881年明令限製華人移民（Restriction）。這個禁令在整整一百年後的1980年代初才解除。

早期華人移民自發地與歐裔移民隔開，自成一個社區。即使這樣，他們還是被稱為黃禍（The Yellow Peril），並被誣為麻風攜帶者（Leprosy tainted）。一幅當時的英文報紙複印件訴說了當時華人艱辛的受歧視的境況。圖上畫著一個中國女人，麻風妖魔伸出多個巨大的魔爪抓住她。1880-1900年間，這個中國村住著大概16-20個中國老人，有的以園藝工作為生，他們都獨自生活。想起他們的遭遇，不禁淚水遽然奪眶而出。旁邊的幾個外國人困惑地看著我，覺得我莫名其妙。是啊，她們怎能理解一個生在中國，長大於中國的中國人的情感呢？

我不禁想起早期華人在美國的遭遇。在西部淘金時代，中國人淘金的地點都是美國人淘完後的廢棄礦井。有一個英文詞叫Chinese fortune，絕大多數的海外中國人都不知道這個詞的來曆，以為是誇獎中國人的。這個詞沒有什麽貶義，但如果知道這個詞的來曆，是個中國人都會感覺到它的沉重。字麵上它的意思是意外的喜獲財富。由於中國人淘的都是廢礦，所以，一旦中國人在廢礦裏找到了真正的好東西，就叫Chinese fortune。無論什麽時候有人開玩笑用這個詞，我都正色解釋給他們聽，請他們尊重中國人的感情。早期的在美華人被法律規定不許結婚，那時沒有綠卡這一說（綠卡製度始於1950年代），所有移民都自發具有現在所謂的公民權，也就是國籍，但美國政府和加拿大政府都用法律形式強製了這種歧視。我看到一篇記載，說有一個中國老人有一個令人不解的習慣，就是無論何時何地他那件破棉襖都不離身。他死後，人們才發現，破棉襖裏都是百元現鈔。那時的一百美元可以買很多很多東西（1920年代，普通美國人的時薪是2美分）。老人沒法結婚，所以沒有家庭，沒有子女，加上故土難歸，他隻有抱著那件破棉襖才有一點安全感。

1840年第一次鴉片戰爭時，大清帝國的GDP占當時全世界的39%。當今的美國在曆史上最鼎盛時期占的比例也沒有達到這個數。然而，現在的美國一家占有全球55%的軍事實力。當時的大清帝國卻人為刀俎我為魚肉般地任人宰割。想起來令人扼腕！中國曆史上，雖有範強漢天威者雖遠必誅的說法，但政府基本是不管國民利益的。不遠的說大清國，李鴻章訪問美國時，讓大清子民做美國的好臣民。近的是1998年印度尼西亞發生的排華事件。國內消息封鎖，不知當時的情況。當時我已在美國，為當時印尼所發生的事情所震驚。但更震驚的是，聽到中國外交部發表聲明說中國人在印度尼西亞要遵守該國法律做守法的公民。由於文化原因，中國人大都有強烈的民族感。很多人在美拿綠卡多年，不願轉成美國公民。那件事情，使得很多在美華人立刻轉成美國公民。因為一旦美國公民有危險，美國政府會在第一時間用軍艦撤僑。

心酸的曆史固然以一種艱難的方式訴說了中華民族吃苦耐勞的頑強生命力，然而，什麽時候中華民族才能真正地自省呢？盡管心情異常沉重，我還是領情西方的辦事方式，那就是正視曆史。否則，我們無從知道那些不堪回首的往事。反觀中國，中國政府和中國人什麽時候能客觀正視自己的曆史呢？中國有14億勤勞勇敢的人民，有著璀璨的文明曆史。之所以如此，胸懷異常狹隘本質極端自私的西方才在內心深處如此地懼怕中國，才在曆史上一再排華。這隻拿破侖所說的睡獅什麽時候才能醒來呢？

1949年，毛澤東在鴉片戰爭109年後說中國人民從此站起來了。他把民族解放的功績正確地上溯到1840年以來為抵禦外侮為民族尊嚴而不屈不撓鬥爭犧牲的人們，因為那是割地賠款喪權辱國的109年，那是無數中華兒女前赴後繼拋頭顱灑熱血的109年。難以置信哪！Drug Dealer在當今世界任何國家都會受到嚴懲，而喪盡天良的西方列強竟然以國家的名義當世界曆史上絕無僅有的最大的Drug Dealer。拿著槍炮敲開中國的大門，強迫中國人民吸毒，再稱他們為東亞病夫。能搶走的都搶走了，現在大英博物館還陳列著部分當初搶走的國寶；不能搶走的如圓明園就一把火燒成白地。難怪雨果說有兩個強盜，一個叫英吉利，一個叫法蘭西。任何有良知的世人都要記住這段令人類羞愧的曆史。

中國真正贏得了世界的尊重是在一家獨打美國加17國聯軍並於1953年簽訂了朝鮮戰爭停戰合約後。海外華人真正贏得外國人的尊重是在近十年中國大陸留學生在國外的高科技產業盛行並在最高端的金融業舞台上登場展露頭角開始。因為，中國人讓世人知道他們不僅僅隻會開中餐館或洗衣店。今年三四月份西方媒體低級醜惡虛偽的表演使國人大大增強了自信心，剛過去的奧運會也使西方善良的普通人民認識了真正的中國。

盡管有很多風險，目前的中國是中國曆史上最強大的時刻，也是一個非常好的新的起點。我有著嚴肅的宗教信仰。在我的心中，沒有國家，種族，膚色，性別，教育背景或社會地位的區別。所以我沒有所謂的民族自豪感或愛國熱情。然而，從內心強烈的公平感來講，我想由衷地說一聲：保重，中國！祝你一路平安。

Queenstown的確很美，名不虛傳。沿著6號公路回來。Lake Hayes，Kawarau River和Shotover River一路的美景令人目不暇接。在Retail Park，更可以欣賞到以Kelvin Heights突出部為襯托底的Lake Wakatipu。湖邊垂柳成蔭，湖內的各小島上也繁花盛茂。岸邊的山坡上房屋層立，山頂上白雪皚皚。清晰潔白的柔雲淡淡地飄著，點綴著蔚藍色的天空。更向西一點，從6a公路上往南看去，Lake Wakatipu被Kelvin Heights基本隔成兩個湖灣，由於角度的不同，有時Kelvin Heights看起來是半島，有時就是一個湖堤把湖水隔成相望的兩半。

還有一些商業性的旅遊節目，比如坐那艘老船，半個小時NZ$42；蹦極3秒鍾NZ$165；坐跑起來僅吃水10厘米的噴氣船103分鍾NZ$89；還有滑雪等。節目價格都不貴，都可以玩，也都可以不玩。然獨樂樂不如與人同樂，這次小可就放過了吧，有機會一定會當朋友們的絕品導遊。

Queenstown房價超貴，兩居室的湖景公寓開價NZ$60萬，三居室的湖景獨門獨院房開價NZ$100萬，還大書特書realistic and affordable，太離譜，也就懶得浪費時間問細節了。

青青子衿，悠悠我心；但為君故，沉吟至今。再見了，美麗的Queenstown。愛留給了你，我不後悔，隻需要你再給我一次機會。來日我定約三五好友一起在此催發蘭舟，把酒臨風，其喜洋洋者矣。浪花有意千重雪，桃李無言一隊春。一壺酒，一竿綸，世上如儂有幾人？