墨村莉莉
自然風光，動物人文，路途見聞
一 、檸檬小鎮—芒通
芒通，法國南岸東邊的邊陲小鎮，旁邊是意大利，背靠阿爾卑斯山，人口隻有三萬出頭，麵積也僅有十四點一平方公裏，城雖小，卻有兩個美譽：“檸檬小城””法國明珠”。
訪問芒通是臨時起意。在埃茲小鎮的火車站等著上山的公交車時，碰到一對說中文的夫妻在等網約車，大家都明白共享互利，就一起上了山。
巧的是下山後又碰到了他倆，在等待去芒通的火車。看了一下表，還有一下午的時間，本想在回尼斯的半途下來瞅一下摩納哥，可實在對看豪車提不起興趣，就臨時改了主意，買了張火車票，又和他們結了伴。
火車很快就到了站，。出站一拐彎就來走到了主街。這條街不長，卻很寬闊。前臨地中海，後依阿爾卑斯山。東麵是一個漂亮的大樓，上邊有建造時刻上的法文名字—歐洲宮殿。前邊有個開放式的花園，便是大街顯得格外開闊的緣由。
天空如洗，映入眼簾的街景像是透過濾鏡一般透徹。車輛不多也不少，悄無聲息的駛過。一股若有若無的清香伴隨著，讓漫步街頭的人們神清氣爽。
海邊的大道直達東邊的一個海岬，站在那裏回望，可以看見芒通全景。阿爾卑斯山脈的懷中，鱗次櫛比的是三層兩層的小樓房，以橘黃色的教堂尖塔為中心，周邊的建築都多多少少的帶著點黃色，或橘色，或檸檬黃，都掩映在綠樹之中，亮麗而又和諧。
那對美國來的夫妻顯然事先做了功課，告訴我這個小城的外號叫做檸檬小鎮，這裏盛產檸檬。
印象中意大利人很會種檸檬，在墨爾本，意大利人住過的房子院子裏都會有一兩棵檸檬樹，法國人看樣子也不輸意大利人，還有以檸檬為名的地方。
趁著那對夫妻在海邊拍美照，我快速瀏覽了一下網頁：芒通是地中海氣候，陽光充足，雨水充沛。能生產全世界最優質的檸檬，是專業廚師的最愛。有的樹一根枝上就能結十五個果實，每年的產量達到二百頓。二零一五年芒通檸檬獲得受保護的地理認證，和意大利的三個知名產地一起稱霸天下。
從一九三四年開始，每年的二月，這裏都會舉行檸檬節，持續大約三個星期的時間。每次需要140噸柑橘類水果和2萬小時的準備工作，吸引大約20萬遊客前來參觀。法國的官方網站說它可以和中國的元宵節，威尼斯的狂歡節相比。
檸檬節上的作品（下圖取自網絡）
到郊區看檸檬園是來不及了，隻能隨便逛逛，在市容裏找檸檬的影子吧。
來到聖米歇爾教堂附近，那是市區最中心的地方。居高臨下，港灣中停泊著一排小小的帆船，鑲著紅邊的檸檬色船帆如一排在水上熊熊燃燒的火炬。 西邊市區的全景正處在逆光之中，卻依然鮮亮。紅瓦，黃牆，蔚藍的海水，保持著小城的高辨識度。
聖米歇爾教堂和聖米歇爾台階。教堂建於十七世紀，十九世紀地震後重修。台階建於十八世紀。
從教堂的小廣場拾級而下，腳下是鵝卵石鋪就的路麵，有各種的花紋展示。讓遊客不禁把腳步高抬輕放，生怕踩壞了這些壁掛一樣的藝術品。
街邊的房子像是在畫中。
這座像展覽館一樣的漂亮建築是他們的菜市場。
看到街邊一個炸海鮮小攤，坐下要了一份炸蝦。蝦肉緊實，微微發甜，最新鮮的蝦蟹會這樣略帶甜味，地中海海鮮的口感真不是浪得虛名。
適合生長檸檬的地方也是宜居之處，據說上個世紀許多患肺結核的，心情抑鬱的，來到這裏會奇跡般的痊愈。所以拿破侖三世的皇後，維多利亞女皇，比利時女皇等都在這裏修建了度假別墅。那個年代的上流社會流傳著這樣一句話：天堂，就是生在戛納，死在芒通。”
芒通的半日遊似無意中撿到了一顆珍珠，充滿驚喜。它散發的芬芳，鮮明的色彩，就地取材的美味，溫潤愜意的氛圍，可觀，可嚐，可觸摸，所有感官都在提醒著自己，這次是在“天堂”裏走了一圈。
（後記，感謝那兩位不知名的美籍夫妻，有了他們的推薦和陪伴，得以見到了這座美麗的小城。）
二，天上的街市—埃茲
汽車不疾不徐的爬高，山頂上的建築小鎮影影綽綽，時隱時現。大白天的，豔陽高照，也沒有看見街燈。我卻忽然記起了中學課本裏《天上的街市》中間的一段：我想那縹緲的空中，定然有美麗的街市。街市上陳列的 一些物品，定然是世上沒有的珍奇。”
埃茲，處在阿爾卑斯山南端，海拔隻有七百米。因為它離海岸線僅有不到一公裏的距離，地勢陡峭險峻，建築全在山頂，如同空中樓閣。所以還有個綽號叫鷹巢小鎮。
這樣居高臨下的地勢適合做軍事要塞，據說公元前這裏的第一個建築就是城堡。後來被曆代的王朝當作守衛用的城堡，直到十八世紀初，法王路易十四當政時，才下令摧毀了小城的城牆。在小城的最高點收費的仙人掌花園裏，還有殘留的城牆斷垣。
小鎮石頭的城門還保存著，走進石門，古意迎麵撲來：石板鋪就的小巷曲折蜿蜒，有幾處石頭的拱門隔斷，穿過一個拱門，就進入了另一番天地。每個單元景色不同，像是希匹區克運用的蒙太奇剪輯鏡頭。，漫步其中很容易迷失了自己。不經意間，就撞進了《捉賊記》裏的一個場麵。
古老的石屋牆壁斑駁，被青蔥的藤蔓環繞著。巧小的木質門窗，漆著無光的木質原色。一扇扇的緊閉著，鎖住了不知多少悠久的曆史故事。
小巷的兩旁，有許多雅致的小店和藝術家的工作坊。裏邊的裝潢，擺設還有賣品，無一不透露出經營者的文化素養和審美品位。
被一個小店櫥窗裏擺設的動物瓷器絆住了腳步。設計者采用了變形的手法，大象，犀牛這些熟悉的動物都換了新貌，充滿了新鮮感。就連我最討厭的老鼠，似乎也是另一個品種，圓耳朵，圓眼睛，球一樣的身子，圓鼻子下邊的小嘴撅著，像是在撒嬌“帶我回家吧”。
帶回家的老鼠和小驢
店主是個中年男子，看到我喜歡這些設計，胸前還掛著相機，就讓開他擋住的窗戶，讓我拍照。蔚藍海水，蔥鬱的山坡，紅瓦的屋頂一並收入框中。他還告訴我最好的景觀是山頂的花園，讓本來有些猶豫的我下了決心，轉頭就買票進了花園。
植物園建在城堡廢墟之上聚集了數百種奇異植物，包括蘆薈，仙人掌等，主要來自美洲和非洲。
讓這個植物園出彩的是它的位置。遠眺是寶石藍的海麵，平視是山間險要的公路，摩納哥王妃凱莉的悲劇就發生在這樣的路上。腳下俯視的是綠水環繞的海岬與小小的碼頭。遊人在此，登高望遠，指點江山，有點舍我其誰的霸氣。
下山後，又碰到了一起做網約車的那對夫妻，他們下山時還是同一個網約司機，並且又被索要了五歐小費。那人上山要，拉了回頭客，還要。感覺與法國人一貫高傲的形象不太符合。
其實，隻要我們稍稍勤快一點，選擇步行下山，走那條著名的尼采小路，就可以避免慣這類人的毛病。還可以在這位哲學巨匠喜歡的小道上，看看沿途那些讓他靈感大發的景色，尋找一下大師的思維軌跡。沒準兒，讓我們對人，對景，對事的思考，也能攀上一點兒哲學層麵的高度。
三，與戛納並肩的海濱之城—- 尼斯
在尼斯停留兩晚，主要目的是轉道飛機去伊斯坦布爾，但是我也想自己去拍那張著名東正教教堂的照片，先來個熱身，等到俄羅斯打敗仗老實了，再去好好拍攝那些非凡的建築。
尼斯的火車站是一棟小小的老式建築。一八六七年建造時尼斯的人口為才四萬多人，到現在，不計年年遞增的旅遊大軍，僅常駐人口已達到了三十六萬，可這個不大的火車站仍然照常使用，法國人保護古建築，不追求高大新，值得稱道。
尼斯火車站
走下火車，沿著主要街道往旅館方向走。相比巴黎，這裏也是熙熙攘攘，但行人看起來要鬆弛悠閑許多，海濱城市的氣息迎麵撲來。
預定的旅館在尼斯中心地帶（Place de Massena），是老城與新城的交接點，周圍一大片公園綠地。去城市的主要景點都是步行的距離。
老城區建築
從旅館往西邊走，是維克多雨果大道。以這位偉大文豪為名的大街，幾乎每個城市都有。大道上的二十一號是一座很漂亮的教堂—聖靈教堂。它原為美國聖公會教堂，後成為改革宗教會教堂。
繼續西行，就來到了聖尼古拉大教堂（Cathédrale Russe）。
教堂建於1903年至1912年之間，是俄羅斯沙皇尼古拉二世下令修建的，為了紀念早逝的沙皇亞曆山大二世的兒子尼古拉大公。它不僅是當時在尼斯居住的俄羅斯貴族和社區的精神家園，也是俄羅斯與法國曆史文化交流的見證。
這座法國最大的東正教教堂，六個圓蔥頭屋頂聳立，色彩明快的外牆在藍天的映襯下分外豔麗。乍一看很容易誤認為是俄羅斯紅場上的聖瓦西裏大教堂。在法國能看到異域的建築藝術也算一大收獲。回來後拿這張照片顯擺，還真有人驚奇的問我，你上俄羅斯了嗎？
教堂院子裏的兔子
尼斯老城的南端是海濱，快到海濱時，有一個很大的廣場。色彩飽和度很高的紅磚建築圍繞著一組表現希臘神話的噴泉雕塑，在晨光和夕陽之下很是漂亮。
尼斯海岸有長5公裏的海濱大道，由英國人於1820年修建，沿途是美麗的花床和棕櫚樹。大道旁是天使灣，因其形狀類似天使的翅膀而得名。
黃昏時分，金輝映在蔚藍的海麵上，波光粼粼。沿著彎彎的海岸漫步，看那大小均勻的鵝卵石灘，看踏著石頭走向海水的遊客，看一男一女在石灘上的舞步，還有在石灘上一排排已經收起來的遮陽傘。
順著人流爬到城堡山（castle hill ）一回頭，就可以看到尼斯和蔚藍海岸的全貌：城市的奢華在一層金色光芒的籠罩下若有若無，地中海的蔚藍卻是顯露無疑。金黃與蔚藍，代表了這裏富有與浪漫的氣質。以前，這一帶是皇親國戚和富賈名流聚集的場所，現在，也成了 一般遊客休閑沉醉的地方。容納了許多像我這樣的普通勞動者。走著看著，不免生出了“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”的感慨。
蔚藍海岸的名字，來源於法國作家史蒂芬尼於1888年出版的同名小說。蔚藍海岸從拿破侖征戰埃及出發地的圖倫(Toulon)起始，經戛納，一路延伸到意大利邊境的芒通(Menton)，長達200公裏。本文所拾擷的三顆明珠，僅僅是在精華部分的東段。
