6/22/2024～ 6/23/2024
不是標題黨。真的是去了一趟凡爾賽。
在巴黎，我們隻停留兩天。那些美術館、博物館，帶著小孩，想也不要想。購物也沒有必要——逛了那麽多家歐洲的服裝店，蔣先生終於開竅了：買衣服，如求偶，可遇不可求。就算看對了眼，價格也未必合適 ，尤其巴黎這種寸土寸金的地方，價格裏的一半都得是代為支付的房租。他說，不如到了泰國再作打算。他都打聽好了，泰絲舉世聞名，且曼穀遍地都是裁縫鋪子。在泰國做上合心合意的一箱，未必貴過香榭麗舍大道的一件。
他問我，在巴黎，最想去哪兒？
他是巴黎的熟客，去哪裏都無所謂。我之前來過一次——那會兒年輕，特種兵似地把城裏有名的地方溜達了個遍，包括白天和夜晚兩個version的埃菲爾鐵塔。但是，那一次的突擊行動隻限城區，沒去成郊外的凡爾賽宮。既然蔣先生問起，我就不客氣地把凡爾賽宮放在了清單之首。
從奧爾良開去凡爾賽很方便，都不用進入巴黎城。這也是當初我們決定在奧爾良過夜的原因。
蔣先生是老司機了，開車技藝嫻熟，掌握各式花樣泊車，但他依然抗拒在歐洲大城市自駕。他說，歐洲的城市普遍巷道狹窄，停車位難尋，還有各種防不勝防的規矩，甚至偷盜。不如坐公交地鐵，路線成熟，覆蓋麵廣，省力又省心。我們把巴黎設為歐洲最後一站，很大程度上是基於交通考量。我們打算逛完凡爾賽宮，就把車還了，最後一天坐地鐵出入。
從奧爾良到凡爾賽，一路陰沉。進入凡爾賽市，便下起了雨。等我們到達凡爾賽宮門前的停車場，已是潑天大雨。豆瓣樣的雨點密集砸落在車身四周，大弦嘈嘈。
看著車窗前的水簾洞，我們喜憂摻半。這種大雨天，逛宮殿再合適不過。可是，從停車場走到檢票口，尚有百米距離，怎麽走得過去？後備箱裏倒是是有當初在樂高城買的雨衣，以及蔣小詩的彩虹小傘，但我們所有的裝備在這場豪雨麵前，隻能將就擋擋。
世上總有一種人，先天下之急而急。我們還未踏出車門，賣傘的小販已冒雨趕至。他賣當下很流行的那種透明雨傘，上麵印著黑白凡爾賽宮圖案。
他說，每把十歐。
我有點心動，他的傘看著比我們的雨衣結實許多。但想到後天就要坐飛機，這麽大把傘又不能當紀念品帶走，隻用一兩天，還是浪費。不如拿“Legoland”的雨衣湊合一下。
當下婉絕了。一家人朝凡爾賽宮的入口處走，隻見雨越來越小，前方還隱隱冒出一片藍天。等我們走到第一道鑲金大門口，豪雨已轉作中雨。
沿途遇見好幾個賣傘的小販，都是黑人。賣一樣的傘，要價都是十歐。
我們在大門口站定，凹造型。一個小販湊上來，壓低聲音問：“五歐一把，要不要？”
看來這是一位想要投機取巧的小黑馬。他也知道打破市場規則不對，隻能偷偷詢問。
Deal是個好deal，但一想到還車之後的大包小裹，我就隱隱頭大。還是搖頭拒絕。
兩分鍾後雨就停了。我感慨小販們不容易，也就做那數十分鍾的生意，標準的靠天吃飯。
再抬眼看，廣場四周，賣傘的小販全不見了，好像他們隻是一批專門出現在雨中的幻覺。
進入凡爾賽宮，需按約定的時間排隊入場。吸取了聖家堂和波爾多酒莊的經驗，我前幾晚就買好了電子票，還特意把四張票截了屏，方便入場時出示掃碼。
輪到我們這個時段的遊客進入時，我從手機上調出門票截圖。工作人員拿著機器掃描。在一陣嗶嗶嗶的通行聲中，人群緩慢向前推進。
我出示的前三張，都是貨真價實的門票，最後一張，手指翻大勁兒了，屏幕上出現一張不相幹的圖片。我還沒來得及糾正，儀器嗶一聲，工作人員眼皮都沒抬一下，就放我們通過。
這檢票程序會不會太潦草了？如果都這麽漫不經心地替凡爾賽守門，法國每年得歉收一個億。
話說，這進出宮門真的缺乏有效的監管係統。後來我們遊完宮殿，從花園一側走出來，經過當初排隊入場的廣場，發現中間根本沒設任何關卡。花園與宮殿後門是相通的，遊客完全可以從排隊處步入花園，再從後門入宮，完美避開檢票流程。這麽大一漏洞就沒人管嗎？還是凡爾賽王家氣度，根本不在乎平頭百姓有沒有買票，來的都是客。
凡爾賽宮由“太陽王”路易十四所建。路易十四幼年登基，對法國的統治長達72年110天（1643年–1715年）。在位期間，他把法國建成了一個強大的中央集權國家，也塑造了法國在藝術、文學上的黃金時期。那時候的法國，是歐洲的絕對霸主，而路易十四，就是一個沉醉在強權之中的自戀君王。他給自己起了“太陽王”的稱號，寓意自己像太陽一樣照耀著整個法國。他標榜“朕即國家”，凡爾賽宮的建造，就是為了用來展現自己至高無上的權力和王權神授的地位。
如路易十四所願，凡爾賽宮處處透著奢華。大老遠還一片雨霧，我們就能分辨出正門那高清的金光。走近看，門上精美的雕刻與華麗的金箔裝飾，有種太陽都得讓路的耀眼。
皇宮內部的裝飾更是極盡華美，家具、壁畫、吊燈、瓷器、地毯，每一處細節都精致無比。
著名的鏡廳，采用了路易十四時代最先進的玻璃製造技術，配合大理石柱和大量的金色雕塑，整個房間恢弘大氣，輝煌精致。
鏡廳頂棚上的天花板繪畫，展示了路易十四的至高統治及軍事外交成就。這裏曾是宮廷舉辦宴會和接待外國使節的場所。1919年的《凡爾賽條約》也在此簽署——它標誌著第一次世界大戰正式結束，
藝術啟蒙。
聖女貞德。昨天我們剛剛在她家作客。
很喜歡這個雕塑——與陰影裏的大核很有默契。
凡爾賽宮裏的藝術品數不勝數，最讓我印象深刻的，是雅克-路易·大衛（Jacques-Louis David）這幅《拿破侖加冕大典》（手機視野窄，沒照全）。
這幅畫描繪的是1804年12月2日，拿破侖在巴黎聖母院舉行加冕典禮。在這場曆史性的儀式中，拿破侖一反曆來由教皇為君主加冕的傳統，自己拿過王冠，給自己加了個冕。這種離經叛道的行為，標誌著拿破侖一心想要超越傳統王權與宗教的束縛，那不容挑釁的威嚴躍然紙上。
蔣先生一向不喜歡拿破侖。在比利時的滑鐵盧，他就拒絕跟拿破侖的畫像照相。他說，真搞不明白，為什麽大家會推崇這個自大傲慢的戰爭機器。來到凡爾賽，看到這幅畫，更是槽點滿滿，“你看看那小子目中無人的勁道，難怪打敗仗。”
我仔細看了看畫作上各式人物的眼神，發現女人普遍崇拜，男人們好像都不太開心，尤其是中間的教皇，直翻白眼。
凡爾賽宮的花園，大到眼睛都裝不下。如果當年有微信步伐記錄，路易十四每天隻需在花園走上幾圈，絕對常年穩居榜首。
毋庸置疑，凡爾賽宮在文化和藝術上有著極高的價值，但它的修建也耗費了法國大量的資源，加上常年征戰給百姓造成的巨大負擔，路易十四去世時，給後代留下了一個深陷財政危機的國度。這也為後來法國大革命的爆發埋下了伏筆。
逛完凡爾賽，應孩子們的要求去必勝客。店堂裏掛著各國國旗，迎接即將到來的奧運會。我轉了一圈，沒看到中國國旗。慶幸：幸好粉紅們到了國外，並不喜歡吃披薩，不然這玻璃心得碎一地，甚至可能引發全球抵製必勝客的浪潮。
民宿位於巴黎東郊，離戴高樂機場比較近，方便還車，坐飛機。
民宿外形極簡陋，像是建在房屋一側的車庫。走進去，卻眼前一亮。屋裏廂比外形看起來要敞亮許多，顏色也搭配得恰到好處，設計感特別強。用品也齊全，各種設施使用起來得心應手，非常讚的一家！
晚餐就在房東家的小花園裏完成，就著從波爾多帶過來的紅酒。
第二天，是乘公交遊巴黎的一天。
巴黎的地鐵被分成了幾個數字區域，從市中心往外走，數字逐步增加，票價也按區遞增。如果買通票，一到三區是一個價， 如果包括四區五區，價格就貴很多，差不多翻一倍。民宿在三區以外，為了給我們省下三四十歐的交通費，房東特意開車把我們送到了三區的火車站。他一再囑咐：不要一程一程地買票，不劃算，要買當天的旅遊通票。
我們走進車站，發現自動售票機上根本就沒有“旅遊通票”這個選項，隻有十張起的打折票。看來這種票，隻能通過櫃台買。
櫃台前掛著簾子。上午十點多，這算哪門子的休息時段？
我從簾子底部往裏瞧，看到櫃台裏坐了位女子，正埋頭玩手機。
我敲窗，裏麵沒反應。我對著玻璃下方的拱門小窗，用英文喊話：“麻煩開開窗，我們想買巴黎旅遊通票”，還是沒有動靜。
蔣先生改用法語喊話，她也不睬。
我想，是不是蔣先生的法語不夠標準，就用Google Translate 把我們的訴求譯成法語，讓機器用字正腔圓的法語喊話，她還是不搭理。
我們方法用盡，對方主打一個視而不見，充耳不聞。不知道火車站是不是深陷政治正確的泥潭，雇了個聾啞人。
沒辦法，我們隻能買了每人十張的打折票，枉費房東的一番好意。
地鐵停靠巴黎聖母院站。知道聖母院在裝修，沒開門，我們還是下去看了看，算到此一遊。
這一天的重頭戲，是爬埃菲爾鐵塔。這種有參與感又能看風景的節目，是我和蔣先生所能想到的帶娃遊巴黎的最好方案了。
六月的埃菲爾鐵塔，喜氣洋洋地掛上了奧運標誌。
鐵塔每年參觀人數七百萬，是地球上最熱門的收費景點之一。這是一個在現場就能深切體驗到的統計數據——售票窗口前，想要登塔的遊客排了裏三層，外三層，轉轉旋旋又幾層。我們在烈日下等足一個小時才買到票。
我們選擇的票，是爬上二樓，再坐電梯上塔頂。剛開始攀爬時，感覺還挺新鮮。置身於鋼梁和鐵柱交織成的網格之中，幻想自己是蜘蛛俠。
多轉幾個彎，就體會到了肉身攀爬的不易。大熱天，這運動量實在有點大。好不容爬上一個大平層，大家口幹舌燥，吃冰激淩續命。
觀景台上的風景
他們仨休息時，我在平層外圍轉了一圈，看到一個電影角。埃菲爾鐵塔作為巴黎的象征，曾出現在無數電影、電視劇、文學和藝術作品中，用來表達浪漫、自由與獨立。
穿城而過的塞納河，很黃。
之後我們打算坐電梯上頂樓，卻不小心坐上了通往底層的電梯。原來，我們到達的平層不是二樓，隻是一樓。歐洲人習慣把底層叫零層，我們的北美思維沒跟上。
心裏那個絕望啊，還得重新爬回去嗎？
工作人員大概是見多了這種烏龍，她讓我們不要下電梯，跟著新上的一撥遊客重新回到一層，我們可以從那裏接著往上爬。
第二個LEG（從一層的57米上升到260米），才真正是攀爬的重頭戲。這一程，累得我一佛出世二佛升天，從身體到心理，再無蜘蛛俠的豪情，倒像是一隻絕望想要擺脫蜘蛛捕獵的昆蟲，心裏告訴自己快快快，手腳卻完全跟不上。大核直喘粗氣，小詩手腳並用。
二樓的視野更為開闊，景色逐漸切換成一幅巨大的城市地圖。
美是美，隻是巴黎的地勢平，爬再高，也看不出層次感，隻是一張大平麵。
又排了個把小時的隊，坐電梯上到鐵塔頂樓觀景層。風景與二層差不多，隻是按比例縮得更小。
天氣熱得不行，逛完鐵塔，我們朝凱旋門的方向走，半道上孩子們就罷工了。我們就近找了個地鐵站往回走。
途徑C站和B線交界處，饑餓召喚，我們下車找餐館，算是帶孩子們體驗了一把正宗的巴黎露天餐廳。
帶小孩遊巴黎，就隻能achieve這麽多。歸程的地鐵上看表情，他們還是盡興的。
孩子們時常也會提起到過的某些地方，他們記住的，比我想象得要多。不過最近幾天，最常念叨的是郵輪。小詩會問：媽媽，等哥哥胳膊好了，我們就能去郵輪了，對不對？大核就會氣吼吼地說：誰說胳膊斷了不能去郵輪？
我就暗笑，他們爭來爭去，我們也沒有近期要去郵輪的計劃呀。
大核和小詩真的是太幸運的孩子們了，這麽小就受這麽多的藝術熏陶，相信這個旅程會對他們將來的人生有潛移默化的影響。
蔣先生和大核和小詩的合影透過媽媽的鏡頭都顯現著滿滿的愛意。
謝謝橋妹妹的分享。
蔣先生在生活中一定是一個特別有耐心又和藹的父親。我喜歡他看孩子們時那滿含笑意的眼神。