首都圏都心以西約50公裏的高尾山，是賞秋觀紅葉的代表去處。這裏自然和人文資源頗豐，每年秋季都舉辦紅葉祭，趕上今年的國際森林年，又趕上11月最後的周日，天藍雲薄，最高氣溫18攝氏度，高尾紅葉祭便迎來了萬人大登山。

這綠衣老頭是導遊麽？誰會稀罕找他導呢。哦，原來他是在督請列位排隊購票排隊候纜車呢。平日車可羅雀的纜車，今天無論是乘雙人的LIFT，或團體的CABLE CAR，皆需排隊等上至少1個小時。丫頭才是我們的導遊呢，說是導遊不確切，應該說是導登。其實也不存在導登的意義，因為這座小山已經爬過不下十來次了。

高尾山於1967年指定為國立“明治の森高尾國定公園”，從高尾山口有3條登山道到達山頂，無論走哪條，都需時1個半小時左右。月中旬那幾場颶風將山林吹倒，令土石塌陷，致其它兩條登山道閉鎖，所有的登山者隻能湧向1號道，排起幾列縱隊浩浩蕩蕩登頂。

高尾山有曆史，佇立在山的參道旁那些石雕刻著曆史的傳說，傳說了天狗的靈驗和弘法大師的禦影。

山腰上的薬王院，被紅葉包裹，顯得考究。

早在公元七百多年的奈良時代，真言宗智山派的大本山奉命建了這座藥師的寺院。

也有挺理想主義的人們在寺院裏插簽燒香祈願工作穩定，祈願華爾街的孫子們別把金融危機玩兒殘個沒完，祈願東電的財迷們把核輻射盡快收束，祈願世界平和，萬民豐樂……不過誰心裏都門兒清祈願也是無駄的整景。

烏拉！一路上累得氣喘籲籲滿頭是汗的導登丫頭脫去外套，欣喜若狂高呼：終於爬完了最陡的山道。

高尾山也有文學。從山頸的纜車終點站這裏，便開始了山的文學。山上的浄心門，參道兩側排列的數十座石碑上鐫刻了大量的歌詞俳句。過去，有很多歌人俳人到訪於此，留下了諸如惜春鳥、乘春風等描寫自然和訴說思緒的文學作品。這種文學的現象直到近代仍在持續，其中有個寫過“思念的華爾茲”的上世紀詞作家井田誠一的詩作，成了名曲“年輕的巡邏員”的歌詞，刻在一座文學的小石碑上，讓我順手譯了它一下──
喂喂　　　　　　　　　　　　もしもし
長凳上囁語　　二人話悄悄　　ベンチでささやく　お二人さん
早早顛兒家吧　夜已深宵　　　早くお帰り　　　　夜が更ける
野暮的説教　　無意去探討　　野暮な説教　　　　するんじゃないが
此地曾幾時　　但聞騷擾　　　ここらは近頃　　　物騒だ
話兒言不盡　　明日接著聊　　話のつづきは　　　明日にしたら
不見廣場上　　人散燈亦消　　そろそろ広場の　　燈も消える

在山頂上這塊兒幾個籃球場見方的平地中央，有一座97公分高的柱形石台，如果站在石台上，就算站到了海拔600米的高度。

從這邊山頂眺望得到遠方冠雪的富士。

眺望冠雪的富士的，還有個自信滿滿的非誠勿擾5號女博士。

下山後，正碰上一輛高尾山下的溫泉SHUTTLE BUS來拉客，司機拿出五五折的優惠券饞人。我們還能說什麽呢，指定是跟車去泡去蒸去吃喝，邊吃邊喝邊聽演歌了。

那一縷縷午後的陽光在風中穿梭，撲灑向群山的山巒。漸漸稀薄的光線，所及之處乏力點綴出春花秋月般濃膩的絢彩，隻勾勒得一片香半坡上森秋謝頂，清淡如雲，一幅君子之交的冬日底調。

木柵欄外，是環繞的山巒。光線繼續飄過樹梢，透過柵欄的縫隙，投進貸切的泉中，讓泉水托起一副赤裸豐盈的女兒身，在金湯池四周波紋的柔撓曼理之下，在漸然黯淡的小木屋裏，顯得格外白皙，體表無痣無痕，無半點色素積沉，也可謂冰肌瑩徹白璧無暇了。

溫泉熱氣蒸騰，蒸得她雙頰紅暈，尚未卸妝的她，此時此刻顯就出的粉腮細頸，袒露出的幽穀淩波，即便讓山氣定心閑，如何令人心定自若呢？能做的不是拍攝，更不是去占有，隻在分秒當中去感受那段片暫的時光，將美麗婀娜的光和影定格成一幅幅文學的成像。

晚秋的東京灣、雨水天的音樂會