【摩洛哥12日】撒哈拉沙漠三日遊（下）

跟撒哈拉有關的電影很多，我最喜歡的一部是英國病人。故事中，撒哈拉扮演了一個重要角色，沙漠航拍也很美。電影開頭，新婚的卡瑟林隨丈夫來到埃及。沙漠之夜，眾人圍坐火堆，凱瑟琳講述著希羅多德的故事：Gyges如何在王後慫恿下，殺君奪權，最終成為偉大的呂底亞國王。。。篝火半明半暗，映著她的臉。那一刻，阿爾瑪西無法抵抗地愛上她。其後，他們的考察隊在撒哈拉遭遇沙塵暴，一夜之間，流沙將整個車隊淹沒。兩人被困卡車中，壓抑已久的愛情終於爆發。。。 撒哈拉神秘的異域風情吸引著眾多遊客，而我最期盼的，是今晚的沙漠露營，和篝火旁的浪漫之夜。第二天，老天賞賜了一場沙塵暴，我們的人生又完整了一回。 1. 下午不到4點，我們到達沙漠邊緣的小鎮Merzouga。從公路上眺望Erg Chebbi連綿的沙丘。 2. 沙漠中，風吹動細小沙粒匯聚成沙丘，而沙丘也會隨風移動。但Erg Chebbi的大沙丘高達上百米，卻並不隨風移動。導遊哈桑解釋，‘因為這裏有地下水，水的流動滲出形成濕氣，沙子在濕氣中粘和凝聚，所以Erg Chebbi的大沙丘是不移動的。’小鎮Merzouga也因此永久地座落在Erg Chebbi腳下。 3. 小村的支柱產業是旅遊業，沿街很多旅館，都代辦騎駱駝進沙漠露營等旅遊項目。 4. 村裏養了很多駱駝，據說聖誕新年那周遊客最多，屆時很可能出現駱駝短缺。 5. 駱駝們在抓緊時間吃草，進了沙漠裏可就沒有吃喝了。 將大件行李寄存在Merzouga的旅館，今晚我們隻帶一個背包進沙漠，裏麵放了厚衣服，相機和兩瓶1.5L的水。後來因為天氣冷，我們兩連一瓶都沒喝完。 哈桑在這裏將我們交給兩個當地的沙漠導遊。穿藍衣服的莫罕默德（伯伯人的名字好像就那麽幾個，不是哈桑就是莫罕默德）能講一點英文，他接待過很多中國遊客，居然會寫繁體的馬，雖然寫出來是鏡像的。當年哈桑的外語也是這樣跟遊客學的嗎？ 6. 我們跟沙漠導遊進Erg Chebbi，司機哈桑則帶了大家的背包開車去沙漠營地。 7. 在Sahara騎駱駝聽起來浪漫，其實非常痛苦。駱駝走得不快，但是一起一伏，雖然鋪了兩層毯子，大家還是屁股磨得生疼，下了駱駝都叫苦連天，難怪哈桑寧可開車進沙漠。 8. 路上看到一頭小驢，馱著沉重的營地供給。 9. 日落之前遊客匯集在Merzouga，各路人馬都要趕在日落前進Erg Chebbi。 10. 這一隊是中國遊客。遠遠地聽到鄉音，分外親切。 11. 駱駝在沙上留下一串串腳印。 14. 日落時分，沙丘從金黃逐漸變成橘紅。 15. Erg Chebbi的大沙丘 16. 風的形狀 17. 日落大漠 18. 我們在沙上寫下海誓山盟，第二天風吹過沙麵，一切又恢複如常。 19. 太陽一下山，天轉眼就黑了。我們來到營地，這是我們今晚的房間。 20. 帳篷四周和地上都鋪了伯伯地毯，中間是一張大床。雖然事先看過aranjuez的遊記，知道沙漠露營的條件不錯，看到我們的‘房間’還是有點驚喜，從沒這麽奢侈地露過營。哈桑說聖誕節期間這裏全部訂滿，聖誕夜將有21名遊客在這個營地露營，屆時Merzouga小鎮的駱駝很可能出現緊缺。 在沙漠營地我們碰到另一名遊客，來自印尼的John。John在劍橋讀法律，聖誕假期本打算去法國玩，沒料想資料不全簽證被據，於是來了摩洛哥。他跟我們走的方向相反，從菲斯過來去馬拉喀什，3日的Private Tour一個人要600歐。 21. 導遊將駱駝的前腿腿彎過來用繩子捆了，防止他們四處亂竄。半夜裏，LD和John騎的淘氣駱駝還是掙紮著逃跑了。第二天導遊費了很大勁才把他們找回來。地上一粒粒黑色的栗子，是駱駝的Poopoo。LD拿起來研究了一下，一點不臭。 導遊安頓好駱駝，去另外一個帳篷休息。我們五個遊客喝著Mint tea - 摩洛哥的威士忌，在帳篷外的‘露天餐廳’聊天。Abhla也在英國學法律，跟John很有公共語言。兩人就從業方向展開熱烈討論，John主攻商業法，Abhla尚未決定。她很喜歡英國的文化，媽媽也希望她能留在英國工作，但這對一個本科生談何容易。法律和前途的問題很沉重，我們很快改變了話題。John開始向我們傳授他在Fes Medina逛街的經驗，我們則向他提供遊覽馬拉喀什的秘訣。 22. 晚飯做好了，是熱氣騰騰的牛肉Tagine。事先功課做得太好，我沒象其他四人那樣特別驚喜，不過能在沙漠裏吃到正宗的摩洛哥飯，怎麽都開心。 24. 天上一輪明月，哈桑，駱駝導遊和營地的廚子生起篝火，唱起歌來。我們一致同意，哈桑還是穿傳統伯伯服飾更帥。 吃過晚飯，大家圍著篝火打鼓、唱歌、跳舞。篝火半明半暗，映著一張張興奮、歡快的臉孔，這就是我盼望已久的Sahara浪漫之夜了，跟預想的一模一樣。。。忽然覺得旅遊功課做得太詳細也有缺點，少了一份旅途中的驚喜。 跳累了，我們躺在帳篷外看流星。那天是農曆十六，滿月後的一天，一輪明月高懸，其他星星都黯然失色，銀河也看不清楚。Abhla有些失望，一直在大城市生活的女孩，還沒見過銀河。 撒哈拉冬夜很冷。我穿上所有禦寒的衣服，手套裏還放了取暖的Little Hottie，仍不敵沙漠的寒夜。10點多篝火燃盡，大家隻好上床睡覺去了。我穿著所有的衣服，身上又蓋了N條毯子，雖然不冷，但被沉重的毯子壓得翻不了身。 半夜起來上廁所，沙漠之夜是如此靜。明月西斜，北鬥七星高掛天空，獵戶座，七姐妹星團清晰可見。後半夜開始起風，吹打著我們帳篷的門簾，呯呯作響。 Day 3 Merzouga/Fes 26. 第二天六點，天蒙蒙亮，大家紛紛起床看日出。爬上大沙丘，遠遠地可以看到我們的營地，我們幾個人的帳篷圍成一圈，邊上是導遊的小帳篷兼廚房，最小的那個帳篷是廁所。兩頭駱駝趁夜色逃跑，隻剩三頭老實地趴在原地。我開玩笑，LD和John這下要走回Merzouga村了。 27. 日出時刻，曙光照耀著Erg Chebbi, 一片金紅色。 28. 沙漠倒也不是寸草不生的。我們還看到一隻貓咪在營地出沒，哈桑說沙漠裏有老鼠的。 我們幾個都收集了一些沙子做為旅遊紀念。John用飲水瓶裝的沙子，一眼看去以為是橙汁。我們因為那袋沙子，回程時托運行李居然被開箱檢查。到家一看，髒衣服被翻了遍，壓在箱底的那袋沙子跑到了最上麵。 29. 看過日出，我們回營地吃早飯，這是我們的露天餐廳。 30. 吃過早飯，默罕默德已將逃跑的兩隻駱駝捉拿歸案。據說LD的那頭淺棕色駱駝翻過一個大沙丘，跑了很遠。 31. 風越來越大，很有變成沙塵暴的趨勢。我們不敢在沙漠中久留，趕緊收拾行李，騎駱駝返回Merzouga村。 32. 村口狂風中的伯伯女孩，抱著fennec fox在路邊擺姿勢給遊客拍照。拍下這張照片後，我從包裏翻出文具送給她們。沙漠導遊莫罕默德告訴我，給她們這些沒用，她們不去上學的。莫罕默德的話讓我很難過，拍照給東西是不是也算是變相鼓勵她們輟學？ 33. 伯伯婦女堅持在路邊展示伯伯地毯編織，女兒躲在她的衣襟下避風。 回到Merzouga的旅館，我們稍微梳洗一下，就要繼續上路。臨行前，大家去跟沙漠導遊告別，他們已經脫去傳統的長衫，換上了現代的便裝。我們給的小費，每人隻收了20dirham, 多的被退了回來。沙漠裏的善良、友好、真誠的伯伯人啊，真是讓人感動。跟摩洛哥其他熱門景點，尤其是馬拉喀什和菲斯那些貪得無厭的人相比，沙漠導遊簡直高尚的超凡脫俗。 今天要翻越Mid Atlas山脈，途經Rissani，Erfoud，Midelt，Ifrane幾個城鎮，目的地是菲斯。從地圖中可以看到，今天的一路前半段仍是幹旱的沙漠地帶，過了Azrou才轉成綠色。 33. 風越來越大，我們出Merzouga時沙塵遮天蔽日，公路上能見度很低。真慶幸昨天到達這裏，如果晚出發一天，豈不是看不到沙漠的日出日落了？ 34. Erg Chebbi大沙丘外是Black Desert，這片沙漠看起來並不黑，不知道這名字從何而來？來的路上大家光顧著看沙丘，根本沒注意Black Desert，這會兒LD倒大無畏地頂風下去揀了塊石頭做紀念。一分鍾的功夫就弄了一身細沙，晚上在菲斯的Riad洗澡，浴盆底都是一層金紅的沙子，衣服上的沙子更是一路帶回了家。 35. 過了Erfoud，沙塵才有所減弱，但風仍然很大。哈桑說幸虧是北風，如果風從沙漠南麵吹過來，整個摩洛哥都會被沙塵暴籠罩。這是出沙漠一路向北的景色，第三天我們仍在High Atlas山脈中行駛。 36. 翻過High Atlas，途經一個碧湖，三天來第一次見到這麽大的水麵，居然有點激動。 中午我們幾人一致決定去摩洛哥本地人的飯館解決午飯。哈桑找了一家路邊加油站的飯館，要了兩個大份的羊肉Tagine，加上摩洛哥大餅和Mint Tea，五個人一共才80Dirham，是我們在摩洛哥吃到的最便宜的一頓飯，正宗的Tagine，味道當然錯不了。旁邊一桌六七個人也在吃飯，大家合著吃一個Tagine，真好奇他們的賬單是多少？ 37. 午飯時哈桑的朋友打電話來報告，前麵的Mid Atlas今天下雪。我們下午經過時，雪已經停了。氣溫很低，攝氏零下5度。 38. Mid Atlas的雪景。我一路聽著Tinariwen的音樂，還拍了一段錄像。 39. 路邊的長毛山羊。哈桑說我們中午的Tagine就是這裏出產的山羊。 40. Azrou一帶氣候較冷，出產蘋果和木材。摩洛哥的橘子和橙子便宜得象白送，蘋果倒是比較貴，物以稀為貴吧。山上森林裏有不少猴子，一些猴子聚集在路邊等待遊客喂食。 41. 我們先跑到森林裏去方便，回來一看，猴子已經爬上車。估計是等不及，要自己覓食了。 路過Ifrane時已是傍晚，天色昏暗，不過仍能看出這是一個很漂亮的城市。路邊的房子非常現代，跟歐美小城如出一轍，同前麵看到的摩洛哥城鎮可是有天壤之別。冬天這裏是滑雪勝地，號稱摩洛哥的瑞士。哈桑說Ifrane是有錢人，比如政府員工的度假村。這裏的私立大學在摩洛哥排名第一，不過隻有富人的孩子才上得起。 快到菲斯時，路上的車一下多了起來，不少德國，日本車。過去三天的旅途中，路上車輛稀少，哈桑也一直非常放鬆。這時他好像忽然變了個人，駕駛具有攻擊性了。菲斯這個千年古城的魔力，我們還沒進城就見識了。 到菲斯時天已經全黑，哈桑給我們預訂的旅館打電話。我們的Riad在Medina的藍門外，門口可以停車，比較方便。Abhla和Mohammed的Riad在老城內，車子開不進去，旅館派人來接。 大家在Medina外互留通訊地址，依依不舍地告別。他們兩人遊完菲斯就要返回英國，Abhla（Yuan Yuan）會帶Mohammed（Ray）遊覽英國北部和蘇格蘭。我們離開菲斯後將租車繼續遊覽摩洛哥，然後經直布羅陀海峽去西班牙，最後從馬德裏回家。哈桑則要接待又一撥遊客，帶著新的‘Mohammed,Fatima’從菲斯經撒哈拉開回馬拉喀什。我們的撒哈拉三日遊到此畫上完美的句號。 後記   三天的奔波，一千多公裏的路程，哈桑的音樂一直伴隨著我們。他聽的歌範圍很廣，從Adele到意大利歌劇到伯伯流行樂。。。流行，古典，民族一應俱全。而我最喜歡的，是撒哈拉沙漠樂隊Tinariwen。那天晚上入住菲斯的Riad，我立刻上網搜索起來。   Tinariwen - Guns to Guitar   盡管以前從未聽說過Tinariwen，他們其實已小有名氣。1982年成立於利比亞的難民營，這支老牌撒哈拉搖滾樂隊如今活躍在世界各地的舞台。2010年南非世界杯，他們代表阿爾及利亞登台表演。2012年他們的專輯Tassili獲得了格萊美Best World Music Album大獎。樂隊成員來自馬裏的圖阿克（Tuareg）部落。愛車人士大概對Tuareg並不陌生，VW有一款越野車就以此命名，以示大眾公司對撒哈拉遊牧民族的支持。   樂隊的格萊美獲獎專輯Tassili封麵   我對政治，戰爭，種族紛爭一向沒有興趣，北非各國曆年來的戰爭原由也從未搞清；最多氣憤那裏局勢動蕩，無法跑去旅遊。這次因了Tinariwen，我居然順便關心了一下北非當代史。   話說二戰後，北非諸國紛紛獨立，但疆界多由殖民者劃定。結果是，當地人對國家的認同感較弱，很多倒是更加忠於其部落民族。法國當年隨意在地圖上畫下的線條，為日後半個多世紀的北非衝突種下禍根。   世代生活在撒哈拉的圖瓦克人（Tuareg），曾經有過輝煌的曆史。作為伯伯人的一支，雖然也受伊斯蘭教影響，但一千多年來，他們抵擋了阿拉伯文化入侵，保持了本族的語言和文化傳統，婦女出門無需戴麵紗。法國殖民撤退後，他們不幸被分割在不同國家；馬裏、尼日爾、阿爾及利亞、利比亞都有圖阿克人生活。自1960年代起，為了民族的獨立，他們發起一輪又一輪反政府武裝抵抗，夢想著重建圖瓦克國。   Tinariwen樂隊的發起人Ag Alhabib的父親，在1963年馬裏的第一輪圖瓦克反叛中被處決。當年隻有四歲的Ag Alhabib目睹父親被殺後，隨母親逃亡阿爾及利亞。難民營中，他用鐵皮罐和自行車閘線自製了一把吉他，開始了音樂生涯。   搖滾樂很少追求聲音、旋律的完美，而更看重思想的表達和情感的釋放。Tinariwen深受西方搖滾樂影響，Led Zeppelin、 Jimi Hendrix、 Bob Marley都曾是他們模仿學習的對象。不同的是，Tinariwen很少演繹愛情這個經典主題；因為令他們刻骨銘心的，是撒哈拉艱難的生活，和無盡的戰爭。我們一路聽的歌來多自2007年的專輯Aman Iman -Water is Life，正是沙漠生活的最佳寫照。   2012年樂隊獲獎格萊美後，麵對媒體采訪，他們這樣說：   "We wanted to go back to our origins, to the experience of being exiled… Those were times when we would sit around a campfire, singing songs and passing around a guitar.  Tinariwen was born in that movement, in that atmosphere, so what you hear on ‘Tassili’ is the feeling of ishumar."   — The New York Times   我始終覺得藝術家是痛苦的一群人，很多搖滾歌星成名後走上Sex, Drugs & Rock 'n' Roll 的不歸路。大麻和酒精無法給他們足夠的刺激，要從毒品和性中汲取靈感。Tinariwen卻不同。過去半個多世紀中，圖阿克人經曆了貧困、饑餓、流亡和戰爭；生活本身，就是樂隊無盡的創作源泉。Tinariwen歌唱的是沙漠中的情感與生命；那從靈魂深處唱出的旋律，表達了這支遊牧民族的掙紮與希望。他們的聽眾在難民營中，在撒哈拉的篝火旁，也在司機哈桑的旅遊車隊中。。。有人說投胎是個技術活，我不知道，這幾個生長在撒哈拉的Tinariwen人，是幸或不幸。   為了曆史上曾經的輝煌，更為了今日的民族獨立與尊嚴，圖阿克人從未放棄建國的希望。1989年，樂隊主要成員接受了利比亞的軍事訓練，帶著武器回到他們闊別20多年的故鄉，加入馬裏的叛軍。幸運的是，他們沒有重蹈父輩的先轍，戰死沙場。1991年馬裏政府在國際調停下，與叛軍達成和平協議。樂隊成員也得以放下槍支，重拾吉他，開始了巡演生涯。   放一段我們撒哈拉沙漠三日遊回顧，中間有一段是司機哈桑的兄弟莫罕默德，用Mobile油桶自製的吉他娛樂遊客。不知他的夢想，是不是有朝一日成為Tinariwen第二？       樂隊的名字Tinariwen在伯伯方言裏意為沙漠。他們的歌大多用伯伯方言演唱，歌詞常帶有強烈政治色彩，在撒哈拉難民營中廣為流傳，最初曾被馬裏和阿爾及利亞政府查禁。 其實Tinariwen的風格總體來說比較簡單，不是我最愛的類型。在路上之所以會迷上他們的歌，大概是因為這淳樸的音樂，最貼切地表現了沙漠裏伯伯人的簡單與真摯。   說句題外話，前一陣看科恩兄弟的電影Inside Llewyn Davis，感覺美國60年代初的民謠曲調真是單調，難怪Beatles五十年前的訪美能掀起巨大的搖滾狂潮。   Tinariwen的曲風比較接近Jimi Hendrix。電吉他的重金屬中，又加入大量伯伯民族音樂元素。手鼓及背景中的和聲，帶來沙漠的歡快與神秘。樂隊在網上有不少追隨者，看到一條Youtube評論：   ‘I love music that is inspired by something so unrelated to my known way of life.’   這句話深得我心，也精確地表達了旅遊於我的意義：脫離日常瑣碎，看新鮮世界，體驗something fresh。