3/23/2024 ～ 3/24/2024
“瘋狂三月”，英文名“March Madness”，是全美影響力最大的年度體育賽事之一。每年春季，來自國家大學體育協會（NCAA）的68支大學籃球隊，會加入到一種單敗淘汰製的比賽中，爭奪美國大學男子籃球賽的全國冠軍。因大部分比賽在三月中舉行，故稱“瘋狂三月”。
簡言之，這是一年一度的美國大學男子籃球爭霸賽。
往年，每逢這項盛事，蔣先生會組織身邊的親友同事們進行“瘋狂三月”的無獎競猜，猜每場比賽誰會贏，猜冠軍杯花落誰家。大家會在每星期的開賽前遞交預測，然後各自在家守著電視，為自己選定的隊伍加油。無名無利，就是組團圖個樂嗬。
人在旅途，蔣先生依然惦記著今年的賽事，那怕在沒有網絡，隻能收看穀歌第一層搜索的郵輪上，他也一場不落地給自己心愛的密歇根州立大學隊加油。這不，我們一路行到亞特蘭大，密歇根隊還屹立不倒。而下一輪淘汰賽的場地，就在五六個小時車程之外的孟菲斯（Memphis）。他的心動不言而喻。
自從進駐亞特蘭大的旅館，蔣先生就一直在刷23/24號的球票。我被連帶著舉棋不定，不知道要不要在並不順路的孟菲斯訂家酒店。
22號晚上，蔣先生終於在預算範圍內刷到了四張票，是24號的比賽。他立馬訂上。
我這才知道，“瘋狂三月”的球票是兩場一賣，也就是說，我們的一張票可以在同一天連看兩場比賽。至於參賽隊伍都有誰，買票時還是個未知數，要等前一輪比賽的勝負。
連看兩場，時間有點緊，因為24號訂在納什維爾的酒店已經沒法取消。我們看完球，還得連夜往那裏趕。行程是緊湊了點，隻能說，就當是圓蔣先生的另一個夢吧。
話說，他要圓的夢還挺多：看完棒球賽看籃球賽，看完各種球賽還要去日本買吉他。多麽豐富的人生！
我的夢就乏善可陳。很多次都在考試，而且臨到交卷才寫一半，夢裏都急出汗來。
也是奇怪。現實生活中，我從未為考試速度擔過心，並自信在這方麵超越95%的人群。人生中最近的幾次考試，已是十年前。為了（也隻為）給自家買套房，我工作之餘，抽空考了個地產經紀證。三門時長各三個小時的筆試，我每次隻花二十幾分鍾就交了卷，分數還巨高。
論速度與效率，分明就是老天爺賞飯吃的及第體質。為什麽到了夢裏，試卷總也寫不完？
可能是因為“瘋狂三月”，孟菲斯的酒店跟著一起瘋狂。中低價位，評分上了8的酒店隻剩下最後一間，還在東北區域的Millington。我扭頭和蔣先生說句話的工夫，那間房就消失了。
心一橫，眼一閉，我在城東訂了一間隻要八十美元的Studio 6。Expedia評分很低，隻有六點幾，隔著六百公裏也能聞得見印度味。但是那裏有廚房，可以給蔣小詩煮包方便麵。她念叨一路了。
我知道這家旅館會很差勁，沒想到差成這樣。
下午四點到達時，我推不開旅館大堂的門。大白天，check-in的高峰時段，門居然被鎖住了。還是在門外吸煙的一位房客幫忙，刷她的卡把我放了進去。
一番潦草的check in後，我們拿著鑰匙，上到三樓。
房間裏的防盜門鎖是壞的，床頭燈是歪的，防蚊窗紗是破的。其他的一切也都老舊不堪。還好，床單是白的。
因為帶廚房，屋裏有一股揮之不去的咖喱味。難得蔣先生心神未亂，頑強地捏著鼻子看完了23號的比賽。很可惜，他心愛的密歇根州立大學隊被北卡羅萊納隊淘汰了。
承諾給蔣小詩煮的方便麵也沒能兌現。餐具實在陳舊，屋裏的氣味又倒胃口。比賽結束後，我們立刻出門找必勝客。我擔心，在這種房間裏住久一點，身上的咖喱味就去不掉了。
這都不說了。
淩晨三點，外麵走廊上人聲鼎沸，像是一群醉酒的房客剛剛歸來。
三點半，有人敲門。
用“敲”字實在太客氣了，確切說，是有人撞門。
這可把我嚇傻了。走南闖北這麽多年，我還頭一次遇見夜半鬼敲門。如果我獨自出來旅行，估計此刻已經琢磨著如何跳窗逃生了。
蔣先生從貓眼往外看，對門外的人大聲吼：“你敲錯門了！”
他也不敢開門硬杠。這是在美國，誰知道門外的人有沒有攜帶致命武器？屋裏還睡著孩子們呢。
撞門聲還是不止。我湊過去看，門外站了個十八九歲的年輕人。那人頭發蓬亂不堪，膚色半黑半白，看不出是小印還是小墨。他步伐不穩，一看就喝多了，姿態東倒西歪，但力道驚人。我感覺，門鎖分分鍾會給他撞開，蔣先生隻能抵在門內，用自身的重量反製。
郵輪上新貼的十磅，算是有了用武之地。
撞門聲斷斷續續，持續了有十幾分鍾。這期間，我給旅館前台打電話，請求幫助。
當然，電話也是響了很。。。久才被接通。
好在，通完話後沒多久，門外的那個年輕人離開了。我和蔣先生驚魂難定，後半夜基本上就沒能合眼。怪不得我們入住時，門後的安全鎖已經脫落，這種事看來不是第一次發生。
第二天一早，一家人幾乎是迫不及待下樓check了out。
我退房卡時，蔣先生俯身朝我低語：前台後方椅子上那個半垂著頭的年輕人，就是昨晚狂敲我們門的醉酒青年。
我飛快朝那個方向瞟了一眼，立時起一身雞皮疙瘩。
難道，孫二娘家的包子鋪生意如此興隆，分店都開到美國來了？
這件事給我的深刻教訓是：訂酒店，評分高的不一定能信；評分低的，一定不能訂！
隻能不忘初心，安慰自己：我們來孟菲斯，是為了看一場“瘋狂三月”的比賽。其他的都不重要，就當是“瘋狂”的小插曲。
話說這“瘋狂三月”的門票，是薛定諤的貓，不光比賽隊伍在買票後才能得知，就連比賽時間都飄忽不定。出票時，比賽時間寫著下午一點，第二天早上收到郵件，時間已被改成下午5:10分。這是要讓觀眾跟著一起瘋狂？
往好了想，這倒給我們騰出大半天時間來逛孟菲斯。
孟菲斯最著名的景點，是貓王故居，Graceland。貓王原籍密西西比州，這個Graceland，是他成名後建造的宅邸。
貓王（Elvis Presley）的名字，我聽說了很多年，他的歌還真沒怎麽聽過。在亞特蘭大的最後一晚，我惡補了幾曲，怎麽聽怎麽沒感覺。
想來，對流行歌曲的癡愛程度，與時代背景和舊時心境密切相關。那些讓我們哭過笑過的前塵往事，一道一道，被歲月密密織進了熟悉的旋律裏。多年以後，若再聽見，那附著在歌聲裏的記憶與情感，就像糖珠入水，會絲絲縷縷被釋放開來，帶聽者一路狂奔，重返讓人激蕩的青春歲月。就像我，現在聽到九十年代的流行曲，還是會忍不住心如撞鹿。前塵往事撲麵而來的力道，歲月擋也擋不住。
而貓王，從未參與過我的青春。
蔣先生說，貓王在五六十年代，名聲如日中天，可以說是美國音樂史上威名最盛風頭最勁的歌手。如果非要給歌手排個名，金字塔頂端肯定是貓王，第二排才能是甲殼蟲邁克爾傑克遜。
看得出，當地人對貓王有多上心。Graceland所在的街道，以貓王的名字命名。旁邊有座蠻氣派的酒店，叫Guesthouse of Graceland。足見其影響力。
隻是貓王故居的門票太貴，每個人要大幾十。帶講解的VIP tour更甚，要200+美元。難道進他的老宅子轉上一圈，就能沾上歌王的仙氣？可惜倆娃五音不全，靠嗓子謀生不是他們的出路。蔣先生說，他年輕時進去朝拜過，裏麵也就是普通的民宅陳設，並沒有出彩的地方。
那就不進去了，在外麵看看，算到此一遊。
故居外麵是高高的院牆。牆上寫滿粉絲的崇拜與祝福，自成風景線。
房子周圍是些普通民居，護衛似的把Graceland圍了個嚴嚴實實。我說，那些住在周邊房子裏的人，跟別人介紹自家住宅時，可以說：”我家就住貓王隔壁。“ 會不會讓聽者肅然起敬？
在孟菲斯，蔣先生最想拜訪的一個地方，是比爾街（Beale Street）。據說，那條街舉世聞名，既是藍調的故鄉，還是搖滾的發源地。2018年的電影《假如比爾街能說話》（If Beale Street Could Talk），贏得了包括奧斯卡，金球獎在內的多項提名和獎項。更讓比爾街聲名大噪。
幸運的是，這條著名的街道就坐落在舉辦”瘋狂三月“賽事的球館FedexForum旁邊。我們憑票去球館停車場停好車，從從容容逛了逛比爾街。
Beale街很長，但有名的街區也就入口處兩三個。這些街區不通車，隻開放給走路的遊客。街道兩旁幾乎都是禮品店，餐廳，和酒吧。
在上個世紀初的移民大潮中，猶太人，意大利人，希臘人，還有中國人紛紛來到比爾街逐夢淘金。他們在此地建立了當鋪，服裝店，餐館，農產品攤位，戲院，還有俱樂部等。這些店鋪沒有具體的營業時間，老板在，店就開。1920年以後，這裏的顧客變成了幾乎清一色的黑人，藍調因此漸漸盛行。據說，來自孟菲斯城市和周邊鄉村的顧客們經常擠滿比爾街的人行道，以至於人們不得不從大街上繞行。
現如今，這條街吸引了來自世界各地的遊客，膚色當然不再單一。街上依然有駐唱的歌者，我見到的幾個都是黑人。憑我有限的音樂鑒賞力，他們唱出的是藍調。
入鄉隨俗，我們在當地一家名為Silky O’Sullivan’s 的露天酒吧吃了頓早晚餐。
來到孟菲斯麽，當然要嚐嚐著名的孟式BBQ。美國最著名的四大烤肉風格，孟菲斯位居其一，尤以烤排骨聞名。
這一晚的比賽，第一場是德州的Baylor對陣南卡的Clemson。兩支隊伍都不怎麽有名，但實力不相仲伯，你追我趕，打得非常精彩。兩個半場打完，已經是夜裏七點半。Clemson小勝。
第二場的陣仗就了不得了，NCAA排名第一的種子選手休斯頓大學隊，對陣排名第九的A&M大學隊。兩隊都來自德州，實力強悍，比分一路咬得很緊。我們本來隻打算看十分鍾，看著看著舍不得走，結果又看完了前半場。
依依不舍離開時，已是晚上九點多。開到納什維爾的酒店，是淩晨一點。
在酒店查了一下休斯頓和A&M的比分，發現德州這哥倆不僅打足了兩個半場，還進入了加時賽，最後休斯頓大學隊以100-95險勝。如果我們看完全部比賽再離場，開到酒店起碼得淩晨三點。
慶幸嗎？當然不會。躺到床上就後悔了。總歸是晚，真該破罐破摔，在現場把比賽看完。不然，總覺得在這個“瘋狂三月”裏，沒能真正跟著瘋狂一把。
美國的城市與歐洲比起來，確實少了些“祖上闊過”的貴氣。雨果在《巴黎聖母院》裏寫道，城市的建築是一本展開的書卷，歐洲城市有豐富的曆史，美國建國時間短，隻能讀出些近代史和現代的文化，也因為時間短，精華與糟粕並存。很不一樣的感受。
我們以前亞特蘭大，50-60一晚住萬豪，沒事兒，周末就住個1-2晚吃吃，玩玩，外加買買
現在明白了。
我原來以為看到了他什麽可怕的樣子，或者是死了。
孟菲斯像是一個無可救藥的 dystopia。
我原來也很關注 NCAA “March Madness”。
過去大學生運動員跟過去奧運會運動員一樣，嚴格遵守業餘製度，不許靠打球掙錢。但他們比 NBA 職業運動員更努力，對學校的光榮很在意。
現在大學生運動員可以靠打球掙錢。時代變了。
難道，孫二娘家的包子鋪生意如此興隆，分店都開到美國來了？】
這一段沒有看懂。
瞟了一眼，看見那個半垂著頭的人怎麽了，讓您起一身雞皮疙瘩？
我沒有去過孟菲斯。印象裏那是一個很危險的地方。
前兩年，一位叫 Eliza Fletcher 的小學老師在孟菲斯被殺，引起全國震動。
她家是 billionaire。可是她甘願做一個小學老師。
一天早上，她出去跑步。
一個在監獄裏關了19年的黑人剛釋放出來不久，開車經過，把她劫持。
三天以後，警察聞到腐爛的氣味，在一個被廢棄的房子裏找到她的屍體。
https://www.the-independent.com/news/world/americas/crime/eliza-fletcher-memphis-kidnapping-cleotha-abston-b2160090.html
【我記得多年前去瑞士，看到山頂的牛悠閑吃草，脖子上掛個鈴鐺，周圍也沒人，更沒有牛舍，好奇它們怎麽爬上山，又怎麽歸隊。現在想，應該和冰島羊一樣，在山上一注就是好幾個月了。】
瑞士的牛跟冰島的羊有很大不同。
冰島的羊主要是用肉。所以，羊五月上了山，就沒人管了，在山上吃半年草，長肉。秋天再趕回來。
而瑞士的主要出口產品是奶酪，不是牛肉。瑞士的牛主要是用奶做奶酪。所以，牛上了山，人也一路跟著上山，每天都要擠奶。
在阿爾卑斯山，春天先到低海拔，後到高海拔，草也從低海拔到高海拔逐漸變綠。
春天，放牛人先把牛從平地到低海拔草綠的山坡。
等上邊高海拔草綠了，就接著往上走。
在每一站，放牛人住在山上簡易季節小屋裏，每天擠奶，做奶酪。
到夏季快結束的時候，海拔高的地方草先枯黃，人和牛也慢慢往下走。
由於在夏季山上牛吃的是阿爾卑斯山上幾百種野草和野花，有獨特的營養和味道，瑞士法律規定隻有這種奶酪才能叫 Alp cheese。再加上放牛人天天住山上的辛苦，整個做奶酪的過程全是手工，還要由人力把山上小屋裏的奶酪搬下來，所以這種奶酪比平地吃飼料的牛出產的奶酪貴得多。
The term Alp cheese is protected and may only be used for cheeses that are made in summer on the Alpine farms. The cows graze freely on the mountains and seek out their own food on the rich, lush Alpine pastures. Their summer home in the mountains gives them a culinary high, as here they enjoy eating hundreds of different herbs – as opposed to only a few dozen types in the valleys. This healthy food diversity, the great freedom of movement and the crystal clear mountain water creates tasty raw milk that can be gently made into cheese while still at body temperature.
這個網頁有更多的信息。
https://www.myswitzerland.com/en-us/planning/about-switzerland/custom-and-tradition/alp-cheese-treats-from-the-alps/