阿爾巴尼亞 2025.8 東歐巴爾幹之旅

阿爾巴尼亞

從黑山進入阿爾巴尼亞非常絲滑。黑山的邊境蓋了一個出境章，而阿爾巴尼亞的邊檢隻看了一下護照，就放行了。沒問一句話。事後，我們倆很後悔，沒有要求邊檢蓋一個章。

荒野的阿爾巴尼亞也是散點著紅瓦，白牆，黃土地。但離山脈就遠了，麥田一片一片地展開。這不像於黑山，或波黑，在盤山道上繞來繞去，幾個小時裏，見到的隻是山，還是山，山體觸手可及，車仿佛走不出來似的。

出了山口，不久大巴進入一個城市。

望向斯庫台的第一眼，似乎不是那麽美好。道路凸凹不平，兩旁雜草叢生，煙頭，碎紙，破塑料袋遍地，有些人家的院子裏，簡直就是一個垃圾場。但斯庫台的墓地卻很荒蕪，稀疏散在著一些墓碑，不像在波黑時，那麽密密麻麻，那麽令人窒息。

有不少人在中心廣場下車了。

斯庫台的主街上，人來人往。樓大多破舊，三五層，蘇式大平臉。也是沿街店鋪，樓上人家。但與波黑，黑山不同的是，街上英文字少了，全是勾文，但包頭的穆斯林又多了許多。

街上亂停了一些車。街邊並排停著兩輛車非常普遍，不少車亮著雙尾燈，是故障，還是有意，不得而知。這是絕無僅有的，我從來沒在任何其他地方見到。車，也是野開，兩道三車，左探右出，見縫插針，喇叭嘶鳴。怪不得進城花了近一個小時。

快進入地拉那了。驚奇地發現道路兩旁幹淨了許多，幾乎看不到碎紙片兒，破塑料袋和滿地的枯葉。堵車依然如故，甚至比進斯庫台還要慢，近乎龜行。道路兩旁的房子和院子也整齊，幹淨了很多。

看起來，地拉那，不是一個溫故知新的城市，至少她不太守舊。

地拉那市內，一路上就沒見到什麽古典的建築。見到了都是一些偏平臉的大盒子或小盒子。也可以說，阿爾巴尼亞的建築在全歐洲裏，是最不歐洲的。她更像一個亞洲城市，這讓地拉那很與眾不同。突然發現，建築學上，現代化也不一定是一個好詞，尤其當她的圖紙千篇一律，麵目模糊的時候。現代建築，功能性太多，也大開大合，但眉眼之間無物，鼻子削平，額頭無紋理，讓外鄉人的目光沒有多少可落腳之處。

地拉那的市中心還是不錯的。圍繞著斯坎德培廣場，有穆斯林教堂，有歌劇院，有英雄紀念碑，還有一個著名的地拉那地標，人形頭像的青色大樓。走在地拉那的街頭，她的可愛之處，就在於她的異想天開。錯位搭積木的房子，像素繪地圖的大廈和青綠雙拚的四季塔，無不吸引著我。街邊的小花園，花園裏樹枝濃蔭下的咖啡館也不時讓我止步。在一個小巷裏，我倆發現一個小小的咖啡館，門口左手一排十幾張小桌子，坐著不少當地人。我們點了兩杯咖啡，不加糖。我問他，為什麽你的店，叫墨爾本咖啡館？他笑了，搖搖頭，說，我也不知道。我就是喜歡。我也笑了。我說，謝謝你喜歡，我們來自澳洲。我還以為這裏有什麽典故。

咖啡屋裏，咖啡桌旁，幾乎人人都在抽煙，無論男女。我發現，所有的有餐桌兒的地方，在飯館裏，在街頭小攤，甚至在一些酒店裏，就擺著煙灰缸。

穆斯林教堂之多，地拉那應是巴爾幹之最。圓頂玉壁，尖塔高聳，清音渺渺，頗有一種塞外沙漠的風情。這裏的大多數教堂並不金碧輝煌，壁畫也不多，顯得素色，雅靜，如同他們身上的大褂子。

漫步在街頭，漸漸地會發現，建築是一個人內心的外射。尤其，在宗教氛圍濃厚的地方，可以看到很多建築的窗，亭台，甚至樓頂都帶有宗教的風格和色彩，有些窗，就像從教堂裏移過來一樣。

黃昏時分，我倆在市中心附近，找了一家Oda的飯店。這是一家傳統阿爾巴尼亞菜館。離酒店不遠，但在一個小巷子裏。小院落，天井裏有三四張小桌子。上得幾級樓梯，一個紅木房子裏藏著幾個小房間。夏末，地拉那還是有一些熱，我倆就去到後院坐下。院牆上懸掛了很多發黃的畫或照片，看來是有年頭了。我點了一湯，一菜，一盤羊肉。坐著穆斯林的椅墊上，喝著Korca啤酒，聽著阿爾巴尼亞歌曲，看著穿著傳統裙子的服務員進進出出，又可以消磨一個落日餘暉了。
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