智利風情（1）–藍色的“寶塔“

智利風情（1）–藍色的“寶塔“（Torres Del Paine）

“Pisco Sour“，“Guanaco“，“連接太平洋和大西洋的唯一天然水道“，要是你能不用GOOGLE 查這些關鍵字，馬上就能說出我這是在講那裏，那你一定是個Global Trekker 了。當然，本文的標題，已經告知了一切。Pisco Sour 是智利和阿根廷地區一種有名的雞尾酒，由葡萄釀製的白蘭地，檸檬汁，蛋白，和糖調製而成；Guanaco 是南美洲的一種駝，和 l(l)ama 同屬於一個大家庭；要說連接太平洋和大西洋的唯一水道，可能許多人馬上就會聯想到巴拿馬運河。其實，運河是人工的，而連接太平洋和大西洋唯一的天然水道是麥哲倫海峽（Strait Of Magellan），基本上都在智利境內。

幾年前的聖誕節，朋友給了我本書，“經典的徒步旅行，世界上30 條最神奇的路徑 （Classic Trek ， the 30 most spectacular hikes in the world）“。拿到後，愛不釋手，捧著象聖經一樣。我知道這30 個我有生之年也走不完。其實，在路徑麵前，徒步者永遠是個失敗者：在美麗的大自然麵前，人往往變得張口結舌，不知如何表達；盡管走完之後，覺得征服了它，可沒有理解的是，可那山依然高高的聳立在那，那水依然清澈，不留一絲波瀾。但完成一個，不就少了一個嗎！

Parque Nacional Torres Del Paine 就是其中的一個。同時，這裏也是“美國國家地理 50 個必須去的地方“裏的其中之一。再說了， Patagonia 是個我始終向往的地方。 Torre 西班牙文裏是“塔“的意思， Paine 在古印第安文裏是“藍色”的意思。“藍色“往往可以和智利狹長的萬裏海岸線憑臨蔚藍的太平洋和 Patagonia 安第斯山脈許多藍天映照下的高山湖泊和冰川聯想起來。網上看看，也找不到確切的中文翻譯。且稱為百內塔國家公園吧。

經曆十五個小時的飛機從北美到智利首都聖地亞哥（ Santiago ），再加上四個小時的飛機到 Patagonia 地區最大的港口城市 Punta Arenas ，人口不過 12 萬而已。再轉乘公共汽車三個小時到 Puerto Natales ，這是離 Torres Del Paine 最近的一個小鎮。馬不停蹄，等我到了 Puerto Natales 的時候，加上中間換飛機，等汽車的時間，不算時差，我已經在路上轉了整整 27 個小時！

快到 Puerto Natales 的時候已經是晚上九點，坐在公共汽車上昏昏欲睡，這時，檢票的小姑娘笑嘻嘻的站在我麵前，“ Buenas tardes （下午好）！請出示你的票！“。這時，隻見車窗外血色天空，太陽正在緩緩的落下。。。十一月初，這是 Patagonia 夏天剛剛開始的時候。而這僅僅是旅途的起點！

Puerto Natales 海灣

Puerto Natales 汽車站

完成 Torres Del Paine 的徒步旅行，一種是O-track（繞著 Torres Del Paine 轉一圈），至少需要9天的時間。還有一個就是 W-track （路徑成 W 形狀），至少需要四天時間。我去 Patagonia 的目的很明確：徒步背包旅行，完成 Torres Del Paine的W-track 。看以下藍色線條。

Torres Del Paine 公園示意圖。

由於體能的原因，我出發前的最後一刻把帳篷拿了出來，這樣背包減輕了三，四磅。為了安排住的，我在 Puerto Natales 呆了一整天。去 Path@Gone(http://www.pathagone.com/)點擊這裏，安排每一天的行程和 Refugio 的住宿。之所以選擇了 11 月初去 Patagonia 就是為了避開旅遊高峰期。否則滿了就隻有在外麵搭帳篷了。幸好的是，要住的 Refugio 基本都有。這樣每一天的行程也就基本定了。第一晚 Refugio Las Torres ， 第二晚 Refugio Los Cuernos ， 第三 ， 四晚住 Refugio Lago Pehoe（Paine Grande）。

Refugio就是那種，一個飯廳，幾個洗澡間，然後就是一排房間，每個房間可以放上八到十個上下鋪的單人床。翻譯成“避難所“也許是一種understatement。因為對Trekker來講，那裏應有盡有。每個Refugio 的價錢稍有不同，住宿費是 34 美元 / 晚左右。有錢的人就去住 Hosteria 了，Patagonia 的消費不便宜，一般的 Hosteria 也要 120 美元 / 晚。還有一個天價， Hosteria Explora 六天 / 七晚的價錢是 6800 美元。有所不同的是，refugio 並不是有錢就能住得進去的，途中許多的refugio無路可通，近的也要走上四，五個小時。

W-track

第一天，Refugio Las Torres 到 Refugio Chileno，全程往返五個小時。

從 Puerto Natales 到 Torres Del Paine ，汽車還要三個小時，排隊買公園的門票，再換車去 Refugio Las Torres，下午兩點多才到。放下大背包，就上W 左邊的 Torres 大本營。上午晴空萬裏，下午陰雨綿綿，整個塔都在雨霧中。上到 Refugio Chileno，什麽也沒看見。那裏之所以稱為是大本營，因為是攀岩的起點。Torres Del Paine 位於Andes（安第斯山脈）的西麵，還有Andes 山脈的東邊，阿根廷境內的 FitzRoy ，擁有世界上幾塊最難攀登的岩石，難度都在 5.10~5.11+(A2+) 之間（Sierra標準裏最難是5.15）。高達1000 米的花崗石塔，往往需要30 多個 Pitches（攀岩術語：Pitch 是指一根繩子的長度，一般是 50~60 米長）。由於 Patagonia 天氣多變，許多極限攀岩的搭了帳篷在大本營裏就等著好天氣，運氣不好的話，等待甚至長達一個星期。

到了Refugio Chileno ，全身濕透，失望之極，“塔“的影子也沒見到，更沒有心情往大本營走，就返回了 Las Torres 。

Torres Del Paine大本營 ，藍色的花崗岩“寶塔“

第二天，Refugio Las Torres 到Refugio Los Cuernos（四~五個小時）；然後放下大背包，Refugio Los Cuernos 經過 Italiano 露營地，去Franch Valley，再返回 Refugio Los Cuernos，來回全程約六個多小時。全天行程總共十一個小時。

從 Refugio Las Torres 出發，沿途基本平緩，沒有大的上下坡。

沿途風光， Lago Nordenskjol

沿途風光，路上的trekkers

沿途風光，Los Cuernos Del Paine（藍色的羊角）。西班牙文裏Cuerno 是角的意思(horn) 。

我始終對花崗岩"塔"的形成很好奇。其中主要是不明白花崗岩上部黑色的鬆軟岩石。查了Google，才搞明白，那黑色鬆軟的是石頭叫沉積石(點擊這裏）（Sedimentary rock）。後來才想明白，再硬的花崗岩，日曬雨淋，在侵蝕風化 (erosion) 的過程中都會變軟。塔側積不住雪，塔頂才行。最頂上的不就最容易被侵蝕風化嗎？

Refugio Los Cuernos 餐廳內看 Paine Grande，Torres Del Paine 國家公園裏的最高峰，3050 米。在Torres Del Paine 公園裏，許多的Refugio 的建築都很有特點，依山傍水，很大的落地窗，待在房裏看外麵，雪峰垂手可及，湖光山色。同時，它們都建在很不顯眼的地方，和周圍大自然渾然一體。可見建築師花了不少功夫在這上麵。

在Refugio 略微歇歇腳，放下大背包就向Italiano 露營地走去。昨天陰雨沉沉，今天陽光燦爛，幹脆穿著 T-shirt 走路了。接近Paine Grande 的時候，就聽著雷聲隆隆，那是來自Paine Grande 的雪崩。由於天氣暖和，每過20 來分鍾就來一次。

雪崩時候的情景，Italiano 露營地附近。

走上Franch Valley 的高地，這裏是三麵環山，一麵是Lago Nordenskjol 。經曆了八個多小時的徒步，一屁股坐在了一塊大石頭上，再也不想動彈，看著遠處的花崗岩塔，聆聽著雪崩聲，這美景終身難忘。

又是三個小時行軍，夜宿Los Cuernos Refugio。

第三天，Refugio Los Cuernos 再路經Italiano露營地，到Refugio Lago Pehoe（Paine Grande），全程六~七個小時。

由於前一天走了十一個小時。早上起來，背起大背包，小腿不停的顫抖。還好的是，幹掉了兩天的食物，同時發現小溪裏雪山上流下來的水比瓶裝的還要好喝，水壺也不用裝滿。雖說垃圾還是要背出去，還是輕了不少。

不幸的是，又是個陰雨天。小路上又濕又滑，實在是不好走。

途中的懸索橋，Italiano 露營地附近

途中的Trekkers，Refugio Lago Pehoe 。

第四天，Refugio Lago Pehoe 到Refugio Lago Grey ，再返回，全程六~七個小時。

在看了三天的“塔”和雪山以後，Lago Grey 呈現給人的是一種截然不同的景色：冰川和流冰（ iceberg ）。由於當天來回，不用了大背包，全身一身輕。三個小時就到了Lago Grey 。

途中景色，Lago Grey 。怪不得，美國國家地理稱這裏是” 天堂再現（Paradise Found）“

途中景色。Lago Grey 。流冰是我有生以來第一次見。在加拿大的洛基山曾見過冰川和一些極小的流冰。

Lago Grey 的冰川。

Refugio Lago Pehoe 飯廳裏看Paine Grande 。

在 Refugio Lago Pehoe 的兩天，是我所有徒步的經曆中最奢侈的兩天。由於知道Refugio 提供食物，我就背了兩天的食物。彈盡糧絕後，就吃在Refugio 。

瑞士的醫生馬丁和我走了一路，看了一路，聊了一路。由於很長的日照，辛苦了一天以後，我們早早的就回到了Refugio 。飯廳裏，要不要上一杯熱茶，或來上一瓶葡萄酒。聊著天，看著風景。要不就翻開我隨身帶的”The House Of The Spirits” ，這是智利最有名的文學作品之一（順便提一句，我強力推薦此書。）。作者是 Isabel Allende 。她是非常受人尊敬的，死去的前智利總統，一個社會主義者 / 馬克思主義者， Salvador Allende 的侄女。

無論如何 LP 書中帶有偏見的評價智利的曆史包括他們的人權，民主製度，我所看到的智利是個平和，富庶，友善的國家。這和 Allende 再任期間所做出的貢獻是分不開的。我在聖地亞哥的時候，看見他的塑像矗立在總統府的邊上。甚至不少建築，道路都以他的名字命名。

第五天，Refugio Lago Pehoe 坐船出山去Pudeto，下午坐車回Puerto Natales。

船上景色 ，從Lago Nordenskjol上看Torres Del Paine 。

等車途中，Pudeto 。



Guanaco，回Puerto Natales的路上

Patagonia不是以動植物著稱，雖說周圍的海洋生物很豐富，牧草也很適宜放牧業。然而多變的氣候，除了畜牧業，在Patagonia的日子裏，我不記得看到過任何開墾的農作物。人活在那都艱苦，別說動物了。我見到的動物有，Guanaco（駝），n(i)andu，是南美洲的一種鴕鳥，據說山裏有Puma，激動是激動，可路上看到最多也就是些野兔而已。鳥類不少，ibis，一種比較常見,長腿,白色羽毛的鳥，有不少flemingo(火烈鳥)，有黑頸天鵝，當然，最激動人心的是看到安第斯山Condor，世界上最大的能飛的鳥，它的翅膀展開的話有三米長。

下午五點的時候，我們回到了Puerto Natales。

四天的徒步，兩條腿早已不再屬於我們自己。但胳膊上還是有點勁，馬丁和我決定去Puerto Natales的海灣(fjord)裏做一次Kayaking。這也是我走前就想好的。

[farmersc]

美啊

[gx123]

"...到了Refugio Chileno ，全身濕透，失望之極，“塔“的影子也沒見到，更沒有心情往大本營走，就返回了 Las Torres..."

How did you get the picture of the Torres?

[子兮]

你好~
是你的相機好~還是你的手藝好呢?哈哈~~~
生氣吧~~~
相片好看~~