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旅途偶得
初抵維也納與音樂“維漂”的足跡
飛兩個小時就從布加勒斯特到達美麗的維也納。因為是在申根區內旅行，直接就走出來了。到坐車的地方就有人熱情地邀請並指導我們買票坐機場快速火車 CAT，友好方便明確， 讓人感覺特別親切。
但是，等等，不能去。對，我們不能去。各位讀者也許可以去但多數沒必要去。因為坐 S7 線地鐵，旅程長五分鍾，隻需要 CAT 三分之一的價錢。
維也納是歐洲著名的國際都市。第一次世界大戰以前，維也納也是領土遼闊遍及中東歐大部分地區的奧匈帝國的首都。在20世紀以前是德語圈最大的城市。直到今天仍然是德語圈第二大的城市，僅次於柏林。維也納有多瑙河女神之稱。羅馬帝國和奧匈帝國時代的輝煌為維也納留下了不計其數的雄偉建築。而作為音樂之都則吸引了貝多芬、莫紮特和馬勒等眾多維漂兒音樂家，繼承了古典主義音樂作品和文化遺產，使得維也納也成為一座遠近聞名和深受歡迎的遊學城市。
從布加勒斯特剛過來，有似曾相識但又耳目一新的感覺。這裏的建築非常的整齊，上麵幹淨下麵也幹淨。所有的樓保養得都比較好，有種一致性和高貴感。
從市中心有地鐵可以很方便的到達我們所租住的私家公寓民宿。這次我們是提前一天臨時把公寓給換了。因為之前訂的那一家地方有太複雜的住宿登記要求，不但要上傳護照，還要我們每個人進行一個視頻對話，實在是太煩人了。我們就換了一家手續簡便的。我們這次住的民宿是一個比較古典的樓。它的頂棚非常的高（超過10英尺），感覺非常舒適寬敞。
維也納是世界著名的音樂之都，在曆史上有維也納音樂三傑海頓、莫紮特和貝多芬。他們三個都是在維也納的維漂兒。
維漂兒莫紮特的塑像紀念碑在 Hofburg 皇宮邊上。草地上的高音譜號很有趣。說到這裏有個段子，奧地利很能幹，把音樂家德國人貝多芬拉到了他們這兒，把獨裁者奧地利人希特勒推到了德國那兒。莫紮特可是地道的奧地利人，連奧地利的巧克力上都是莫紮特的肖像。在維也納到處可見用莫紮特來命名的商品，包括巧克力、牛奶蛋糕、披薩餅、項鏈圈、布袋子、背包、衣服和飯店等。著名的莫紮特咖啡廳是莫紮特過世好多年之後才修的，其實可以說與莫紮特一點關係都沒有，隻是因為在離餐廳不遠的地方有一座莫紮特的雕像。
莫紮特的傳奇之處不僅僅在於海頓和他之間的師生關係。莫紮特還是共濟會成員並把他的“海頓爸爸”也引介進了共濟會成了成員。所以可以說他倆不僅在音樂上是師生，而且在理念和思想上也誌同道合。
海頓雖然知名度和曝光率沒有莫紮特高，他可是莫紮特的老師，被莫紮特敬稱為“海頓爸爸”。海頓也被稱為是交響樂之父和弦樂四重奏之父。他年輕的時候是在匈牙利的一個貴族的城堡裏做樂師，直到50多歲才來到了維也納成了維漂兒。他一生有上百首音樂作品，最著名的是四季，還有一首就是皇帝頌。這首皇帝頌當中的一段就被當時的奧匈帝國拿來作為了自己的國歌。後來奧匈帝國一分為二，奧地利第一共和國也曾經沿用了這個曲子作為自己的國歌。後來德意誌共和國一直把這首曲子作為自己的國歌的樂曲。
另一位尊稱海頓為父親的是貝多芬。貝多芬年輕的時候住在德國，是海頓有一次從英國回維也納的路上路過波恩見到了貝多芬。海頓鼓勵貝多芬說小夥子才能不錯你這樣的才能得去維也納。所以貝多芬下定了決心到了維也納做起了當維漂兒。也就是在當維漂兒的這段時間，他學到了大量的東西。後來莫紮特年輕輕的早早的離開了人間，海頓更是把大量的熱情和技巧都無私的傳授給了貝多芬。如果說莫紮特的音樂讓你感受到典雅優美如沐春風，那麽貝多芬的音樂則完全是不同的風格，就像他的發型一樣充滿了張力，狂野熱情。
海頓曾經對貝多芬說：“你有源源不斷的才思和靈感，好像有好幾個腦袋好幾個心髒，充滿了激情。但是你有一點是和別人不一樣的。你的音樂裏除了有優美，除了有那些美好的東西，還會讓人有一種奇怪的不一樣的感覺。恕我直言，有的時候是悲傷是憤怒。” 是不是貝多芬把他這一生所經曆的坎坷以及當維漂兒所經曆的磨難，都融入了自己的音樂當中了呢？
這麽多人被維也納吸引的一個原因，是那條著名的多瑙河。作曲家小約翰斯特勞斯所譜寫的“藍色多瑙河”被很多奧地利人稱為奧地利的第二國歌。歐洲的第二大河多瑙河發源於德國，途經德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、羅馬尼亞、保加利亞、莫爾多瓦和烏克蘭等十多個中歐和東歐國家最後流入黑海。這首著名的藍色多瑙河圓舞曲是每年維也納新年音樂會上的傳統保留節目。在多瑙河途徑的我們剛剛離開的羅馬尼亞，也有一首非常著名的圓舞曲叫做多瑙河之波。
格拉本大街、黑死病紀念碑與東西方信仰觀察
維也納老城最中心最豪的一條街叫做Graben，格拉本大街，在德語裏本來的意思是溝渠的意思。曆史上就是一條充滿了富豪氣的豪溝。建築都很古典優美，有香奈兒、卡地亞和LV等豪華的品牌的專賣店。
在這樣一個超奢侈豪華品牌的黃金地段，還有被稱為是維也納老城心髒中心的靈魂，Julius Meinl，一家屹立了160多年不倒的食品店。這家店裏不僅有各種各樣超豪華價格的食品，還有很多請名家專門為他們設計的酒類。走進這家店你到處都能感覺到滿滿的設計感，無論是那個旋轉的樓梯，擺放食物的木架子，還是燈光和色彩的搭配。在這樣設計感滿滿的藝術氛圍當中來購物，買的不僅是食品，買的更是那種氛圍和感覺。在這家店的酒庫裏你能找到世界上最貴的XO的酒，約五六千歐元一瓶，還有世界上最貴的具有身份代表的 Petrus 葡萄酒，每瓶標價在8,000歐左右。
這家店創建於1862年，目前已經有160多年的曆史了，現在遍布世界各地。最初創立的時候主要是因經營咖啡豆和賣咖啡而聲名鵲起的。在2004年它請意大利著名的設計師 Matteo Thun 專門設計了特款咖啡杯，印上相同設計師來設計的公司的LOGO。每年的3月21號國際詩歌日，他們會邀請民眾到它的店中。隻要你為它留下詩歌就可以免費品嚐他的咖啡。在這家店的樓上有一個精美的用餐角落，你可以喝咖啡也可以點他們的美食，是觀賞格拉本大街的一個很不錯的視點。從上往下一看下麵的馬車，那個黃金色的紀念碑以及周圍奢華品牌店一覽無遺。
最熱鬧最繁華的地方是紀念17世紀的黑死病受難者的紀念碑。在歐洲曆史上鬧了三次大的黑死病流行。第一次是公元6世紀還是拜占庭帝國的時候，那時叫 Justinian 的東羅馬帝國的皇帝帶著兵去打波斯帝國。打著半截本來攻勢上是占優的但是因為疾病流行，也就是黑死病鼠疫流行，就隻能趕緊撤回來了。說是那次因那次瘟疫損失了一億人，50%。
第二次黑死病大流行是蒙古人從亞洲帶到歐洲，從1347年開始第一波鬧了四五年。有一個作品叫《十日談》比較著名，就是講那個時候黑死病流行時的事情。1347年開始黑死病是每次一鬧就鬧個四五年然後過一段時間又鬧。據信那個時候歐洲是7,500萬人，因為這個鼠疫黑死病損失掉了1/3人口。造成了當時歐洲人口巨量減少。怎麽防範這黑死病？因為當時沒有這個現代的醫學知識，隻能是 leave early，go far and stay long 早早跑，跑遠遠，別著急回。14世紀這個黑死病流行時，醫生帶著一個奇怪的麵具，像鳥似的。是一個防毒麵具，那個鳥鼻子（喙）裏放了香料，說是祛除病氣。
同時，在亞洲的蒙元也是鬧這個鼠疫。造成了一億多人口損失了一半，六七千萬。瘟疫流行會造成社會動蕩所以1351年就開始鬧紅巾軍，後來就又有了朱元璋等造反。回來說歐洲這個黑死病，因為1/3的人口損失掉了，就造成了大量的土地撂荒，原來種地的人沒有了，封建領主也一家一家的死去了。所以就把這土地就分給了那些種地的人，從佃農變成了自耕農。農民就有了經濟上的自由，可以決定種什麽不種什麽。這種自由經濟資產主義經濟就發展起來了。大家種自己的地，勞動的積極性上來之後造成了生產的大發展。所以說生產關係決定了生產力。這個大發展以後，社會繁榮，經濟繁榮，也就帶來了文藝複興。第三次黑死病大流行是在19世紀，恕本文不贅敘。
歐洲大城市的一個特點就是到處都是教堂，維也納也不能例外。據信維也納最古老的教堂是建於公元11世紀。但是到12世紀的時候已經不複存在。在這條街最熱鬧的街邊上大概差不多也就是走30米，就有一座古老的教堂，那聖彼得教堂，是公元1701年修建的一個羅馬式的教堂中間有一個主殿兩邊各有一個側殿。這個建築形式是巴洛克形式的，空間大非常的雄偉。平時也有不少不管是旅遊者還是信眾到這裏來祈禱、供奉和參觀。巴洛克的這種建築形式非常的繁複，裝飾極盡絢麗奢華金碧輝煌。這是天主教堂的一個特點，和新教的教堂差別很遠完全不是一樣的風格。
這個教堂還有一個很獨特的地方。世界上有三口玻璃棺材或者說水晶棺材。有一口是在河內，裏頭裝的是胡誌明。第二口是在北京的###，裝的是 ###。第三口在這個教堂裏。是1733年由紅衣主教克倫尼茲捐獻的，裏頭是羅馬的殉道者，主要是他的骨骼。
西方的教堂和東方的寺廟差別顯然是很巨大的。別的不說了，有一個小小的觀察：在西方的教堂一般是點一支蠟燭來表達自己的心願和懺悔，而在東方的寺廟則是要上香磕頭，尤其是在春節過年的時候很多人都要連夜排隊等十幾個小時就為了搶頭炷香，覺得隻有頭炷香給菩薩佛爺上上才能夠得到靈驗。而在西方的教堂似乎從來沒有聽說過有誰要趕在聖誕夜的晚上去連夜排隊搶著第二天去點第一支蠟燭。
教堂出來拐個彎就來到了莫紮特童年時的故居。莫紮特有一個虎爸一直推著他往前走，五六歲時就被帶到了維也納做了維漂。在這裏你可以看到莫紮特的真跡，他拉過的小提琴，他用過的家具以及他所用過的樂譜所做的曲子等。維也納的音樂三傑中，另一傑就是貝多芬。貝多芬的爸爸也是個虎爸，推著貝多芬要成為莫紮特第二。有心把自己的孩子培養成為音樂大家的虎媽虎爸們，不妨帶著孩子到這裏來感受一下。
查理教堂、國家劇院與市政廳的市井煙火
維也納的古典建築非常多。如果說拍照最好看的，恐怕就要數 St Charles Church 了。這座教堂是由奧地利著名的設計師雕塑家和雕刻家老費舍爾設計的。老費舍爾也是維漂，主要作品除了這座教堂還有維也納的美泉宮，也就是西西公主的夏宮。這座教堂的是典型的巴洛克風格。據建築業的人士說，與美泉宮相比這座教堂的巴洛克風格更加濃鬱、集中和突出，無論是白天還是夜晚。它前麵還有個水池，是拍攝美景大片的最佳地點。
這座教堂正門的兩側有兩根高高的羅馬柱。羅馬柱旁延伸出去有兩座塔樓。中間的圓頂是高聳的鍾樓。進入教堂會發現這座教堂與眾不同，是非常明亮的，不像其它的一些教堂比較昏暗。它的廊柱都是白色的大理石的，配有金箔。那個拱頂用了很多自然的光線。與之配合，他們用了大量黃色的溫暖色調，象征上帝給人類的愛。大量的金箔不但顯示出上帝的睿智和光輝，而且配合著自然的光線，更顯神聖。主祭壇上金色光芒萬丈普照人間，把傳統的宗教概念與藝術和美學完美結合在一起。
這座教堂穹頂的頂畫以及四周的壁畫，也是由多位著名的維漂藝術家共同合作而成的。如果從宏觀設計布局的角度來講，所有壁畫及頂畫裝飾則是由教堂的總設計師老費舍爾構思布局的。坐電梯來到上麵，可以近距離的來仔細欣賞穹頂的壁畫，宏偉壯觀再配上自然的光線，給人一種神聖天國的感覺。這幅頂畫是由畫家羅特邁爾完成的。教堂裏的雕塑作品則有捷克維漂雕塑家費迪南·布羅科夫的功勞。後來我們離開維也納去捷克，在布拉格的查理大橋上看到他更多的作品，那是後話。
站在教堂高處的窗戶望處出去，可以看到維也納全市的美景。下麵的池塘，霍夫堡皇宮和那個金色大廳，都盡收眼底。這座教堂後方的墓地曾經安息了一位非常有名的音樂家安東尼奧·維瓦爾蒂。維瓦爾蒂的父親曾經在意大利做理發師，後來把他培養成音樂家，維瓦爾蒂到了維也納變成了維漂。他最著名的音樂作品是小提琴協奏曲《四季》。可惜隨著時間的流逝他的墓地已經湮滅。為了紀念他，這教堂會定期每年舉辦維瓦爾蒂音樂會。
走出教堂來看到門口站了一個白人小夥子，賣演出的票，用漢語跟我們說“金因色大庭英！” 我說 “Oh, you have tickets for those?” 他又“宋翁租英英!” 我用漢語說“她特別有名，你知道為什麽嗎？” 他在那笑，然後說“江昂澤敏因!” 嘿，這老外成精了。
從教堂走過來不到三五分鍾就到了維也納的國家劇院。它坐落在維也納的心髒地帶，是整個城市建築當中最具代表性也是最著名的一個藝術瑰寶，離我上期講到的格拉本大街走路也隻有五分鍾的路程。它的外觀讓人覺得很震撼，氣勢非凡，就好像是一位藝術巨匠站在那裏靜靜的等待著觀眾的到來。是典型的新古典主義風格，古樸莊重又不失大氣。雄偉的柱子和精美的雕刻再搭配線條優美的拱門曲線，會讓人感覺是從古羅馬時代穿越而來的一個文化奇跡。
劇院內部的裝潢以及座位的安排是美學與音樂功能藝術功能的完美。觀眾席的座位都是經過精心設計的，觀眾不論坐在哪裏都能夠享受到最佳的視角和聽覺的效果。華麗的紅色天鵝絨的座椅，金色鑲邊的扶手，再搭配上雕花的扶梯和典雅的裝飾，讓你感覺進入了一座宮殿。古典風格的浮雕雕塑和作品不但讓你感受到了曆史與文化氣息。因為這個國家劇院是全世界頂尖的歌劇院之一，它吸引了傑出的藝術家到這裏來做出精彩的演出，比如帕瓦羅蒂，男高音多明戈以及著名的指揮家理查德施特勞斯和卡拉揚。每年在這個劇場裏會有300多場的演出，平均每天幾乎要有一場。一般最便宜的票價要150歐元左右一張，貴的如果去包廂的話上千歐元。
維也納有兩個非常著名的每年一次的重大活動。一個是大家熟知的維也納新年音樂會。這場新年音樂會是對公眾售票的，隻不過一票難求，據說每年有上萬人申請要票。麵對著海量的需求和極為有限的座位，隻能采取抽簽製。每年二月放開讓大家登記。如果被幸運地抽中，你才可以買這個票。票價最低的是幾十歐最貴的是1,200歐。維也納新年音樂會是從1939年開始舉辦的，迄今有80多年的曆史了。每年都有許多傳統的經典節目，比如藍色多瑙河和春之聲圓舞曲等。值得一提的是，這場音樂會是在維也納音樂協會大樓（很多人稱為金色大廳）舉辦的，該樓內有多個大小不一的表演空間，金色大廳可以付費租借辦演出。如果演出是東方民族聲樂表演，可能還有國際文化交流的特別補助，也許能領到免費票。
在國家劇院舉辦的另一場全球矚目的盛事是維也納歌劇院舞會，曆史比維也納的新年音樂會要悠久得多，始於1877年。最初是為了向貴族和菁英們募款來建造及支持國家劇院的運營。所以自始就是以吸引資金拿錢為目的，專門針對上流社會而舉辦。後來因為名聲越來越大開始逐漸變成國際化，國際精英明星政要商界領袖貴族文化名流，想成為名媛的想當公子哥的想在這裏交上流人物的，都會來一擲千金。每年的舞會穿著是有很嚴格要求的，男士必須是黑色的燕尾服，女士必須是白色的晚禮服。為了能到這裏來成為閃耀的明星，人們不惜花大錢專門請設計師訂製服裝。台上人前的無限風光需要台下幕後眾人的合作努力才能夠達到完美和成功。
國家劇院在白天沒有演出的時候有一個幕後的項目，可以買票進來參觀。幕後很多鮮為人知的細節很有趣。比如說舞台技術區有一個非常大的地下空間，有各種複雜的機械設備，包括升降台、旋轉舞台及燈光係統等。排練廳和化妝間一般也是設在地下，方便演員和工作人員進行排練和準備。最有趣的是道具和服裝倉庫不但存放很多演出時所需要的道具和服裝，而且有很多服裝是在旁邊的一個建築物裏頭存放著，通過很多神秘的地下通道來進行穿梭，提供各種服務甚至還可以在緊急情況下從地下神秘通道迅速撤離，躲開眾人的耳目和追蹤。
維也納的市政廳是一個雄偉的哥德式的建築。它前麵的空地叫市政廳廣場，德文Rathausplatz。既是維也納的行政中心，也是當地人日常生活的一部分。這裏每年都會舉辦各式各樣的活動、節慶和市場，是市民和遊客休閑的好去處。這次我們就趕到一個好活動。先看到這裏大概有二三十個攤，人們都在這吃飯呢。有各式各樣各種風格各地區來的食物，有餃子、希臘食物、鐵板燒、西班牙的 Tapas 相當於西班牙小吃、日式的拉麵、印度咖喱和海鮮甚至 Bangladesh 也就是孟加拉飯等。但是沒有巴基斯坦飯。為什麽？可能巴基斯坦的國家在奧地利給大家的觀感不好，可能是像是有支持恐怖主義的嫌疑。
美泉宮：哈布斯堡的榮光與悲劇
今天到維也納的美泉宮 Schönbrunn 皇宮。美泉宮之所以著名不僅是因為那令人讚歎的巴洛克風格的建築，內部的豪華的裝修以及風格多樣的房間和外麵的豪華的大花園，還因為在那裏發生的故事。
美泉宮建於250年前瑪麗亞·特蕾西亞 Maria Theresia 女皇執政期間。 Maria Theresia 是哈布斯堡 洛林王朝唯一的女皇帝，勵精圖治推行改革，是當時西歐的風雲人物。特蕾西亞女皇一生一共生了16個孩子，十個活到了成年。其中一個女兒嫁給了法王路易十六，上了斷頭台。
皇宮裏最有名的一間房間是天才神童廳。這個房間裏裝飾著有很多明亮的鏡子有很浮華的裝飾。據說就是在這個鏡廳裏，當時特蕾西亞女皇如日中天朝氣蓬勃風頭正勁的時候，莫劄特的父親帶著年僅6歲的小維漂兒莫劄特來為女皇及其他皇家成員進行了表演。女皇對小維漂兒非常喜愛，在表演之後還把6歲的莫劄特抱到了自己的膝蓋上親切的問候。而莫劄特也挽著女皇的胳膊抱著女皇的脖子給了她一個甜蜜的吻。女皇一高興光是金幣就賞了100個。在女皇這裏首演大獲成功，莫劄特算是拿到了在維也納的暫住證。
在進入位於皇宮正中的宴會廳之前旁邊有幾間附屬的小廳。其中有一副 Francis Stephen 也就是特蕾西亞女皇的丈夫的肖像。他雖然貴為神聖羅馬的皇帝卻對政治不感興趣而喜歡和各種各樣的科學家討論計畫資助他們。另外他管理國家的財政權力，順便為自己的私人家庭基金累積巨額財富。皇位不可保證但財寶恒久遠萬世永流傳。
宴會廳在1945年4月曾經被炸彈炸毀過。幾年後用複製品重新取代修複。巨大的水晶燈原來是72支蠟燭點燃，照亮這個宴會廳。後來有了電，就采用了電燈。裏麵有水晶，可以模仿閃爍的燭光。現在整個這個宴會廳更新換代以後一共有868個 LED 燈泡來照明。不知道他們怎麽選的數字。
在這也發生了其它重大的曆史事件。其中一件就是二戰之後十年，也就是1955年簽訂奧地利條約之後的酒會。條約的內容大概是說奧地利要永久保持中立等等。看似苛刻，其實它得了大便宜了。奧地利周圍九個原來同在奧匈帝國底下的姊妹們都屬於了鐵幕的另一方，在冷戰當中屬於了另一個陣營。到了1990年後終於又陸續回到了西方世界。另外一件是JFK總統1961年在這裏和赫魯曉夫見麵，被公認為是肯尼迪總統在外交上一次重大挫敗，向蘇東集團進行了妥協。
宴會廳的兩側是兩個有中國風的小廳。這兩個廳裏你可以看時他們從中國和日本進口的大量的陶瓷藝術作品，鑲嵌在牆上以及地板上。據說特蕾西亞女皇非常喜歡中國和日本的藝術繪畫，所以就在她的皇宮裏的四五個房間布置了中國風和日本風的裝飾。
美泉宮更著名的是茜茜公主和她表哥法蘭茲 Franz Joseph I （1830-1916）皇帝的才子佳人的浪漫愛情故事。原本雙方的父母是要搓和茜茜的姊姊和法蘭茲成婚的，但法蘭茲看上了茜茜，搞成了姊妹易嫁。表兄妹自由戀愛，才子佳人近親結婚，本該親上加親但偏偏走向了長期分居的婚姻悲劇。茜茜公主一般在外打遊飛。住在宮裏時間不多，還特別忙，在化妝間每天花3-4小時，梳一次頭要兩小時。
Franz Joseph I 在1848年的時候成為奧地利帝國的皇帝。後來又把匈牙利弄進來，所以變成了奧匈帝國的皇帝。他執政了68年，對帝國的統治和穩定曾經起了很大的作用。在他們帝國的宣傳當中，奧宣部給他的定位就是勤政愛民，天天琢磨怎麽打仗怎麽統治。Franz Joseph I 一生中有幾件不幸的事。其中有一件是他59歲的時候老年喪子。在1889年他的繼承人兒子叫 Rudolf 太子，和小情人一起自殺身亡。
常言道福無雙至禍不單行。 1914年Franz Joseph I 的侄子推定繼承人費爾南德大公在薩拉熱窩被暗殺了。 老家夥當年已84歲，又悲痛又憤怒得了失心瘋，不顧一切悍然發動了世界大戰。世界大戰打到1916年，這個老哥們堅持不下去了，就86歲的時候在美泉宮撒手人寰。由他的侄孫來繼承皇位。那時帝國已經被老皇帝發動大戰搞得很不像樣子，很快戰敗四分五裂了。其實不是四分五裂而是四分六裂，因為奧匈帝國變成了10個國家，包括奧地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克和前南斯拉夫的六國。自古以來就屬於奧匈帝國的那些領土，就永遠的，或至少在可遇見的將來，拿不回來了，就得認命認輸服軟沒辦法。
遊客還可以參觀美泉宮的拿破侖房，即拿破侖的臥室。在1805年和1809年拿破侖曾經帶領法國軍隊兩次攻到奧匈弟國的首都維也納，並且住在了美泉宮。那他在美泉宮幹什麽呢，抽煙喝酒吃火鍋？可能有。曆史記載是參加舞會、聽音樂會、看戲、進行檢閱部隊和運籌帷幄決勝千裏。他還娶了奧匈帝國弗朗斯二世國王的長公主。他們的孩子弗朗斯的肖像也在那裏陳列。 1832年因為得了TB，也就是肺結核，在維也納去世。這孩子基本上整個的一生都是在維也納。因為拿破侖就倒台了所以他們這個孩子一直在奧匈帝國他姥爺家養著。
美泉宮的交通方便，搭地鐵就可到達。友情提醒大家最好提前在網路上就預定早晨10點之前進入美泉宮的門票，以避免和大型的旅遊團撞車。我們購買的是grand tour，包括皇宮樓上樓下幾乎所有對外開放的展廳。
軍事曆史博物館：一戰的導火索與蕾絲邊將軍
當時年輕的皇帝 Franz Joseph I 喬瑟夫一世要想鞏固的權力和地位，要修一個巨大的軍械庫，來保存他的所有的軍備裝置。當時找了丹麥的一個設計師，為他修造了這個儲藏武器的建築物。現在成了位於維也納的軍事曆史博物館。
這個建築物很有特點也很有藝術性。穿過了四四方方中間帶有天井和拱門的看上去像是堡壘似的樓群，就來到了這個軍事博物館。這個博物館的設計是借鑒了威尼斯軍械庫的原型，又加入了拜占庭風格的元素和一些哥特式的元素。它的牆磚的砌造結構是非常有特色。它樓外的長廊裏所展示當年的各種火炮。有的有龍的設計，有的鑄有漢字。不知這些火炮是不是戰利品。
正門有一個歐盟的旗，但沒有奧地利國旗。不知道他們歐洲這是不是就不要自己的國家隻要歐盟了。那麽大家看呢? 軍事曆史博物館門口有兩個升降機，一會要講到。先賣個關子，大家猜一猜，那兩個機械是幹什麽的。
進門以後是大廳，像個藝術廊似的。穹頂上還有個戰爭女神，在藝術性強，很洋氣的大石頭雕的東西，感覺非常享受。這既是一個戰爭的展覽也是個藝術的展覽。大廳有很多拜占庭風格的拱頂，在每一根柱子四麵都有四個雕像，是他們奧地利曆史上的這些將軍和軍事指揮官。名牌說明都是叫什麽名字，誰是皇帝的大將軍，誰是皇帝的參謀，誰是皇帝的軍團長，製作精美是用白色大理石雕成的。有個將軍的靴子和帶蕾絲邊的襪子好漂亮，再看看他這個袖子也是蕾絲邊的。感覺他這個和這幾年美國的 LGBTQ 的將軍們可能是心有靈犀一點通，或許將來在天堂裏頭約會他們一起 happy happy.
這次來很不巧說是樓上不開。樓上是1918-1945 的內容。隻有樓下一戰這一部分開，還隻開一半。人家給了我們個門票的大折扣，那集中精力把能看的看一看吧，反正時間也不多。
為了保護費爾南德大公把軍事秘密保護得太嚴密，反而造成了刺王殺駕成功，由此引發了第一次世界大戰。這個重大曆史事件的文物就保存在這座經過精心建築設計的博物館裏。展覽最重要的就是一戰的引發動。大家都知道是費爾南大公被刺殺以後引起的一戰。他是奧匈帝國皇帝的侄子是推定繼承人。他到薩拉熱窩去訪問的時候被刺殺了，成為一戰爆發的導火索。這是1910年代最大的新聞。他當時坐的車穿的衣服都還帶著彈孔，帶的帽子，同時遇刺的大公夫人的衣物，都在展廳陳列。
美景宮神仙投資與桑拿火車逃離記
我們參觀了維也納的軍事曆史博物館（Heeresgeschichtliches Museum）出來，路過一個大公園， 就到了美景宮（Schloss Belvedere）。在這一大片皇家園林當中，有兩片主要的建築群體, 被稱為上美景宮和下美景宮。這也是有300多年曆史的藝術博物館。這個藝術博物館以非常成功的投了一幅畫"吻"而聞名。按照現在這幅畫的市場價格，博物館的回報率在四五百倍之間。
法國爆發大革命以後， Maria Theresia 女皇嫁到法國的親生女兒瑪麗王後與路易十六雙雙被砍頭。女皇的親外孫女也就是路易十六的親女兒，從法國逃回奧地利，住到了美景宮。費迪南大公和他的妻子索菲亞曾居住在美景宮。年輕時候的希特勒也曾經在維也納做過維漂，一心想做職業的藝術家。他考了兩次維也納美術學院都名落孫山了。他畫的美景宮流傳至今。
隨後我們搭火車從維也納去布拉格，從維也納主火車站出發。臨時買票有貴有賤。貴的票是奧鐵的，一個人 80 多美元。便宜的票，捷克鐵路公司的隻需要20美元。考慮到隻要三個多小時，我們就買了20美元的。畢竟便宜沒好貨後來發現踩坑了：火車上沒有按照承諾給空調。大熱天的，車上像 solar oven 根本受不了要中暑暈倒了。全車人都用扇子或找小冊子扇風。禍不單行越渴越吃鹽，不幸的是半路上火車還晚點，最終花了七個多小時才半夜到布拉格。
遊記視頻：https://youtu.be/nU_HI5-lB78?
